Закончился ярославский период нашей «кругосветки», наступила очередь рыбинского. Однако дорога из Ярославля в Рыбинск проходит через Тутаев, в котором нам давно хотелось побывать.
Закончился ярославский период нашей «кругосветки», наступила очередь рыбинского. Однако дорога из Ярославля в Рыбинск проходит через Тутаев, в котором нам давно хотелось побывать.
До Тутаева ехать минут 40, однако сразу за границей Ярославля качество трассы меняется, как бы так помягче выразиться, не в лучшую сторону, поэтому время в пути немного превысило ожидаемое.
Что хотелось здесь увидеть? Две старинные слободы, раскинувшиеся друг против друга на берегах Волги. Церкви, будто сбегающие к самой воде. Природу, не тронутую бурной хозяйственной деятельностью людей. И самое большое желание — на маленьком пароме словно зависнуть посреди реки в том времени, когда здесь бурлила жизнь так, как запечатлел её большой любитель этих мест Борис Кустодиев.
Я думаю, что для тех, кто не особенно в курсе, надо сделать пояснения по поводу названия. Борисоглебск и Романов — два небольших города, которые в 1822 году были объединены в один под названием Романов-Борисоглебск, а ровно через 100 лет, в 1922-м его переименовали в Тутаев, по фамилии красноармейца, погибшего в этих местах. Это история довольно запутанная, и я постараюсь найти для неё отдельное место.
А пока мы на Борисоглебской стороне. Она выглядит так, будто застряла во времени годах в 60-х прошлого века. Это ощущение поддерживает так называемый «Парк советского периода», в который не было желания даже заглянуть: насмотрелись за всю жизнь.
Главной достопримечательностью правого берега считается Воскресенский собор (1670–1678). Надо сказать, удивил. И не только своей неординарной «внешностью».
Размеры собора внушительные: длина 35 м, ширина 30 м. Особенно поражает высота — до вершины креста — почти 50 м, чуть ли не в полтора раза выше собственной колокольни (была перестроена в середине 19 в.).
Украшения фасада на удивление разнообразны: арочки, наличники, колонки — всё резное.
Портал украшен изразцами,
а полукруглые арки под куполами — фресками с евангельскими сюжетами.
Не менее красив собор внутри. Сплошная фресковая роспись, резные порталы, старинные иконы и реликвии — трудно всё перечесть. Однако фотографировать нельзя, а словами не опишешь. Храм НИКОГДА не закрывался, его внутреннее убранство сохранилось почти неизменным, и это особенно ценно. Но об одной реликвии не могу не рассказать, хотя придётся заимствовать фотографию в Интернете. Это знаменитая икона «Спас Оплечный» (Борисоглебский) 15 века.
Икона поражает не только размерами (2,96×1,96 м), но и обрядами, связанными с ней, свидетелями которых мы случайно оказались. Видите на фотографии слева от девочки отверстие в основании под иконой? Это не что иное, как лаз, через который верующий должен проползти на коленях и выйти с противоположной стороны, да, кажется, и не один раз. Представьте себе зрелище: стоишь, рассматриваешь фрески, и вдруг человек падает на колени и куда-то ползёт! Я, честно говоря, сначала испугалась и чуть не бросилась делать упавшему искусственное дыхание, но, видя, что следующий собирается сделать то же самое, притормозила с оказанием первой помощи. Потом прочитала на православном сайте, что это многовековая традиция, что икона помогает избавиться от хворей, особенно в костях. Правда, проползая под ней, надо читать короткую молитву, текст которой там же, на сайте, и приводится.
Есть ещё одна традиция, связанная с иконой: в девятое воскресение по Пасхе и в последний воскресный день перед праздником пророка Илии по городу совершаются крестные ходы с образом Спасителя. А поскольку город расположен на обоих берегах Волги, на романовскую сторону икону перевозят на пароме. Титанический труд! На других фотографиях видела, что икону несут 20 сильных мужчин, а за ними идут женщины с табуретками, чтобы дать возможность несущим иногда немного отдохнуть сидя.
Чудны дела твои, Господи!
Не планируя больше ничего не осматривать на Борисоглебской стороне, мы отправились на Романовскую. «Отправились» — это тоже целое приключение. Дело в том, что между двумя районами города никогда не было моста! Пока на реке нет льда, работает паромная переправа. Паром отходит от пристани каждый час: например, в 9.00, 10.00, 11.00 и т. д. от Борисоглеской стороны, в 9.30, 10.30, 11.30 и т. д. от Романовской. Как всё это происходит зимой, одному Богу известно.
Небольшой совет: поинтересуйтесь, как подъехать ближе к парому на машине по пологому спуску, на карте это не видно. Мы не стали делать крюк, подъехали к ближайшему (ну очень крутому!) и, взглянув вниз, предпочли машину оставить наверху и спуститься (а потом и подняться!) пешком. Время поджимало, опоздать и ожидать парома ещё час не было никакого желания.
Плывём…
Оглядываемся на Борисоглебскую сторону. Воскресенский собор буквально парит над городом!
А на Романовской стороне — знакомая по открыткам и буклетам картинка: яркая, нарядная, двухэтажная (!) Казанская церковь (1756–1758) будто сбегает со склона навстречу гостям. А за ней — ровный ряд деревьев на Кустодиевском бульваре. Именно его мы видели на картине «Гуляние на Волге».
От пристани в город ведут несколько дорог, но ни одна из них не похожа на городскую. Жилья не видно вообще, лишь наверху несколько домов.
Решили начать с того места, где с парома увидели самый большой храм и старинную усадьбу.
Чуйка нас не подвела. Именно с этого места началась история города Романова. В 1345 году Роман Васильевич, один из сыновей ярославского князя Василия Давыдовича «Грозные очи», получил во владение удел к северу от Ярославля по левому берегу Волги и «поставил Романов-городок во имя своё».
По пути к месту старого городища можно увидеть ещё одну достопримечательность — мост через реку Медведку (1911), приток Волги, который за сходство с акведуком называют итальянским.
Укрепления в виде высоких валов соорудили в 1468, когда романовским уделом владела великая княгиня Мария Ярославна. Как было принято, на валах поставили рубленые стены, от которых, конечно, ничего не осталось.
Зато с вала открывается отличный вид на Крестовоздвиженский собор (2-я половина 16 в., перестраивался и обрастал поздними пристройками), купола которого были видны с реки.
Колокольня Крестовоздвиженского храма была построена позднее на собранные у населения «соборные деньги», к которым из царской казны было добавлено 100 рублей. Предполагают, что каменный храм строили московские мастера, особенно колокольня наводит на эту мысль. Уж очень похожа на московские того времени.
Собор, конечно, нуждается в реставрации, особенно для сохранения его уникальной фресковой росписи. Храм действующий.
Место, которое Роман выбрал для основания города, потрясающе красивое. Мне совершенно не жалко было потратить на него время. Может быть, в ущерб осмотру других мест в Романовской слободе.
Здесь же, на городище, бывший усадебный дом предводителя дворянства Михаила Зацепина, памятник эпохи классицизма. Он тоже был виден с реки рядом с церковью. Странно, в путеводителях я читала, что в усадьбе есть гостевой дом, но что-то не похоже. Кровлю явно пора менять.
Вернувшись к церкви после небольшого фотопленэра, я увидела, что Андрей разговаривает с женщиной, которая работает при храме. Он любит это дело — поговорить с местными за жизнь. Вот тут-то мы и узнали, что, оказывается, в городе проводили референдум по поводу его названия. Как оказалось, до сих пор идёт дискуссия, отголоски которой можно найти и в Интернете, возвращать ли название Романов-Борисоглебск или оставить Тутаев. На референдуме большинство высказалось за «оставить, как есть». Оно и понятно: менять все таблички, указатели, карты и проч. и проч. Дорого и хлопотно. Да и о названии мало кто задумывается, кроме группы энтузиастов, выступающих за историческую справедливость. Вот об этом и рассказывала наша собеседница: «Кто такой Тутаев? Пришли пограбить, им дали отпор, его случайно застрелили, а сказали, что они героически боролись с контрреволюционерами!». Может быть и так. Кто теперь узнает? А еще на вопрос, что посмотреть в городе надо обязательно, она ответила, что непременно надо по улице Ушакова дойти до Покровской церкви (начало 18 в.), которая не закрывалась даже в советское время, благодаря чему сохранилось её внутреннее убранство в почти неизменном виде. А ещё там есть знаменитая местночтимая икона «Прибавление ума». Поблагодарив, мы направились в направлении улицы Ушакова, одной из самых длинных, проложенной через весь город.
— Андрюш, что это насчёт иконы она сказала?
— Прибавление ума.
— А что, у нас в лицах есть что-нибудь дегенеративное?..
В конечном счёте, времени до запланированного парома у нас хватило только на то, чтобы пройти по улице Ушакова, особенно никуда не углубляясь, но мы увидели многое.
Рядом с городищем сквер с памятником тутаевцам, не вернувшимся с войны.
Несколько домиков с резными наличниками и весёленьким декором.
Кстати, именем Ушакова улица названа не случайно, он уроженец села Бурнаково Романовского уезда. Вот подумать, откуда у хлопца испанская грусть как молодой человек из верхневолжского села стал непобедимым адмиралом… Наверно так же, как другой уроженец ярославской земли, из пошехонской деревни, Василий Блюхер, окончивший сельскую начальную школу, побеждал кадровых военных в годы Гражданской войны. Расторопные ярославские мужички! Но и об одном, и о другом речь ещё впереди.
А сейчас пройдем по главной улице бывшей купеческой Романовской слободы. Честно говоря, глаз мало что радует. Узнаём купеческие дома и старинные постройки по деталям, но общее их состояние удручает, несмотря на то, что в этих бывших купеческих домах и лавках живут люди и работают современные магазины.
Обращает на себя внимание на углу улиц Ушакова и 1-й Овражьей дом купцов Апаховых, торговавших хлебом и мукой, постройки начала 19 века. Народное название этого дома «мужская кепочка с кокардой». На туристическом сайте Тутаева высказано предположение, что за строительством здания осуществлял наблюдение архитектор Карло Росси. Под зданием находится большой подвал, сохранилась огромная печь, в которой когда-то пекли хлеб на продажу. Здесь же располагались складские помещения для муки. Толщина стен этого дома более одного метра.
Дом купцов Илларионовых. Конец 18 века.
Таких старинных домов на улице Ушакова, да и на других тоже, множество, и большинство из них требуют если не реставрации, а хотя бы элементарного ремонта. Приведи их в порядок — как заиграл бы город!
Удручает состояние бывших торговых рядов, хотя они по содержанию соответствуют назначению.
На фоне всеобщей разрухи приятно выделяется пожарная каланча
да маленький краснокирпичный домик (это вообще трудно испортить), в котором в 1901 родился и жил до 1919 года будущий профессор, генерал-лейтенант медицинской службы Аркадий Алексеевич Бочаров. Его отец был владельцем суконной лавки. Все шестеро детей купца Бочарова получили высшее образование.
Встречаются и такие деревянные домики, украшенные резьбой, где поскромнее, где побогаче.
Изредка можно увидеть наивную скульптуру «эпохи развитого социализма». Наверно, правильно — не отказываться ни от чего, что было в нашей жизни, не вымарывать, как в 30-40-е наши родители замазывали в учебниках портреты «врагов народа».
Показалась церковь Покрова Пресвятой Богородицы (начало 18 века).
А вот и икона «Прибавление ума». По преданию, иконописец, никак не сумев осмыслить сути никоновской реформы, впал в безумие. Он стал горячо молиться Пресвятой Богородице, чтобы она его вразумила. Получив обещание об исцелении, он написал эту икону. Оригинал этой иконы хранился в Спасо-Преображенском соборе в Рыбинске, затем исчез, а в Тутаеве сохранился чтимый список. Я бы сюда чиновников автобусами возила, вдруг поможет.
Подошла к концу наша долгожданная прогулка по Тутаеву. Многое ускользнуло от нашего внимания. Будь побольше времени, можно было бы найти ещё памятные «жемчужинки». Некоторыми из них удалось полюбоваться издалека. Например, на Борисоглебской стороне маленькая Благовещенская церковь (1660 г.).
На романовской не успели подойти к Спасо-Архангельской церкви (середина 18 в., пятиглавая, справа) и Троицкой (1783 г., слева).
Романовская сторона, безусловно, интереснее, богаче. Хотелось бы дожить до тех времён, когда жизнь в Тутаеве (или Романово-Борисоглебске, неважно), хоть немного была бы похожа на весёлые кустодиевские полотна.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
