Хум
Так уж устроен наш разум, что мы в первую очередь обращаем внимание на что-то большое, что сразу бросается в глаза, оставляя другое, то, что поменьше, совсем незамеченным.
Ну вот, планируя, например, поездку в Хорватию, какие города в первую очередь придут вам на ум, чтобы побывать там и их увидеть. Правильно, Загреб, Дубровник, Сплит или Ровинь, всё верно, они этого достойны.
А задумаетесь ли вы о визите в Хум?
— куда, куда, — удивятся многие.
— что это, вообще, такое «хум», мармеладка, может, какая?
А между тем, Хум, город-крепость, что расположен в центральной части полуострова Истрия, подобен аффенпинчеру, такой миниатюрной собачке, выведенной в Германии, стоимость которой доходит до $4000. В том смысле, что мал размером, но от этого более ценен.
В тот день мы совершили марш-бросок из городка Скрадин, что был нашей штаб-квартирой целых два дня и три ночи, до города Ровинь, последним нашим пристанищем перед вылетом домой.
Путь, в 420–450 км мог бы стать утомительным и малоинтересным, ибо пролегал большей частью по скоростной платной трассе, на которой, понятное дело, ничего занимательного нет. Однако, повинуясь неуёмной любознательности двух путешественников, более подходящей для ветреной юности, чем для степенной зрелости, этот день, напротив, получился ярким и насыщенным, может даже чересчур.
Как заядлые мастера бисероплетения, мы в тот день нанизали на условную нитку целых четыре города, и это не считая Риека, который мы проехали насквозь, без остановки, и потому не попавшего в список покорённых нами хорватских городов.
Первым был Хум, населённый пункт уникальный уже тем, что присутствует в книге рекордов Гиннеса, как самый маленький город на нашей планете.
Я не поленился, проверил через поисковики, так ли это.
Ну, вроде бы, да, все источники, что мне попались, в том числе, и Википедия, и сайт телеканала «Моя планета», подтверждают, что Хум возглавляет список городов лилипутов, и что по данным на 2020 год в нём проживало 28 человек.
Но тогда возникает другой вопрос, отчего столь микроскопическое образование вообще имеет статус города? Тут всё очень просто, ровно потому же, почему Сан-Марино или там Монако, имеют статус независимого государства. Такова историческая традиция, так уж предопределено историей этих мест.
Город-крепость Хум, возведённый в 11 веке на руинах римского поселения, именно с момента своего основания имеет статус города и, видно, никому за тысячелетие не пришло на ум этот статус у Хума забрать. А раз так, значит Хум это город, да ещё и самый маленький в мире.
Добраться до городка Хум можно только на автомобиле, насколько я знаю, регулярного общественного транспорта туда нет.
Однако, если судить по размерам парковки, расположенной непосредственно возле городских ворот, к слову сказать, платной, и по количеству припаркованных там авто, место это популярное, недостатка в гостях не испытывающее.
Не удивлюсь, если в сезон, с хорватских курортов, сюда автобусами везут народ. Но впрочем, в момент нашего там появления, увидеть Хум приехали только местные. Но это и понятно, лето ещё не наступило, да и вообще не те времена.
Припарковавшись, мы проникли в город через старинные ворота 16-го века, и уже минут через 30 полностью завершили исследование города, сфотографировав, наверное, каждый камешек и каждый живописный уличный поворот. Что, впрочем, было совсем несложно, улиц то в городе всего две, а имеющихся на них строений только двадцать.
Если верить источникам, то облик города-крепости своего изначального образца сохранился лишь частично. В 17-м веке, когда Хум был в составе Венецианской республики, в ходе, уж не знаю каких, военных действий он был практически полностью сожжен.
Но, отстроенный в 1615 году заново, уже с тех времён, Хум свой внешний вид вроде как не менял, во всяком случае, современных построек там не найти, это точно.
Что смотреть в городке Хум, какие мои рекомендации? В этом случае советовать легко, смотрите всё, раз уж туда добрались. Но, выделю, конечно, храм Святого Иеронима, самое старое строение города, 12-го века, а значит пережившее тот опустошительный пожар.
Стоит отметить, и часовую башню, возведенную при восстановлении городка в 16-м веке.
А ещё есть в этом городке неплохой ресторанчик, попавшийся нам на пути очень кстати, ибо было время обеда.
Отдав дань уважения Хуму, едем дальше.
Мотовун
От Хума до Мотовуна километров 20–25, примерно полчаса пути. По сравнению с самым маленьким городом в мире, Мотовун реальный урбанистический гигант, по последним данным там проживает 530 человек, а это почти в 20 раз более чем в Хуме.
Чтобы не сбиться с пути по направлению к Мотовуну, мы, конечно, ориентировались на указания навигатора, но после определенного момента в его услугах уже не было особой необходимости, город-крепость на холме был виден издалека, ещё с трассы.
Да, этот средневековый городок расположился на самом высоком в округе холме в долине реки Мирна.
Почему именно на этом холме в 12–13 веках появился город-крепость понять не трудно. Более комфортно и сыто, наверное, было жить там внизу, на побережье Адриатического моря, но точно менее безопасно. Многочисленные этносы, обитавшие на побережье полуострова Истрия, коих греки, а затем и римляне, всех скопом называли иллирийцами, под давлением пришлых племён вынуждены были уходить вглубь полуострова. Они забирались повыше, возводили крепости, способные, при необходимости, выдерживать длительную осаду. Так появился Мотовун, и все другие маленькие городки, которые мы в тот день увидели.
На самую вершину холма ведёт асфальтированная дорога. Рейсовые автобусы и те автомобили, что крупнее, паркуются на стоянке у подножия холма, там, где расположилась современная окраина города, мы же на своей малолитражке поднялись выше. Там на верху, около въезда в старый город, есть небольшая парковка на более ограниченное число мест.
Вход в старый город через двойные ворота. Первые, на своем фасаде имеют изображение венецианских львов, свидетельствующие об историческом прошлом этого города.
Сейчас трудно представить, что Венеция многие столетия была не просто городом, и даже не просто республикой, она была империей, колониальная экспансия которой началась как раз с побережья Адриатического моря.
Совсем ещё недавно, до середины 20-го века, Мотовун именовался на итальянский лад Монтоной. Этот город был заселён преимущественно итальянцами, значительная часть которых после Второй мировой войны переселилась в Италию. Тогда, сразу после окончания войны Истрия была разделена на две части между Югославией и Свободной территорией Триеста, управляемые, соответственно, армией Югославии и армией США. Согласно подписанному между сторонами Меморандуму, населению предоставлялось право свободного выбора для дальнейшего проживания. Такая договорённость существовала вплоть до 1956 года, и к этому сроку две трети этнических итальянцев Югославии эмигрировало в Италию.
Вторые ворота в старый город расположены метрах в ста позади первых. Они ведут к главной площади средневекового Мотовуна, окружённой кольцом мощных крепостных стен.
На самом деле, крепостная стена представляет собой по форме кольцо и два полукольца, разделяя, в результате, город на три части.
Центральная городская площадь этакий симбиоз стиля готики и, пришедшему ему на смену, ренессанса. Самые главные постройки это церковь Святого Стефана, увенчанная зубчатой колокольней, и дворец времён Венецианской республики.
Мы прогулялись по площади, заглянули в церковь, обогнули город по переходам крепостных стен, рассматривали с высоты крепости лоскуты пшеничных полей и виноградников.
Не скажу, что мы пребывали в старом городе в полном одиночестве, народ там был, но явно, что Мотовун знавал и более лучшие туристические времена.
Во всяком случае, большинство магазинчиков и рестораций было закрыто, и если верить таким объявлениям как это, то уже довольно давно.
Получив некое представление о городе-крепости Мотовуне, мы отправились далее, нас ждал Грожнян.
Грожнян
Ещё километров 20 пути и мы в Грожняне, очередном городе-крепости на холме.
Холм не такой уж высокий, но Грожнян виден издалека. Вид, кстати, изумительный.
Мы специально раза два останавливались по дороге, смотрели, любовались.
Когда мы ехали по трассе по дороге в Грожнян и дальше, уже в направлении на Ровинь, стали встречаться названия населённых пунктов дублируемые на итальянском языке. Удивились! Италия, конечно, рядом, но, неужели местные жители говорят на этом языке?
Так оказалось, что в этом регионе Хорватии до сих пор проживает немало этнических итальянцев. Если из Мотовуна они уехали сразу после войны, оставив на какое-то время город полупустым, то в Грожяне итальянцев и сейчас чуть более половины.
Мне стало интересно, откуда в этом городке так много этнических итальянцев, решил немного покопаться в историческом прошлом и вот результат.
Примерно в середине 17-го века, когда Грожнян находился под управлением Венецианской республики, жителей города покосила чума. Население резко уменьшилось, и чтобы, в буквальном смысле, оживить ситуацию, власти Венецианской республики стали проводить политику переселения жителей из региона Венето в Грожнян и соседние с ним деревни. Переселение было добровольным, власти экономически стимулировали переселенцев, освобождая их на 20 лет от денежных и трудовых повинностей.
Причём, итальянское население значительно преобладало и в период Австро-Венгерской империи, когда этот регион испытывал бурный экономический подъём. А вот после распада Империи в 20-х годах 20-го века, когда эти места вновь попали под итальянский контроль, в регионе началась тяжелая экономическая депрессия. Тогда итальянское население стало в массовом порядке перебираться на свою историческую родину, в северные области Италии. Другие уехали десятилетиями позднее, сразу после Второй Мировой войны, в результате действия Меморандума, о котором я докладывал выше.
Но, тем не менее, городок Грожнян и его окрестности, и в прошлом и в настоящем, это кусочек Италии в Хорватии. Вот такой вот интересный сюжет.
Эту свою историческую справку я иллюстрировал фотографиями улочек средневекового города. Мы в Грожяне оказались уже под вечер, было несколько сумрачно, что придавало городку некий мистический антураж. Мы видели дома, таблички на которых свидетельствовали, что дома возведены в 16-м или 17-м веках, видели старинные церкви, названия которых я так и не узнал.
Городок Грожнян понравился невероятно, своей древностью, максимальной аутентичностью, продуманностью деталей, своим единым стилем, в который вписалась даже эта «Нива» грязно-красного цвета.
Мы прогулялись в Грожняне, наверное, с часик, и, насладившись моментом, отправились дальше, в направлении на Ровинь, но по дороге заехали в Буе.
Буе
От Грожняна до Буе совсем близко, километров 10, не больше. Но мы в этот город заехали только на несколько минут. Отметиться, сказать самим себе, что мы там были, и ехать дальше.
До этого был долгий переезд, три покорённых городка-крепости, а впереди ещё переезд в Ровинь, к месту ночлега, до которого километров 50–60.
А зачем заехали? Так Буе очередной городок-крепость на холме, который очень удачно объединялся с предыдущими тремя.
Этот город по сравнению с прочими реальный мегаполис. Если в Грожняне проживало чуть менее 800 жителей, то в Буе более 5 тысяч. Получилось так, что двигались мы по нарастающей, от меньшего городка к большему.
Холм, на котором разместился старый город Буе, неоспоримо доминировал над округой. Сразу было понятно, что это место люди для своего проживания заприметили давно, уж очень выгодное стратегическое положение оно занимало.
Посмотрели мы на старый город издалека и ретировались восвояси. Побродить по его средневековым улочкам не удалось, но может в другой раз. Например, получиться объединить посещение Буе с поездкой в Словению, куда я обязательно собираюсь? Ведь до границы с этой страной всего 6 км. Но впрочем, пока всё это только планы.
Вечером этого бесконечного дня мы прибыли в Ровинь, откуда я планирую сделать небольшой репортаж.
Другие рассказы из Хорватии:
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
