Нам повезло, получилось погулять по Ульму не только дневному, но и вечернему — мы в нем заночевали. Приехали мы 8 марта, ближе к вечеру (после Эсслингена), и сразу заселились в отель, что бы поставить машину и успеть погулять. Отель отличный, в центре города, с бесплатной парковкой. Заказали ужин, выпили за Женский день — «на троих», с Эйнштейном, и отправились гулять.
Отзыв об отеле здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/ulm/hotels/21332/response/10398
Ульм стоит на левом (северном) берегу Дуная, на границе с Баварией (город Новый Ульм — уже баварский). В 5000 году до н. э. на этом месте была деревня эпохи неолита. В Бронзовом Веке в районе сегодняшнего Ульма соединяются два важных торговых маршрута. Около 850 года здесь строят «Королевский дворец» — хижину из глины и дерева. Город Ульм известен с 22 июля 854 года, когда появляется первое письменное упоминание о нем в документе короля Людвига Немецкого (внука Карла Великого), на латинском языке. В тот момент город представлял собой небольшое поселение в несколько хижин и ферм на берегу Дуная.
Можно сказать, что настоящее рождение города началось в правление Императора Фридриха Барбароссы — жители родового для Рыжебородого Штауфена сделали Ульм одним из главных городов. Статус города был получен в 12 веке. Кстати, в Ульме происходили события, важные для всей немецкой истории: именно здесь в 1077 году немецкая оппозиция князьям решила сместить короля Генриха Четвертого (в итоге, три месяца спустя, Генрих переехал в Ульм).
Но, став важным городом, Ульм навредил сам себе: во время ожесточенных войн между Гогенштауфенами и Вельфенами герцог Баварии Генрих Гордый разрушил город полностью в 1134 году. Однако, Гогенштауфены восстановили Ульм, и королевский двор притягивает в город ремесленников, торговцев, священнослужителей, как магнит, и он вскоре превращается в мегаполис.
Ульм, сохранив за собой право подчинения Императору, развивает самоуправление с мэрами и городским советом, который изначально состоит только из патрициев, таким образом став «Вольным Имперским Городом». Но, население недовольно правлением «сверху» и в первой половине 14 века ремесленники, объединенные в гильдии, пытаются войти в состав городского управления. Проходит все это достаточно жестко, с военными действиями и погибшими. Но, результативно — 17 из 31 места в Совете достаются мастерам.
На этом мир в городе не наступил. В 1376 году имперские войска осадили Ульм, который вместе с 13 другими городами Швабского союза, восстали против Карла Четвертого, объединили свои силы в Швабскую Лигу городов, что бы защитить свою независимость, и Ульм возглавил ее. Императора объявили вне закона (вот так, запросто). И вот тут произошло судьбоносное событие: церковь осталась за крепостными стенами, вне кольца осады, и негде молиться. А население города к тому моменту — 10 тысяч человек, это много. И тогда закладывают собор, вмещающий 20 тысяч верующих! Строительство ведется на пожертвования горожан, как водится.
Тем временем, гильдии расширяют свои полномочия, они уже играют решающую роль в управлении городом. В Великой Клятве 1397 года отражено их возросшее значение: в дополнению к Совету, образован «Великий совет» из 40 человек, в котором 30 мест — у ремесленников (вот где кроются корни немецкой бюрократии!).
15 век приносит Ульму пик могущества и богатства: ткани, изготовленные в городе, продаются в Генуе, Венеции, Женеве, Лионе, Нидерландах и даже в Англии — а в этих местах знают толк в полотне. Кроме того, Вольный Имперский город является важным центром торговли железом, вином и деревом. Ульму принадлежат 55 деревень и 3 города, ни в одном Имперском городе, кроме Нюрнберга, никогда не было такой обширной территории.
В 16 веке Ульм стал одним из центров Реформации, жители решили перейти в Протестантизм в результате поименного голосования подавляющим большинством голосов! Это удивительный пример свободы и демократии — ведь 1530 год! Но, спустя 16 лет, после Шмалькальденской Войны, Ульм вынужден подчиниться католическому Императору. Что бы покрыть расходы на войну, Ульму нужно собрать 257 тысяч гульденов — огромные деньги. А доходов для восполнения дыры в казне нет — торговля почти остановилась, а 35 из 55 деревень Ульма разграблены и сожжены. Ульму был предложен сепаратный мир, цена — 100 тысяч гульденов. Вдобавок к этому император Карл Пятый отменил Великую Клятву, запретил совет гильдий и создал новый — с патрицианским большинством. Начинается экономический спад.
Ульму пришлось объявить себя банкротом, и стать баварским. Открытие Америки и путей в Индию очень сильно изменили европейские торговые рынки — все переносится ближе к океану и морям. Тогда Ульм приобретает культурное значение, благодаря «точным наукам», особенно математике, представленными астрономом Кеплером и другими учеными.
В 17 веке Ульм очень сильно пострадал от чумы, бушевавшей два года. Второй удар — военная контрибуция по результатам Тридцатилетней войны — 120 тысяч гульденов, в дополнение к 3,5 миллионам, потраченным городом за годы войны. Не успели оправиться от этой войны, в 1688 году французская армия опустошает город, а в 1702 году баварские войска взяли Ульм в результате государственного переворота. Оккупированный поочередно французами и баварцами до 1704 года, Ульм должен был заплатить 415 тысяч ульмских флоринов оккупантам, город обнищал и находился на грани банкротства.
К 1770 году, после Семилетней Войны и неурожая, гора долгов накопилась до 4 миллионов гульденов. В этой угрожающей ситуации даже Император не мог больше бездействовать: он создал план выплаты долга, и Ульм вынужден был продать поместье Уэйн за полмиллиона гульденов.
И это еще не все, начинаются Наполеоновские войны. Ульму пришлось заплатить 2,2 миллиона гульденов во время первой коалиционной войны конца 18 века. Только за уход из покоренного города французы требуют 200 тысяч гульденов. Во время Второй коалиционной войны австрийцы заняли Ульм, затем вновь пришли французы и разрушают крепостные стены. В 1802 году независимость, которая еще была на бумаге, закончилась: в качестве компенсации за потерянные районы Ульм отошел Баварии, став столицей провинции Швабия.
В 1805 году возле Ульма произошло сражение между французской и австрийскими армиями, в результате которого австрийцы были разбиты, что повлекло за собой поражение антифранцузской коалиции, в которую входила и Россия.
В 1810 году, в результате договора между Баварией и Вюртембергом, Ульм стал королевским городом Вюртемберга, против воли его населения. Граница прошла по Дунаю. А Ульм постепенно превратился в провинциальный город с населением 12 тысяч человек. Так, может, и прозябал бы, но между 1842 и 1859 годами 8000 рабочих построили могучую крепость федерального значения с 41 укреплением и стену в 9 км. Затем началось железнодорожное сообщение, что принесло Ульму значительный экономический рост. Завершили строительство гигантского собора, открыли несколько международных компаний. К 1913 году (приснопамятный, помнится, в СССР всегда все сравнивали с 1913 годом) в Ульме уже было 60 тысяч жителей.
Во время ВМВ город несколько раз подвергался бомбардировкам, в конце 44 и начале 45 годов. Самый сильный град бомб обрушился на Ульм 17 декабря 44 года, в третье воскресенье Адвента, погибли более 700 жителей, столько же были ранены, и около 25 тысяч лишились крова. К концу войны около 80% города были разрушены. Но, город быстро начал восстанавливаться, расти, и к 1980 году количество жителей превысило отметку в 100 тысяч.
Возможно, это было слишком подробно, с большим количеством цифр, но мы так мало знали об истории этих городов. Очень часто мои туристы удивляются, услышав это, и говорят: «А мы думали, что Европа почти не воевала, и здесь всегда был мир». Не всегда, но сейчас, хочется верить, надолго.
Первое место, куда мы отправились с утра, был не Собор, не места Эйнштейна, и не знаменитая Ратуша, а мой любимый квартал Рыбаков. Это самая старая часть Ульма, расположенная на слиянии рек Дунай и Блау. Квартал совершенно очаровывает своей фахверковой архитектурой, старыми аллеями, узкими проходами между домами, и множеством мостиков (посмотрите, какие милые те, которые выгнутые). Когда-то, в этом квартале жили люди, чей труд был связан с водой — рыбаки, кожевеники, мельники, мыловары. На их местах сегодня радуют гостей отели, магазины, рестораны и кафе.
Обратите внимание на этих двух рабочих на втором фото. Они чистят реку, если им попадается крупный мусор — его накалывают на рогатинку, и складывают в мусорный мешок. Если мелкий, то его загоняют в специальную бутылку с широким горлом. Я второй десяток лет живу здесь, и до сих пор изумляюсь!
Одна из «жемчужин» Рыбачьего квартала, точнее — один из — Кривой дом, и не просто кривой, а самый кривой дом в мире, отмеченный Книгой Рекордов Гиннеса. Дом построен над речушкой Блау, фахверковый, совершенно нереальный! Его выстроили в 14 веке, и с тех пор не перестраивали. Наклон дома 10 градусов, и в 17 веке его отремонтировали, а то он порывался рухнуть. Уже 20 лет в этом чуде располагается отельчик.
Красивый дом, это не констатация факта, а его название. На нем изображен город Белград в 1717 году, когда этой картиной украсили дом. Картина напоминала Рыбачий квартал Ульма, а Белград помнился по временам Турецких войн. Назвали здание «Красивым домом», так как в нем всего несколько прямых углов, что довольно необычно. В этом доме, построенном семьей Иоганна Якоба Шайффеле, в 1745 году, останавливались Император Франц Первый и Императрица Мария Терезия.
Немцы обожают скворечники и кормушки, но эти поставил явно очень креативный человек — воробьи молодцы клюют по часам, а у кошек — кино!
Я бы отсюда не уходила долго, но и по городу погулять надо! Вот мы и отправились гулять.
Дом «Энглендер», построенный около 600 лет назад, до 1851 года он служил постоялым двором «Английский король». Позже его заняла компания по производству кроватных пружин «Израиль и Леви», партнером которых был отец Альберта Эйнштейна — Герман. А бабушка ученого, Хелен Эйнштейн, жила на первом этаже этого дома.
Почти напротив — одна из старейших городских гостиниц — «Корона» (не к ночи помянута). После разрушения Королевского дворца в Пфальце в 14 веке, отель стал королевским. Здесь останавливались Император Сигизмунд (который Яна Гуса загубил), сам Ян Гус (по пути в Констанц, на Вселенский Собор), Император Максимилиан.
Ратуша возведена на площади брата и сестры Ганса и Софи Шолль, антинацистов, студентов — медиков Мюнхенского Университета, казненных за свою деятельность. С 1932 года они с родителями жили в городе Ульм. Здание ратуши построено в готическом стиле, в 14 веке, ее стены расписаны сценами из истории города, заповеди, добродетели и пороки периода раннего Возрождения. На Ратуше установлены астрономические часы 1520 года. Мне кажется, городская мэрия обосновалась в прекрасном доме!
Комплекс зданий из красного кирпича, выходящие фасадом на площадь Собора, называется «Новая постройка». Действительно, новая — 1585 года постройки. До 1473 года здесь находился дом патрицианской семьи Стрёлин, называемый «Королевский двор», так как в нем останавливался Император. Когда-то это был муниципальный склад зерна. Во времена, когда Ратуша была занята собраниями Швабского Императорского Суда, городской совет перебрался в это здание.
Справа от собора притулилась маленькая часовня Святого Валентина. Патриций Генрих Рембольд построил ее в 1458 году, как семейное захоронение, которое временно использовали как склад сала (ну правильно, думать надо не только о душе, но и о теле).
На главной площади, видимый из любой точки мира города, высится Ульмский Собор, самый высокий собор мира — 162 метра. В то же время — это самая большая протестантская церковь Германии (хотя дрезденцы утверждают, что их Фрауэнмюнстер больше). Да еще и из кирпича, что тоже не часто можно увидеть. О Соборе написала отдельный отзыв, он того заслуживает.
Отзыв о Соборе здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/ulm/temples/29761/responses/8595
Но, не показать вам знаменитого Ульмского Воробья, я не могу. Тем более, он связан не только со строительством собора, а со строительством всего города. Строители начали неправильно — с ворот. Но через них не проходили бревна, которые, почему-то, носили поперек. И никто не догадался повернуть бревна, пока один из строителей не увидел, как воробьи носят прутики. Бревна развернули, стройка сдвинулась с места. Но что мнтересно, почти у всех Ульмских воробьёв, прутики в клювиках расположены поперек!
Движемся дальше. Красивейший дом Аптеки «Корона» (будь она не ладна, но это название встречается у нас частенько). Аптеку в этом доме открыли в 1600 году, а 1832 году ее приобрел аптекарь, химик и минеролог Густав Лейбе. Он разработал способ получения цемента из извести гор Швабского Альба. В 1838 году он и его братья основали первый в Германии цементный завод.
Обувной дом — построен в 1537 году в качестве танцевального дома, в нем же присутствовал зал для фехтования. Периодически в этом здании устраивали театральные представления. На первом этаже продавали свои товары сапожники, что и дало название дому. На северной стороне Святой Флориан, напоминающий, что дом использовался в качестве пожарного депо в 19 и 20 веках (а Святой Флориан — покровитель пожарных, а заодно, покровитель Австрии).
Совершенно сюрреалистическая картина: Русская Православная Церковь, расположенная на Еврейском Дворе в Еврейском Квартале! Чудны дела твои, Господи.
Башня Зеелтурм, чье название происходит от соседнего дома Зеехаус — больницы, от которой мало что сохранилось. Укрепление было построено в 14 веке, и использовалось для хранения пороха и трута.
Величайший ученый всех времен и народов — Альберт Эйнштейн, родился в Ульме, и является самым знаменитым уроженцем города. Правда, прожил он здесь совсем недолго, всего год, после чего семья переехала в Мюнхен. На памятнике — фонтане 1984 года воплощена в бронзе известная фотография, на которой Эйнштейн показывает язык. Создал памятник скульптор Юрген Гёртц, он состоит из обрубка ракеты, символизирующей технический прогресс, покорение космоса и атомную угрозу, раковины улитки, символизирующей природу, мудрость и скуптицизм.
Ближе к зданию вокзала, на месте разрушенного во время бомбардировок 1944 года дома, где родился великий ученый, стоит еще один памятник ему, ну, это современный, на любителя.
Возле здания бывшего Арсенала еще один памятник — просто камень с надписью: «Один». Так обыграли фамилию Эйнштейна, которая по-немецки читается «Айнштайн» — «Один камень». Он, действительно, такой один. А Арсенал сохранился прекрасно, в нем гос. учреждения разместились.
Фонтан Эйнштейна — не единственный фонтан в городе, их великое множество, но, к сожалению, они все в чехлах, с зимы еще не открыли.
Швёрхаус — очень интересное здание. Ульм является единственным городом, у которого был собственный дом для ежегодной публичной присяги граждан в соответствии с конституцией города. Он был построен в 1612 году, на месте высокой башни королевского дворца.
Движемся к крепостной стене. Выходим через позднюю готическую арку 1501 года. До 1900 года портал был входом в патрицианский дом.
Куски городской стены встречаются не только на набережной Дуная, но и в отдельных частях города. Стена расширила Ульм до построек в Швабии 11 — 12 веков. Эти остатки укреплений города Гогенштауфенов примерно с 1220 года окружали территорию бывшего Пфальца. Выпуклые блоки типичны для этой постройки, при Гогенштауфенах строили именно из них. Около 1350 года стену пришлось «разорвать» и встроить башню для защиты. Основание башни прогнило и она наклонилась на 2 метра, за что ее называют Пизанской. Башня называется Мясницкая и с ней связана интересная истоия. В 1490 году в ней было принято решение, что «ни одной женщине не позволено вырезать и продавать мясо». Женщины, возглавляемые женой мастера гильдии мясников Байера, выступили против дискриминационного постановления. Спустя год совет был вынужден отменить решение. Так что, феминистки были всегда! Башня слегка наклонена, так что ее называют «Наша Пизанская башня», а по стене проходит променад над Дунаем.
Последние из оставшихся ворот укрепления 1326 года, со смешным названием — Гусиные ворота. Нижняя часть стены состоит из блоков бывшей городской стены Гогенштауфенов. В 1495 году наверху положили верхнюю часть кирпича. Крыша ворот горела дважды, сегодняшняя — совсем новая, 1957 года.
Рядом с воротами дом Гутенцелль, здание принадлежало одному из двух женских монастырей, которые содержали в Ульме дома престарелых. Здание служило домом для монашек — цистерцианок до 1673 года. Позже Хафнер Септимус Роммель создал в нем музей.
Интересные скамейки, называемые смарт — банками, установлены на площади. Они предлагают возможность USB — зарядки через соединение или по беспроводной сети, возможность подсоединиться к интернету, возможность включения освещения и контроля температуры, влажность воздуха. Электропитание экологически чистое, благодаря встроенному в сиденье солнечному модулю. Заодно, от них питантся парковочный автомат.
И в этом квартале построена новая Синагога, взамен разрушенной в Хрустальную Ночь — Ночь Погромов 10 ноября 1938 года. В учебнике истории моего младшего сына было написано: «Самая позорная страница в немецкой истории».
Современное здание под названием Дом Эйнштейна не имеет к ученому никакого отношения. Это образовательное учреждение для взрослых — Фольксхохшуле, 27 аудиторий для семинаров и лекций. У школы есть собственная танцевальная студия, художественная школа, компьютерный клуб. Центр был основан в 1946 году, сразу после войны, и работает до сих пор. Центр получил свое собственное здание в год смерти великого уроженца Ульма, поэтому и носит его имя. Скульптурная группа во дворе довольно странная, но мне современное искусство понятно далеко не всегда.
Безусловно, Ульмский Собор затмевает все, но церквей в городе предостаточно. Католическая приходская церковь Святого Георгия, расположенная на улице с красивым названием — Бетховенштрассе (у меня комплекс неполноценности, я на проспекте Металлургов выросла. Утешает, что другие улицы в округе назывались хуже). Это поздняя неоготическая церковь, построенная для солдат — католиков в качестве гарнизонной церкви в 1903 году. Сегодня католический приход церкви Святого Георгия — это 6000 жителей. Напротив церкви — памятник одному из величайших немцев в истории — Отто фон Бисмарку. ИМХО — равных ему политиков в Европе еще не было. Рядом, на площади Княгини Ольги (урожденной Романовой), установлен памятник Вильгельму Первому (до Бисмарка ему далеко было!).
Двери, арки, решетки, вывески — абсолютно все радует глаз!
Всевозможные скульптурки, фигурки, и прочие мелочи тоже радовали бы, если бы не герой в маске! Уже сил нет на это смотреть!
А вот этот момент стал вторым потрясением последних поездок — как немцы (законопослушные в массе) виртуозно научились обходить законы, которые они не считают разумными. Первое потрясение я уже описывала: в связи с пандемией на улицах запретили продавать глинтвейн на разлив (вдруг мы напьемся, начнем тусить, и вирус как нападет!). Продают безалкогольный горячий пунш. И в Берлине, и в Дрездене, продавцы нам давали советы: купите у меня же эту маленькую бутылочку травяной настойки или ликера (запечатанные можно), отойдите на два метра, и налейте содержимое бутылочки в пунш — будет глинтвейн. Немцы! Учат! Меня! Россиянку! Обходить закон! Мир точно сошел с ума! В этой поездки приключился «Идиотизм номер два, успешно преодолеваемый». У нас с 8 марта открыли промтоварные магазины, после почти трехмесячного перерыва. Но, внимание, в магазин можно ПО ЗАПИСИ! То, что это идиотизм понимают, видимо, многие. И вчера в Эсслингене, и сегодня в Ульме, происходят визиты в магазин так: возможны три варианта. Вариант первый, законный: человек записался, пришел в указанное время и совершил покупки. Вариант два: вы идете по торговой улице, и решили зайти в большой магазин. На входе столик с бумажками, куда записывают свои данные посетители. Рядом девушка — консультант и прикреплена бумажка со штрих — кодом, а девушка помогает вам сию секунду записаться на сейчас. Вариант три, самый смешной: вы идете по торговой улице, и видите небольшой магазинчик, где часть вещей висит на улице (так принято) и всего один продавец, который (которая) стоит на улице. Вы останавливаетесь напротив нее, в метре, набираете номер телефона, указанный на бумажке, продавец отвечает (стоя в метре от вас) и вуаля — вам находится время на сейчас! Занавес.
В Ульме не оказалось колодцев с надписями с названием города, зато на них стоит дата изготовления. Это настоящий антиквариат начала 20 века!
А весна идет, она чувствовалась во всем — не только в том, что эта поездка была приурочена к Международному женскому дню, и тогда казалось, что весь локдаунский кошмар скоро закончится. Сегодня, когда я дописываю отчет, 24 марта, уже известно — все продолжается, наш локдаун заканчиваться не планирует! Хочу на другую планету!
Старый город, где сосредоточены все главные достопримечательности, овальный в плане, ограниченный с юга Дунаем, гулять по нему легко. По красивейшему мосту мы покидаем город, и меня ждет город — сюрприз, вне плана, который окажется «Вишенкой на торте» поездки 8 марта (ну, заодно и 9 марта).
Спасибо за внимание!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
