Продолжим объезд вокруг Боденского озера, третьего по величине в Западной Европе. Я уже рассказывала о двух «дорфах» — деревнях, сегодня о двух «Ау» — наделах. Итак, Хагнау и Райхенау.
Начну с городка Хагнау. Он расположен всего в 3 км от Меерсбурга, можно добраться пешком, есть дорожки для прогулки и для велосипедов. В городке проживает всего полторы тысячи жителей, но место весьма оживленное.
На протяжении веков идиллическая деревенька жила виноградарством и рыболовством, сегодня к этим статьям дохода добавился туризм. Даже сегодня, при закрытых границах, и за двое суток до «мягкого локдауна», народ играл в мини-гольф, гулял, и скупал… нет, не туалетную бумагу и соль со спичками, а вино!
Вот и мы, для начала, направились к озеру. По пути, под навесом, стоит интересный экспонат — настоящий винный пресс из цельного ствола дерева 1747 года. Прессов такой конструкции сохранилось в Германии всего 10 штук: он работал по принципу одноплечного рычага с помощью шпинделя. Что бы выдавить 5 тонн винограда, 5 слуг работали 8 часов. Когда-то, в Хагнау работали 30 таких прессов.
Перед тем, как выйти на набережную и в парк, встретили что-то новое, относительно предыдущей поездки (лет 10 назад) — три дерева Единства Германии. Бук — символ Запада, сосна — символ Востока, и дуб — символ Объединения. Они были посажены 3 октября 2015 года, в день Объединения Германии, единственный национальный праздник — выходной день во всей стране, остальные общие выходные — религиозные праздники, и один — 1 мая — международный.
Через небольшой парк, с кафе и мини-гольфом, идем к озеру, которое затянуто сплошной пеленой тумана.
Больше всего в тумане удивил ежик серфер — и не жарко, и не видно ничего, а он себе тренируется. Вот это мотивация!
Ну, и главное, зачем мы приехали именно в это время — церковь Святого Иоанна Крестителя, к ней и направляемся. Что бы попасть в церковь, приходится обойти ее. С обратной стороны — маленькая часовенка и грот Марии Лурдской. Кажется, я где-то про нее уже писала: согласно показаниям 14-летней больной (и умственно, и физически) девочки Бернадетты, из деревни Лурд в Пиренеях, Богоматерь являлась ей 18 раз в гроте с 11 февраля по 16 июля 1858 года. Бернадетта, на всякий случай, была канонизирована, а такие гроты понастроили по всему миру. Не подумайте, что было в незапамятные времена — во второй половине 19 века. Местный пастор, писатель Генрих Хансьякоб посетил Лурд в 1874 году, после чего построил грот в Хагнау.
Пастора в Хагнау помнят и чтут, в центре города ему установлен памятник, а на доме, где он жил, возле церкви, памятная доска.
Церковь почти скрыта виноградниками, она вырастает из тумана постепенно (как тот айсберг) и долгое время видна только ее 48-метровая башня. Очень мистично. Церковь очень эклектична, она была возведена еще в романскую эпоху, но позже подверглась неоднократным перестройкам, поэтому можно увидеть и элементы готики, и барокко. Самая ценная реликвия церкви сейчас находится в Швейцарии, в монастыре Мюнстерлинген. Это перевезли туда в феврале 1963 года, когда озеро замерзало последний раз. По легенде, во время войны, всадник Боденского озера успел по уже трескавшемуся льду, перевезти фигурку Девы Марии на другой берег, и она спасла город от врага. С тех пор, в год, когда озеро замерзает, фигурку перевозят по льду на другую сторону. Устраивается настоящий праздник, все жители надевают средневековые костюмы, но, происходит это крайне редко, почти 60 лет с последнего раза прошло. Вторая фигурка храниться здесь.
А теперь о главном, о цели визита. Нам необычайно повезло (точнее — мы знали, когда ехать, но не ожидали, что рассчитали так точно), мы зашли в церковь в тот момент, когда работники, создающие это чудо, встали с коленок, завершив Ковер к Дню Благодарения. Такой ковер изготавливают два — три дня, ежегодно, с разными рисунками. К большой круглой деревянной тарелке прикладывается шаблон, на который выкладывается рисунок, полностью сделанный из всевозможных даров природы — урожая текущего года. Чего там только нет — горошины перца, рис, горох, фасоль, сахар, соль, яблоки, каштаны, желуди, специи, зерна кукурузы, орехи. Ковер лежит 23 дня, после чего его демонтируют. Весь процесс фиксируют на фото, и выставляют на стенде.
Там же — фото ковров других лет.
Цель Через монастырские виноградники отправляемся назад, к машине.
Немного погуляли по Японскому садику, принадлежащему отелю «У Льва».
Отель с двухскатной крышей, просто очарователен.
Ботаника — наука, с которой я шла параллельными курсами, мы с ней так и не пересеклись ни разу. Сколько раз видела вот такое дерево с декоративными плодами, мне говорили как оно называется — забываю. Вот запомнить кучу имен, фамилий, дат и фактов — пожалуйста, с первого раза. А названия растений — в одно ухо влетело, в другое вылетело. Плод сверху похож на персик, а внутри на цитрусовое, но горький и не вкусный.
Осень необыкновенная — сухая, длинная и очень яркая!
Жаль, что не было времени еще погулять, совершенное ощущение курорта, неспешно фланирующие по набережной люди, работающие кафе, играющие дети. Только — маски в закрытых помещениях и дистанция, напоминает, что все не совсем гладко и идиллично.
Если у кого-то возникли сомнения, что все, что мы видим, аутенгтично, и домики, действительно, 16–17 веков, то на углах некоторых домов показана старая каменная, или, даже деревянная кладка, которую на самом доме позже покрывали штукатуркой:
Колодца для коллекции не нашлось, вот, какая-то эмблема Бодензее была выложена:
Мое заключение: неплохой городок. вполне пригодный для отдыха.
Пора перебираться на остров Райхенау, интереснейший (не для всех) остров, целиком находящийся под защитой ЮНЕСКО, который внес его в Список Всемирного Наследия.
Мы выбрали более короткий путь, от Хагнау до Меерсбурга всего пара километров, а в Меерсбурге мы заехали на паром, который и перевез нас в Констанц, от которого совсем близко до Райхенау — по трассе В33 около 5 км. Паром идет около 20 минут, которые мы с удовольствием провели в кафе. Внутри парома — в масках, на палубе, где в ясную погоду можно любоваться берегами и озером (в наш день было очень туманно), без масок. Вот он причалил к Констанцу: https://youtu.be/2SkxbtJadpA
Только съехав с трассы, мы попадаем на дорогу, идущую через известный болотный заповедник Вольматингер Рид — это самые большие по площади камышовые заросли на Боденском озере — 760 гектаров. Гулять по территории можно только заказав специальную экскурсию в Немецком обществе по Охране Природы, в определенные дни, это сделано в целях защиты перелетных птиц, которые здесь гнездятся. Более 200 видов птиц зарегистрированы в заповеднике и почти треть выращивает потомство именно в этих камышах. Трасса острова — это тополиная аллея между камышами, проложенная в 1838 году.
Остров Райхенау — особенное место. Несмотря на то, что это самый большой остров Боденского озера, его размеры 4.5 км на 1.5 км, что позволяет легко обойти его пешком или объехать на велосипеде. Три романские церкви и три музея, являются Всемирным наследием. Я упомянула, что он интересен не для всех. Ведь что такое романская церковь с элементами каролингской эпохи? Простой пустой зал, что иногда вызывает разочарование у неподготовленных туристов. Но не так много в Германии осталось мест, где можно увидеть такую старину, подлинную. В общем, кто за красотой — не сюда, здесь нет роскошной готики и почти нет барокко (кусочек, все же, затесался, успели испортить старину), и тем более — рококо. Сюда — за подлинной историей.
Прямо на въезде в город, первая церковь — святого Георгия. На парковке — ее музей, но, хотя до локдауна еще два дня, он не работал — видимо, с опережением графика.
Зато кафе — ресторан, несмотря на не жаркий и туманный день, было забито — видимо, перед закрытием, народ отрывался.
Католическая приходская церковь Святого Георгия (бывшая коллегиальная церковь), уникальное здание — 9 века, построенная аббатом Хатто Третьим. Хатто путешествовал в Рим, совершал паломничество вместе с королем Арнульфом в 896 году, во время коронации, где и получил мощи — кусочек головы святого Георгия — от Папы Формозы. Он привез мощи в Райхенау, где реликвия и нашла место в склепе недавно построенной церкви.
Восточную часть успели позже перестроить в готическом стиле. Однако, зал церкви (она зального типа) и склеп относятся именно к 9 веку. Апсида с порталом — 10 век. В нефе просматриваются фрески 10 века, изображающих 8 чудес Иисуса. Росписи крупномасштабные, шириной более 4 метров, высотой более 2 метра, они иллюстрируют власть Иисуса над силами природы, болезнями, жизнью и смертью. Это одни из самых старых фресок к северу от Альп. Порталы двух окон созданы примерно в 1070 — 1100 годах. Распятие — 11 век. В церкви идет реставрация, перекрыта ровно половина зала, на информационных щитах подробно описано, как и что делают.
Переезжаем в центр Райхену, перед главной площадью есть большая парковка для машин и автобусов. Возле парковки — музей острова. Здесь отражен «Золотой век» острова, представлены различные темы: историю строительства Собора и монастыря, печати, книги, научные работы. Отдельный раздел — быт и традиции острова. Музей располагается в трех зданиях: фахверковый дом (15 век) с алеманской отделкой на высоком цоколе 1200 года; одноэтажный дом — погреб 13 века; и современное здание.
Здания музея фасадами выходят на главную Деревенскую площадь, Эргате, центр бюргерской жизни за пределами аббатств. С других сторон площадь замыкается домом приходского священника, и резиденцией Аббата Райхенау. В центре — памятник доктору Фридриху Феликсу фон Беру, неутомимому пропагандисту сельского хозяйства и рыболовства, внесший в эти отрасли множество новшеств. В 1876 году он стал Президентом Немецкой Ассоциации Рыболовов (про это развлечение можно отдельный рассказ писать, курсы, сдача экзамена на рыболовные права, и сама ловля с ведением журнала учета каждой пойманной рыбки — это «песня», в голове плохо укладывающаяся. Хорошо, что мы живем на Рейне, и мой муж с друзьями просто покупают годовую лицензию на ловлю рыбы во Франции, переходят границу — и лови, не хочу). На открытии памятного камня присутствовал сам Великий Герцог Баденский (в 1892 году).
Что касается сельского хозяйства, то ему на острове рай! Мягкий климат и плодородные почвы позволяют трудолюбивым ауэрцам (так себя именуют жители острова) выращивать по три урожая в год! Остров богат, но при этом жители против застраивания острова большими домами и отелями. жизнь здесь вполне патриархальна. Есть небольшие гостевые домики, и сдаваемые квартиры и комнаты.
А в народе называется площадь просто — Унтер-ден-Линден, под липами. А липа, во всяком случае, главная, одна, зато какая! Ей около 700 лет! В Средние века она называлась Судебной, здесь зачитывались приговоры, а сегодня — это место для проведения собраний и праздников. А их на Райхенау проходит великое множество — сплоченность и традиционность проявляются у жителей острова в организации различных клубов и обществ, количество которых уникально. По соотношению к количеству населения, ауэрцы превосходят в этом всю Германию, которая очень «клубная». Так что, липа не грустит. Дерево раскололось, но власти делают все, что бы продлить его жизнь — посмотрите сколько у липы подпорок и связок.
И, обязательный памятник, погибшим жителям острова, в трех войнах — Франко-Прусской и двух Мировых. Кстати, на острове два подобных памятника.
На подходе к церкви Святых Марии и Марка — ратуша, одно из бывших монастырских зданий 17 века.
Еще одно монастырское здание, построенное в 1616 году, вмещавшее жилые помещения, позже, в 17–18 веках, стало библиотекой. Библиотека наиценнейшая, попасть туда можно по предварительной договоренности, но не во-время пандемии. Перед библиотекой — мемориальный комплекс в память о «Героях муниципалитета Райхенау, павших во Франко-Прусскую войну 1870–71 годов, погибших за честь Отечества». Позже к нему добавили погибших в ПМВ, с надписью: «Дух войны окаменел. Мы помним своих жертв войны». Мемориал открыли в апреле 1939 года, он преследовал еще одну цель, помимо увековечения памяти погибшим. Дух Войны указывает воину направление — на запад, новый Вермахт должен взять реванш за поражение в 1918 году. Сегодня, это памятник во имя сохранения мира, что бы Дух Войны всегда оставался в камне и никогда не оживал. Работа скульптора Эмиля Сутора.
В монастырском дворе есть интересные солнечные часы — их двое. Утренние часы на восточной стене западного крыла монастыря, и дневные часы — напротив, на юго-западе на восточной стене монастыря. Утренние показывают «истинное местное время», по положению солнца на 477 градусов с.ш. и 6 градусов в.д. Вертикальная шкала показывает «истинный местный полдень», при этом тень от указателя увеличивает продолжительность соответствующего «светового дня». «Настоящий местный полдень» для Райхенау — это среднегодовое значение, учитывающее компенсацию времени. В голове не укладывается, как они могли в те времена, все это так рассчитать?
Вторая из трех католических церквей Райхенау — приходская церковь Святых Марии и Марка, бывшая монастырская церковь бенедиктинского аббатства. Монастырь был основан странствующим епископом Пирминым в 724 году. Это был огромный комплекс, принц — епископ Констанца Якоб Фуггер, как лорд Райхенау построил 10 новых зданий в начале 17 века. В 1757 году монастырь был распущен.
Первая монастырская церковь на этом месте была построена около 724 года, от нее сохранились восточный переход и восточная часть трансепта, который был освящен в 816 году. Сохранились хор, западная часть трансепта и башня святого Марка 1048 года, которые были освящены в присутствии Императора Генриха Четвертого, а также неф 12 века.
Позднеготический хор 1447 — 1477 годов, его свод был расписан в 1450 году. Вот на этом и закончилась история строительства, больше, к счастью, никто ничего не переделывал. Самое ценное — сокровищница монастыря, где хранятся культовые предметы 5–18 веков.
На фоне трех знаменитых католических церквей, интересна и евангелическая. Я вообще люблю современные лютеранские церкви, такие интересные попадаются! Вот и эта, Церковь Святого Духа, оказалась необычной.
И последняя на сегодняшний день, главная, монастырская церковь Святых Петра и Павла. Улица, которая ведет к ней, называется Эгиноштрассе — в честь блаженного епископа из Вероны Эгино, который в 8 веке, в 799 году, основал здесь монастырь. Сегодня эта приходская церковь (бывшая коллегиальная). В 11 веке церковь начала серьезно перестраиваться, и меняла свой облик до 14 века. Затем, на 4 века ее оставили в покое, но в пышных 50-х годах 18 века, решили, что все выглядит совсем грустно, и надо добавить убранство в стиле рококо! Получилось «дорого — богато», руки бы им обрубить.
Сравните, при входе сохранились старинные фрески, а внутри — что получилось, то получилось. Когда в 70-х годах 20 века проводили реконструкцию, то раздавались голоса — не убрать ли всю эту красоту, но, решили, что лучше ничего уже не трогать.
Рядом с церковью, как всегда, кладбище. Но, поскольку был канун Дня Всех Святых, там народ копошился, я фотографировать не стала.
Зато, зашли в малюсенький и совершенно пустой музей при церкви. В нем можно посмотреть сохранившиеся камни от первой церкви (фрагмент каменного хора и табличка с надписью на алтаре), репродукции, книги. Музей открыт с апреля по июль, и в сентябре и октябре с 10.30. до 16.30., ежедневно; с июля по август с 10.30. до 17.30, ежедневно; а с ноября по март только по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 14.00. до 17.00.
Два удивительных экспоната — книги.
Книга Братств 824 года, между Монастырями Райхенау и Санкт — Галлен (на фото). Два монаха аббата — Вальдо (786–806) и Вердо (784–812) заключили договор о братстве, это старейший сохранившийся договор такого рода. Райхенау насчитывает более 38 000 имен. В добавок к списку монахов, в него внесены имена различных благотворителей, членов королевской семьи из династии Каролингов, целые семьи и кланы, посольства, делегации, списки официальных лиц, паломники со всей Европы. Аббатство Райхенау находилось в контакте с 52 монастырями и 4 соборными монастырями по всей Франконии. На открытой странице: список имен монахов Санкт Галлена во главе с аббатом Гозбертом (816 — 837).
Вторая книга — Книга Братства Пфеферс, около 810 года. Этот монастырь принадлежал Дисентису и Мустаиру, он был один из трех Черретийских монастырей раннего средневековья епархии Кур. Он был основан в первой половине 8 века. Книга была оформлена по образцу книг Евангелистов, богато украшена инициалами, каноническими арками, полностраничными изображениями четырех евангелических символов. Примерно с 830 года списки живых и умерших духовных и светских благотворителей были внесены в канонические своды в литургические памятные книги, и их поминали на службе. На открытой странице: список монахов Райхенау 880 года, во главе с архиепископом Лютбертом Майнцским, епископом Констанца Саломоном Вторым и аббатом Райцхенау Руото (871–888).
По мне — только эти две книги — уже стоили сегодняшней поездки. У супруга другое мнение: две винодельни и обед были очень даже ничего! Отчет о монастырской винодельни Райхенау здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/reichenau/placeofinterest/38858/responses/7647
Отчет о винодельне Хагнау здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/khagnau/placeofinterest/38834/responses/7643
Карты с отметками всех достопримечательностей, как и указатели, расставлены по всему острову, так что — промахнуться невозможно. Да и шпили церковные видны.
Если вы без машины, то лучше выйти из автобуса возле первой церкви, Святого Георгия, от нее до церкви Святых Марии и Марка 2 км, а от Марии и Марка до церкви Святых Петра и Павла — еще 1,7 км. Можно в одну сторону пройти пешком, а в обратную сесть на автобус.
Сегодня, в первый день ноября, впервые стало понятно, что наступила осень. Ощущение, что сразу после марта. Но, все будет хорошо! Спасибо за внимание.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
