С утра — на вокзал, как на работу. К этому, предпоследнему дню на Сицилии, на вокзал я могла придти с завязанными глазами. Взяли билеты в Мессину, туда — повезло, скоростным поездом, обратно, к сожалению, только региональным. Билет на скоростной поезд стоит 11.50, зато — с местами. Экспресс идет около часа, и прямо от вокзала переходим в порт, на паром — было решено несколько часов погулять по материку, на самом носочке сапога, в Калабрии.
Из окна поезда отлично видно полюбившуюся мне Этну:
Всего лишь 30 минут на пароме, (билет мы взяли в обе стороны, 6,50 на двоих в один конец) и мы в Реджо-ди-Калабрия, маленьком курортном городе, с населением 180 000 человек.
Калабрия длительное время была одним из беднейших регионов Италии, но в последнее время, не в последнюю очередь из-за развития туризма, ситуация начала улучшаться. Набережную в Реджо-ди-Калабрия — живописный отрезок между Тирренским и Ионическим морями. Поэт (и хулиган) Габриэле д, Аннуцио назвал «самым прекрасным километром в Италии».
Античный Рехион был основан в 743 году до н. э. уроженцами греческой Халкиды. Но, как результат бесконечных землетрясений, в сегодняшнем Реджио от античности мало что сохранилось. Дважды, в 1783 и в 1908 годах город был разрушен до основания. После последней отстройки начала 20 века, Реджо приобрел облик, совершенно не похожий на южные итальянские городки — прямые, широкие улицы, прямоугольные площади. Новый центр расположен вдоль площади — между реками Калопиначе и Аннунцината, старый город — на возвышенности.
Город очень зеленый, огромные деревья, конечно, пальмы, и, цветущие кактусы! А еще одна особенность — помимо многочисленных цитрусовых рощ, в окрестностях города плантации бергамота, из которого производят ликер и парфюмерную продукцию.
Времени у нас было не так много, мы решили ограничится прогулкой по набережной, надо же было пройти этот красивый километр, и подняться к Арагонскому замку. Затем, памятуя о сиесте, пообедать здесь же, и вернуться в Мессину.
Набережная, действительно, прекрасная (ну, не САМАЯ прекрасная), это типичный приморский бульвар, засаженный фруктовыми и экзотическими деревьями.
С начала 20 века на этой престижнейшей улице селились представители местной элиты. На набережной расположено множество особняков, дворцов и вилл в стиле модерн.
Вдруг, нарушая идиллию, раздались какие-то крики и шум — оказалось, загорелась машина (или, подожгли?). Надо сказать, пожарная машина прибыла очень быстро, пожар затушили. Мы, как приличные зеваки, наблюдали за процессом. После того, как пожарные закончили, хозяин машины подтянулся…. бедный! Время поджимало, поэтому, итальянский спектакль с заламыванием рук, мы смотреть не стали.
Там же, на набережной, всевозможные памятники и скульптуры — от погибших воинов, до современных «человеков», к которым я не преминула пристроиться, по-моему, я с ними смотрелась очень гармонично.
Буквально за 10 минут мы поднялись к Арагонской Крепости. Название — от Арагонской династии, которая перестроила крепость в 15 веке. Крепость стоит на Пьяцца Кастелло, в верхней части города. От самых древних конструкций сохранились две круглые угловые башни и часть стен.
Билет совсем копеечный, 3 евро на человека.
Наверх идет лифт, но мы пошли пешком, и на одном из этажей проходила выставка, «Планета пластика». Муж пытался проскользнуть мимо, но у него не получилось — фото были интересные, а некоторые просто страшные!
Во всяком случае, это наглядное пособие для тех, кто не понимает, почему в Европе вводят запрет на выпуск одноразовой пластиковой посуды, пакетов и ушных палочек.
Виды с крепости вполне достойные, на город и море. А солнце светило совсем по-летнему!
Очень хороша видна церковь Оттимати, в ее интерьере можно увидеть отдельные колонны и фрагменты мозаичного пола, оставшиеся от византийского аббатства.
Главная улица города — Корсо Гарибальди (проспект Ленина), с многочисленными барами, магазинами и ресторанами.
Вот тут мы совершили главную ошибку дня! Приближалось время сиесты, нервно поглядывая на часы, мы плюхнулись в первый попавшийся ресторан, который показался вполне приличным! Показался…. Это был худший ресторан в моей жизни, даже описывать эту гадость второй раз не хочу! Если собираетесь поехать в Реджо-ди-Калабрия — прочтите отзыв, что бы, случайно, не отравиться! Отзыв об этом кошмарном ресторане здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/reggio_di_calabria/cafe/31800/responses/4840
На паром мы уже бежали, справедливо полагая, что в Мессине есть чем заняться. И, таки было!
На пароме наверх нельзя было подниматься, почему-то…. но, подходя к берегу, я, все же, поднялась — пролезла под веревкой. Вот зачем:
И вот мы — в Мессине. Она оказалась какая-то внеплановая, мы день оставляли на Катанию, но к этому моменту посмотрели там все, что хотели, поэтому решили — просто погуляем и посмотрим. Еще из порта было видно — что я хочу увидеть. Кстати, забавная история — мы решили пройти к нужному мне холму напрямую, и с парома пошли не за всеми, а в противоположную сторону, к холму, будучи уверенными, что выход с другой стороны есть. Не учли, что это Сицилия — выход есть, но он закрыт, а мы с километр по порту уже прошли. Квест — выберись из порта — оказался достаточно сложным, но выбрались и двинулись наверх. Вначале все было вполне прилично и цивилизовано, но постепенно окружающая картинка перестала радовать — мы зашли в какие-то трущобы! Но, купол манил…
Минут тридцать, запыхавшись идем наверх, по лестницам и уклонам, и… блин… упираемся в стену, на которую поднимаются какие-то ступеньки и уходят в заросли! Муж отказался лезть наотрез, а я еще раздумывала, как вдруг (просто трэш) в эти кусты шмыгнула черная кошка. С какого-то перепугу я решила, что раз пролезла кошка, то я пролезу тоже. Вот как мне это пришло в голову? Наверное, после калабрийской еды.
Вся исцарапанная, пролезшая через какой-то узкий лаз с шершавыми камнями и колючими растениями, я вылезла в пруд!
Ступеньки, действительно уходили «в никуда», какая-то Лестница Якова! Такое возможно только в Италии! Муж с ужасом наблюдал это преодоление полосы препятствий снизу.
Рядом с ним копался в машине какой-то… сицилиец, когда я вылезла, он невозмутимо сообщил, что прохода уже лет сто нет! А почему ты молчат, гад такой, когда я наверх карабкалась? И зачем вначале была лестница, которая никуда не ведет?
Нет, я не права — ведет — упирается в колючие кусты, узкий лаз и пруд, а если кто-то, кошка, например, все это преодолеет, то упрется вот в такую стену:
Есть, конечно, вариант — например, иметь при себе веревочную лестницу с крючками, уметь их закинуть на стену, но вряд ли это сможет сделать кошка! А я, слегка помятая, но не побежденная, пошла искать обход. Зеленый купол манил непреодолимо!
И, как-то так многозначительно, после этих экстремальных злоключений, мы вышли на Женский монастырь Монтеверджине и их приходскую церковь. Муж, к этому времени слегка подуставший, посматривал на меня как-то недобро, он еще не подозревал, что это еще цветочки, и что у нас в планах (точнее — у меня в планах) — как минимум, полумарафон. Но, на всякий случай, изучать это заведение я не стала, во избежание эксцессов, пошли дальше. Успела заметить, что 15 века.
А вот за монастырем, очень интересное место, куда я бы с удовольствием зашла — это то, что осталось от старинного аббатства Святого Антонио. Но, к моему сожалению и к счастью Сергея, оно открыто только по утрам — с 8 до 11. А жаль, в старой части, наверняка, интересно.
Еще минут тридцать подъема по совершенным помойкам (у меня способность — обойти их все), мы достигли цели, которая….закрыта! Там есть военный мемориал, работающий только по утрам, а внутрь вообще не попасть! Правда, мы были вознаграждены видами на город и порт:
И, это еще не все — чуть спустившись вниз, мы оказались еще на одной смотровой площадке:, которая принадлежит Сантуарии делла Мадонны Монталто, начало постройки 12 века. Потрясающие виды и восхитительная постройка со множеством деталей и скульптур. Закрыто, конечно.
Сверху отлично видна портовая Обетная колонна — Мадонна делла Леттера — покровительница Мессины. Согласно преданию, она отправила в Мессину послание, из которого взяты строки, выбитые на башне старинного форта Сан-Сальваторе: «Благословляю вас и ваш город».
Сам Папа Иоанн Павел Второй посетил эту церковь, к чьей скульптуре мы и прилабунились.
Спускаемся вниз (наконец-то), у супруга на лице — сложная гамма чувств: облегчение, счастье и умиротворение. И, выходим к главному Кафедральному Собору Мессины — аж дух замер, я даже забыла про землетрясение 1908 года — ведь все восстановлено. Перед Собором, на площади — фонтан Ориона, 16 века, на котором в виде фигур изображены реки: Тибр, Нил, Эбро и Камаро. Автор жтого фонтана Джованни Монторсоли — ученик самого Микеланджело! .
(фото с открытки).
Да, сам Кафедрал восстановлен. Мало того, что здание Собора было разрушено во время землетрясения, оно еще и пострадало во время бомбардировок ВМВ, американские ВВС разрушили город на 94%! Но, когда восстанавливали, полностью сохранили норманнский облик. Построен собор был в 12 веке, Рожером Вторым Альтавиллой, и при освещении присутствовал сам Генрих Четвертый Гогенштауфен. Посвящен Кафедрал Деве марии.
Внутри — мозаичные украшения, скульптуры, барельефы. Конечно, часть сокровищ были утрачены, но и то, что есть — впечатляет! В нашей части Европы давно убрали вертепы и ясли, а в Мессине еще Рождество. Кафедрал — классическая трехнефная Базилика, разделенная колоннами. Потрясающий деревянный потолок с росписью.
Скульптуры можно рассматривать часами, но у меня часов не было, к сожалению — день клонился к вечеру, нам еще далеко ехать, да и просто по городу хотелось погулять.
Возле Собора возвышается современная шестидесятиметровая Колокольня с часами, украшенная многочисленными статуями. Они воспроизводят сцены исторических событий Мессины и сцены на Библейские сюжеты. Глобус, расположенный с южной стороны, показывает фазы луны. Возведена колокольня была в 1933 году по рисункам Франческо Валенти. Создавала их фирма Унгерер из Страсбурга. Эти часы считаются самыми большими «двигающимися» часами в мире.
Как прочитала про Гогенштауфена и Страсбург — почуствовала себя дома! Получив огромное удовольствие от представления и колокольного звона, мы двинулись дальше. Вроде бы, пора на вокзал, но совсем рядом было видно еще что-то очень красивое. Этим чем-то оказалась Сантуария Парроччиа Санта Мария дель Кармине. Помимо красивейшего фасада, меня дерево во дворе порадовало, жаль, что за забором, и, как стало доброй традицией — все закрыто.
На площади Европы, помимо административного здания и памятника погибшим воинам, скульптура Мессины, правда, слегка ободранной.
Порадовал дом с елкой на балконе. Как в анекдоте: «Мне на первомайскую демонстрацию, а она прицепилась — вынеси елку, вынеси елку!».
По пути на вокзал я еще пыталась крутить головой и что-то рассматривать, но совсем на бегу, возможности посмотреть — что это — уже не было.
Очень заинтересовала церковь Сантиссима Аннуциата-дей-Каталани. ее построили в 12 веке, с четко выделяющимся трехпортальным фасадом, необычно украшенной лоджией, и апсидой с цветными инкрустациями. Наружные своды и купол черепичные. К сожалению, внутрь не попали — закрыто, а жаль, там, как я позже прочитала — мозаики и майолика, чистое византийское искусство. Эта церковь не всегда принадлежала Каталанцам, построена она была для Доминиканцев.
Я четко поняла, что если изъявлю желание еще немного погулять, то это будет прогулка одинокой женщины, поэтому, заскочив в магазин за фруктами, отправились домой, в Катанию.
На этот раз поезд был обычный, скоростных не было, поэтому ехели два часа, я даже успела почитать про историю Мессины! Оказывается. он назывался Цанкле, и о нем прекрасно написал Тацит: «Цанкле был заложен пиратами из Кума, Кальчидонского города на территории Опикан. Затем сюда прибыли в большом числе люди из Кальчиде и из Эубеа и поделили территорию между собой." Ни одного названия я не слышала — вот как полезно читать в дороге Тацита!
Да, еще пара предложений — Мессина находится в самом неспокойном с точки зрения тектоники регионе Европы. И, после того землетрясения, о котором я упоминала (1908 года), на город обрушилась гигантская волна, погубив 60 000 человек!
Еще выяснила, что основной доход Мессине приносит несметное количество грузовиков и туристов, переправляемых из Реджо ди Калабрио паромами, вот и мы внесли свою лепту. Город достаточно «молодой» — с невысоким средним возрастом, благодаря Университету, который был основан в 1548 году.
Поужинали «дома», и улеглись спать, переживая, что завтрашних день — заключительный (как оказалось — один из самых красивых и наиболее впечатливших).
Это был рекордно — ходибильный день, поскольку он был предпоследний, мы, видимо, старались объять необъятное!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
