Великие американские озера. Часть 2: Курортная Голландия

Голландия. На воде.

Одним из самых популярных курортных мест на Великих озерах можно считать городок со звучным именем Голландия (Holland). Он находится на Нижнем Полуострове, на юго-восточном берегу озера Мичиган (на фото ниже — отмечен правой стрелочкой)

Главная городская зона отдыха — это пляж Оттава (Ottawa)

живописную изюминку которому придает местная знаменитость — Big Red — Большой красный маяк, возвышающийся над выпускным каналом из бухты Макатава в озеро Мичиган

От маяка далеко в озеро выдаются бетонные пирсы, с которых можно рыбачить

Сам пляж, как водится, широкий, оборудованный душами, туалетными комнатами и аппаратами по продаже снеков.

Вода в этих краях не такая бирюзовая, как на севере Мичигана или в районе Чикаго. Тут она, скорее, зеленоватая. Но прозрачная, и — самое главное — купательной температуры.

Вообще, первое купание в Мичигане — это нечто из разряда когнитивного диссонанса. Вот смотришь: озеро — ну ведь совсем как море — большое, с волнами, чайки над ним летают. А поплывешь: вода совершенно несоленая, и держаться на плаву тяжелее, чем в морской воде

Хотя пляж Оттава — самый популярный, нам больше понравился другой — пляж парка Туннель (Tunnel Park). Он интересен тем, что на берег озера можно попасть, пройдя по туннелю, прорытому под огромной дюной

А можно и верхами: по дюне, воспользовавшись деревянными лестницами

На самом гребне — обзорная площадка с видом на бесконечность

Напомню, что оба пляжа находятся на территориях парков штата, а это значит, что Recreation Pass, о котором я писала в первом рассказе о Мичигане, в очередной раз доказывает свою полезность и дает возможность сэкономить.

Накупавшись как следует, можно прогуляться по набережной Black Lake Boardwalk. Она начинается прямо от въезда на парковку пляжа Оттава и тянется вдоль бухты Макатава. Приятно неспешно брести по ней и любоваться домами, спрятавшимися среди береговой зелени, причалами и изящными силуэтами парусных яхт и моторных лодок

Но самые драматичные виды — в конце дня, когда золото заката

постепенно сменяет бархатная синева ночи

и Большой красный маяк (который стоит на этом месте без малого сто лет) приветливо начинает подмигивать своим огромным желтым глазом всем припозднившимся суденышкам, призывая их в безопасный уют марины

Сагатак (Saugatuck).

Накупавшись и нагулявшись можно подумать и об аренде лодки. Только не надо делать это в Голландии, где

а) очень высокая стоимость рента

б) в случае волнений на озере выход из бухты в Мичиган будет для вас закрыт (с чем столкнулись и мы). Озеро и бухта Макатава — совсем небольшие, и кружить по ним наскучит очень быстро. В отличие от озера и реки Каламазу в соседнем городке Сагатак.

Маршрут по извивающейся, словно змея, реке Каламазу радует глаз повышенной живописностью плавсредств, берегов

и домов с панорамным остеклением

Голландия. На суше.

К сожалению, в Голландии высокие цены не только на аренду лодок, но и на отели. Ей-богу, в сезон, на Золотом побережье, в Майами, можно найти жилье дешевле и лучше, чем на Мичиганщине. Поэтому, если вы несколько ограничены в этой статье расходов, то имеет смысл остановиться в отеле не на побережье, а в 20 мин езды от него, возле центра города.

Центр, кстати, очень приятный: тихие зеленые улочки, украшенные «малыми архитектурными формами»

и старинными зданиями, в которых прячутся атмосферные ресторанчики и магазинчики

с большим выбором сувениров

Но — самое главное! — недалеко от центра расположились два места со староголландским колоритом: Сады Острова ветряной мельницы (Windmill Island Gardens) и Голландская деревня Нелис (Nelis' Dutch Village).

Остров ветряной мельницы.

Уже по названию ясно, что основали Голландию выходцы из Нидерландов

В 1961 г. один из местных бизнесменов — Картер Браун — подал идею о создании общественного парка со старинной мельницей как символа преемственности поколений и напоминании о славном голландском прошлом. Мысль эта многим пришлась по вкусу. Был сформирован специальный комитет, который обратился к правительству Нидерландов с просьбой выкупить одну из голландских мельниц. Переговоры и поиск подходящего объекта велись более трех лет, пока, наконец, в Северном Брабанте не обнаружилась мельница по имени De Zwaan (Лебедь), сильно пострадавшая во времена Второй Мировой войны, и не подлежащая восстановлению. Староголландцы согласились продать ее новоголландцам на том условии, что перевозка и реставрационные работы будут проведены под строгим контролем нидерландского специалиста Яна Медендорпа

Операция «Релокация» прошла успешно. Сейчас бывшая труженица пищевой отрасли и герой войны (во времена Второй Мировой ее использовали как огневую точку, о чем свидетельствуют изрешеченные снарядами лопасти ее колеса) — один из символов мичиганской Голландии и любимица горожан

Также в Садах на Острове можно посетить небольшой музейчик

и полюбоваться сезонными растениями

Вообще, я для себя сделала вывод о том, что сюда надо приезжать весной, во время цветения тюльпанов, когда огромные площади парка покрыты этими яркими цветами. А летом… Ну так, миленько, но можно и пропустить

Голландская деревня Нелис.

«Голландская деревня Нелис» как объект туристического интереса гораздо лучше, чем Сады на Острове. Особенно, если вы отдыхаете с ребенком.

Тут и детские мастер-классы по изготовлению голландских вафель и кломпов

и реконструкция школы

и мини-зоопарк, где можно покормить и погладить сельскохозяйственную живность

и карусели

А для мамы — возможность сфотографироваться в томной позе))

Но самая главная фишка Деревни Нелис — это народные танцы под звуки старинного механического органа в исполнении подрабатывающих там подростков

Где-то в отзывах прочитала недовольные комментариях об этом аттракционе: мол, танцы — уровня шлеп-нога. Но помилуйте, а какими еще должны быть народные танцы? Ведь раньше их исполняли не профессиональные танцоры, которые посвящали этому всю свою жизнь и этим же на нее зарабатывали, а простая рабоче-крестьянская молодежь, которая день за днем много и тяжело вкалывала на полях, мастерских, огородах, кухнях и фабриках. В таких условиях вообще удивительно, что у них были силы и желание плясать. Потому те, кто это понимают, не требуют от современных исполнителей деми-плие и гран-батманов, а, наоборот, радуются, что исполнение максимально приближенно к аутентичному. :)

Особой популярностью среди туристов пользуется «Танец с летающим кломпом», когда один из танцоров, не надевший достаточное количество носков, в процессе теряет одну из своих деревянных туфель. Полет кломпа происходит в самом начале на видео ниже:

Еще в Деревне есть очень хороший магазин с широким ассортиментом настоящих голландских сыров, делфтского фарфора и крашеных деревянных сувениров вроде тюльпанов или кломпиков

Put your hands up for Detroit!/Руки выше за Детройт!

По дороге домой мы долго думали: заезжать или не заезжать в Детройт? Дорога долгая, а время — не резиновое. Потом Женя спросил: «Ну мы же сюда больше не вернемся?» На что я уверенно ответила: «Нет». И мы все-таки решили заглянуть в некогда легендарный Город Моторов.

Детройт (американцы произносят его как «ДииииТрой») — город стремительного экономического взлета и не менее стремительного экономического падения. И все это — в рамках одного столетия.

Город-банкрот, чьи улицы с опустевшими домами, слепо глядящими в небо выбитыми окнами, можно смело использовать как площадку для съемок постапокалиптического фильма

Особенно много говорили о Детройте в нулевых, когда в сетях появились полные драматизма фотографии Мичиган Централ — огромного ж/д вокзала, который на момент своего строительства был самым высоким вокзальным зданием в мире, пропускал через себя немыслимое количество поездов и пассажиропотоков. Закрытый в 1988 году, в середине нулевых МЦ превратился в помойку и обиталище людей с низкой социальной ответственностью. Я думаю, и вам попадались на глаза вот эти фотографии некогда красивого здания:

В общем, первым местом, куда мы решили заехать и был Мичиган Централ. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что здание вокзала окружено строительным забором, все стекла — на месте, и, судя по всему, ведутся восстановительные работы. Позже я прочитала, что компания «Форд» выкупила МЦ и начала его реконструкцию. Правда, процесс ремонта легендарного здания идет настолько медленно, что поневоле закрадывается нехорошая мысль о том, что автомобильный гигант использует несчастное строение как предлог для получения налоговых льгот.

Изрядно удивившись, мы решили продолжить знакомство с городом и отправились в центр.

Пока ехали, нам показалось, что Детройт производит несколько гнетущее впечатление. Он виделся каким-то пустым, безлюдным и гулким

Хотя там явно есть на что посмотреть: на улицах много красивых, величественных зданий

и странноватых памятников непонятно чему посвященных

Запарковавшись в месте, которое показалось нам достаточно безопасным для того, чтобы на часок оставить машину, мы отправились гулять по набережной реки Детройт. Река нас тоже удивила: она оказалась совершенно нетипичного для городской транспортной артерии цвета — голубого, как океан во Флориде в холодную погоду

Река Детройт, кстати, — природная граница между двумя государствами: США и Канадой. Вот ведь удивительно: если пропустить свой поворот, свернув не туда, то можно ненароком оказаться в другой стране.

Во времена оны эта водная артерия имела прямо-таки судьбоносное значение. В своем рассказе о городе Харрисберг я писала о «Подземной железной дороге» — тайному маршруту, по которому рабов, бежавших из южных штатов, переправляли в Канаду. Потому что из Канады как «с Дону выдачи нету». Так вот, город Детройт был завершающим пунктом этой «подземки» и тысячи человек, покидавших родину, с испугом и надеждой смотрели с американского берега на канадский, гадая о том, как сложится их жизнь дальше, в новой для них стране. Вот этим людям, готовящимся перейти свой личный Рубикон, посвящен памятник на фото ниже:

Оглядев мемориал и канадские флаги на другом берегу, мы по набережной подошли к группе небоскребов, чьи зеркальные бока отражали бегущие в небе облака

Оказалось, что за стеклом прячутся и отель Мариотт, и выставочный центр GMC и еще какие-то магазины. Мы побродили по холлам и коридорам, куда был открыт доступ простым смертным с улицы. Огромные атриумы смотрелись впечатляюще.

А бетонные стены и опоры почему-то навевали мысль о том, что когда-то они были на открытом воздухе, а потом пространство застеклили, мастерски вписав все в единый ансамбль.

Мы вернулись к машине и совершенно неожиданно попали на улицу с яркими граффити, старинными домами — магазинчиками и ресторанчиками — над которыми разносились задорные греческие мелодии и плавал приятный аромат. И было в этом столько любви к жизни, что мы вдруг поняли, что опустевший, разоренный и списанный всеми со счетов Детройт — как дедушка Ленин — живее всех живых.

В нем, как в Балтиморе или Нью-Йорке, чувствуется своя, особая энергика, какое-то неукротимое упорство, стремление существовать несмотря ни на что, вопреки всему, выгрызая себе зубами и когтями пусть даже подобие жизни. И вот это безбашенное обаяние, эта безусловная любовь к жизни, которой напрочь лишены многие уютные кукольные городки, не могут не восхищать, не быть заразительны. И мы снова осознали смысл фразы «Никогда не говори «Никогда», потому что поняли, что в Детройт хочется вернуться, хочется познакомиться с ним поближе. И я думаю, мы туда еще приедем. Хотели сказать Мичигану «Прощай!», а сказали: «До свидания!»

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия