Охрид. Истории древнего города

Казалось бы, чего может быть проще: пройдись по неплохо сохранившимся фрагментам древних крепостных стен, посмотри с высоты твердыни в бескрайнюю даль, представь, как столетия назад под защитой крепости укрывались воины, ожидая нападения врага.

Так делал и я, получая от всего этого реальное эстетическое удовольствие.

Однако, стандартное посещение всем известного объекта может привести и к несколько неожиданному расследованию с выходом на современную политическую ситуацию региона. После нескольких дней проведённых в стране, именуемой ныне — Республика Северная Македония, я понял, насколько непрочно данное государственное образование, родившееся случайно и в обозримом будущем рискующее быть разделённой на отдельные составные части.

Катализатором данных процессов может стать албанский фактор, а непосредственным участником раздела, несомненно, будет Греция, а также Косово, Сербия и Болгария. Собственно говоря, все соседи, которые эту страну окружают.

Греки вообще считают Македонию своей территорией и в бешенстве, что у них украли флаг с Вергинской звездой.

Но начнут мутить косовские и местные албанцы да, впрочем, думаю, процесс распада запущен и уже уверенно идёт.

Элита страны, понимая это, пытается усилить прочность своего государства некими духовными скрепами, придумывая в жанре фэнтэзи великую македонскую историю.

Про культ македонизма я планирую пообщаться в материале из Скопье. В столице страны попытки властей сделать из Александра Македонского главного героя своей истории слишком наглядны. На это дело тратятся просто невероятные усилия и значительные для столь небогатой страны средства.

Вторым по значимости «козырем в рукаве» у македонской элиты являются Кирилл и Мефодий, ибо продвигается мысль, что славянская письменность берёт своё начало именно в македонском языке.

Но, находясь на территории крепости царя Самуила, хочу поговорить, как этот болгарский царь, правивший на рубеже 10-го и 11-го веков, способствует укреплению нынешнего македонского государства.

Тут вот какое дело. Правил своим государством царь Самуил из города Охрид, и этот факт даёт основание македонским, так называемым, историкам считать Самуила македонским царем и даже зачислить его в преемники Филипа Второго и Александра Македонского.

Я вот попытался с этим вопросом разобраться, и краткие выводы своего расследования сейчас доложу.

В 10-м веке достаточно долго Болгарским царством правил царь Петр I, чур не путать с русским великим государем. Был этот царь слаб духом, и в отличие от своего отца Симеона Великого, не решался конфликтовать с Византийской Империей. Более того, для установления мира с Византией царь Петр I женился на дочери византийского императора Романа I Лакапина, который, как известно, был из армянской династии. Девушку звали Мария-Ирина.

Столицей Болгарского царства в тот период был город Преслав, куда и приехала на царствие Мария-Ирина, захватив с собой целый десант в 50 знатных девушек. Все они стали жёнами болгарских бояр, и вроде бы, это было разумным решением двух государей, ведь лучше породниться, чем воевать.

Одна из девушек — Рипсиме, судя по имени, явно армянского происхождения вышла замуж за военачальника Николая, управлявшего юго-западными болгарскими областями со столицей в городе Охрид.

Как показало время, идея с массовым бракосочетанием не совсем удалась. Во всяком случае, двоих сыновей царя Петра I от Марии-Ирины передали в качестве заложников в императорский двор в Константинополе, и, более того, мальчиков кастрировали, чтобы болгарская династия на них прервалась.

После смерти царя Петра I Византия активизировала наступление на болгарские земли, а сопротивление от Болгарского царства возглавили сыновья Николая и Рипсиме. Всего их было четверо, трое погибли, а четвёртый по имени Самуил, он же Самвел, провозгласил себя царём болгар.

Вот такая вот история, повествующая о том, кто такой Самуил и откуда он взялся.

Видно, что этот исторический персонаж по матери византийский армянин, по отцу болгарин, был самопровозглашённым царём Болгарского царства, но современные македонские историки, а по сути дела, писатели фантасты, объявили Самуила своим македонским царём. Ведь правил он из Охрида, а ныне это город Северной Македонии, что, по их мнению, вполне подходящее основание.

Кто-то считает, что история — это череда свершившихся фактов, как бы не так. На самом деле, история — это некий массив субъективных толкований и у каждого история своя.

Современные македонские власти активно эксплуатируют имя царя Самуила, называют его именем населённые пункты, возводят ему памятники. Слышал, что болгарам такая позиция македонцев не особо нравится, ибо они полагают, что это их царь. Однако, эти две страны относятся друг к другу вполне терпимо и даже дружелюбно. Болгарию вообще принимают в Македонии за «старшего брата», надеясь, что болгары в случае чего придут на им помощь, для подавления албанской растущей пассионарности.

В последнем утверждении я сильно сомневаюсь, болгары те ещё друзья, к тому же сами имеют виды на отдельные македонские территории, могут под шумок прибрать свою малую долю, как это уже было в 1912 году.

Но, впрочем, на этом представление одной из самых известных достопримечательностей Охрида завершаю, идём дальше.

Подарок из античных времён

Чем удивителен Охрид, так это наличием на относительно небольшой территории следов абсолютно разных исторических эпох, между которыми, часто, не столетия, а целые века.

Вот что логично обнаружить рядом с крепостью царя Самуила? Возможно, храм примерно того же периода, это первое, что приходит на ум. Это так, христианских храмов родом из Средневековья в историческом центре Охрида немало, среди них есть выдающиеся религиозные памятки, о которых обязательно надо поговорить.

Но ближе всего к крепости расположен античный храм, возведённый ещё древними греками за 200 лет до рождения Христа.

Неожиданно, не правда ли?

Кстати, этот объект стал первым, который мы посетили в Охриде, таким образом, мы, повинуясь народной мудрости, стали «танцевать от печки», то бишь, прикоснулись к самым истокам.

Первое поселение на этом месте основали древние греки, назвав его Лихнидос. С тех пор прошло так много времени, что от античного поселения ничего не осталось. Во всяком случае так думали до 1984 года, пока не решили вырыть котлован для постройки какого-то здания.

Очень разумно, что в историческом центре Охрида всегда существовало правило, когда перед началом любого строительства в первую очередь должны были поработать археологи.

Вот они-то и обнаружили фрагменты древнего греческого театра, причём в весьма неплохом состоянии.

То, что раскопки представляют собой именно греческий театр, свидетельствовали изображения Дионисия, как известно, древнегреческого бога не только урожая и виноделия, но праздника и театра.

Дальнейшие раскопки показали более печальную судьбу театра. Пришедшая на смену Древней Греции Римская империя со временем стала использовать театральные подмостки для несколько иного назначения. Сначала вместо театральных представлений проводились гладиаторские бои, а потом уже и казни первых христиан, жестокие и кровопролитные.

Позже христиане, как пришло их время, разрушили ненавистное им место, да ещё и засыпали землей, чтобы ничего не напоминало о тех ужасных событиях. Так бы и остался в полном забвении древний театр, если бы не югославские строители решившие вырыть котлован.

Сейчас, судя по оформлению древнего театра, его используют по прямому назначению, задуманному ещё древними греками.

Вроде бы организуют там музыкальные фестивали, дают концерты, но мы этого ничего не видели, поэтому деталей не знаю.

Вот такая вот античная история, идём дальше, путешествие во времени продолжается.

Непростая судьба храма Святого Климента Охридского

Собственно говоря, идти долго не придётся. Следующий объект, который мы задумали посетить, как и первые два, упомянутые выше, также находится в историческом центре города, и все три очень близко друг от друга.

Мы подошли к достаточно большой площадке, на которой ведутся археологические раскопки.

Это место именуется как Плаошник, оно имеет статус музея, во всяком случае, деньги за вход берут.

Но, конечно, на территории Плаошника взгляд привлекают не следы археологических изысканий, а новенький, словно с иголочки, храм.

Вернее, по стилистике и архитектурному оформлению этот религиозный объект вроде как старинный, причём родом из глубокой старины, но по исполнению сразу видно, что возведён он совсем недавно.

Решил разобраться, куда это мы забрели. Почему на одной огороженный территории стоит стилизованный под старину храм, рядом с которым учёные что-то активно ищут.

Оказалось, что храм именуют как монастырь Св. Пантелеймона и что его действительно возвели не так давно, но по древним сохранившимся чертежам.

Рядом, после завершения археологических работ, планируют восстановить ещё одно здание, ни много, ни мало, а первого славянского университета.

Получив эту вводную, я понял, что надо разбираться дальше, заглянуть в историю вопроса.

Но как оказалось, искомый исторический период мне уже был немного знаком, ведь я касался его в предыдущем материале о монастыре Святого Наума. В данном случае речь идёт о современнике проповедника Наума, его коллеге, если можно так сказать, ибо он тоже был миссионером и проповедником, а также учеником святых Кирилла и Мефодия. Я имею в виду известного на Балканах исторического персонажа, именуемого как Святой Климент.

Во второй половине 9-го века по просьбе болгарского царя Бориса I проповедник Климент прибыл в Охрид с целью распространения и укрепления православной веры. Именно он организовал в Охриде монастырь, а также школу славянской письменности и культуры, в которой учили грамоте и литературе параллельно с изучением религиозных текстов.

Более того, есть версии, что именно Климент является настоящим создателем кириллицы в том виде, в каком она дошла до наших времён. Что знаки, придуманные Кириллом, имели несколько иные очертания, а вот Климент добавил ясности и системности в славянский алфавит, наполнил его большим смыслом.

Ничего умного по этому поводу я сказать не смогу, не компетентен, но в любом случае Климент внёс неоценимый вклад в развитие славянской письменности и литературы. Ведь число учеников Климента доходило до 3500 человек, и если это так, то образовательный центр, организованный Климентом, был одним из крупнейших в Европе того времени.

Климент скончался в 916 году, через 6 лет после кончины Наума. Его похоронили в склепе основанного им монастыря и со временем причислили к лику святых, а монастырь стали именовать в его честь — монастырь Святого Климента.

Во времена Османской империи монастырю Святого Климента повезло меньше, чем монастырю Святого Наума. Последний был сохранён османами, ибо они верили в исцеляющую силу мощей Святого Наума. А вот монастырь Святого Климента был разрушен до основания, а на его фундаменте османы возвели мечеть. И только в наше время, в начале двухтысячных, с нуля построили новый храм, но на месте средневекового храма и по старинным чертежам.

Его назвали монастырь Святых Климента и Пантелеймона в Плаошнике. Святой Пантелеймон, это небесный покровитель Климента, которого он почитал ещё при своей жизни. При этом был воссоздан не только внешний облик храма, но и его внутренние интерьеры.

Есть там и мраморный саркофаг, в котором, вроде как, покояться мощи святого. Но в последнем утверждении я очень сильно сомневаюсь, вряд ли бы они могли сохраниться во время всех этих передряг.

На этом репортаж с Плаошника завершаю, общее представление получено, можно идти дальше.

Но, впрочем, обзором именно этих трёх достопримечательностей я планирую ограничить этот свой материал. Формат Туристера не предполагает слишком длинных текстов, да и количество фотографий имеет свой лимит.

Есть в Охриде ещё несколько знаковых исторических объектов, с которыми удалось познакомиться в тот насыщенный июльский день. Имеющиеся в моей памяти зрительные образы очень хотелось бы насытить неким информационным содержанием, а для этого надо покопаться в исторических источниках, проанализировать увиденное и прочитанное и написать свой материал. Так что с Охридом не прощаюсь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия