Турист Oleg N. (Nomad)
Oleg N. — был вчера 23:20
Продолжаю надеяться... )

Американские горки-2. Часть 6

Галапагосские острова, Пуэрто-Айора — Эквадор Декабрь 2021
42 37

Галапагосы. Санта-Круз, Бартоломео.

Попасть на Галапагосы не очень просто и совсем не дешево. Для начала надо попасть в новый аэропорт. Раньше он был чуть ли не в центре Кито, и ехать до него было пять минут и пять копеек, но за прошедшие годы был построен новый аэропорт, гораздо дальше от города. Поэтому теперь такси туда стоит уже целых 25 долларов, и езды… как повезет. Я утром доехал за полчаса.

Если ты летишь на Галапагосы, то надо сделать следующее. Сначала пройти досмотр багажа и ручной клади — в них не должно быть ничего растительного и животного происхождения, что может попасть и выжить на островах. После досмотра багаж опечатывают, ты платишь 20 баксов, и тебе дают некую карточку. Получив ее, можно идти на регистрацию — тут, помимо опечатанного багажа и карточки, надо предъявить свежий ПЦР и вакцинацию, в нашем случае, обязательно двухкомпонентную. Если все есть — получаешь посадочный. После двух часов лету, самолет садится в аэропорту Сеймур, который находится на отдельном островке под названием Бальтра.

1 из 2

Тут, постояв в очереди (мой не самый поздний рейс на Галапагосы был пятым по счету!), нужно заплатить 100 долларов. Платить нужно всем, взрослым, детям, инвалидам, пенсионерам — всем. Радует, что за прошедшие 10 лет эта сумма не изменилась. После оплаты надо подождать багаж, который в здание аэропорта завозят на тележках — никаких лент там нет, и идти на автобус. Автобус стоит 5 долларов, и минут за 15 довозит на юг острова к парому через пролив Итабака, отделяющий Бальтру от главного острова архипелага Санта Круз. Вышли из автобуса, не забыли багаж — и вас уже ждет лодка, где надо заплатить еще 1 доллар. Набрав нужное количество долларов пассажиров, лодка преодолевает пролив и наконец высаживает вас на Санта Крузе. Но и это еще не все! Пристань находится на противоположном от Пуэрто-Айоры конце острова. А все гостиницы находятся в столице острова, да и всего архипелага — вышеупомянутом городке. Попасть туда можно на автобусе за 5 долларов или на такси за 25. Автобусы хотят не сказать, что регулярно и идут довольно долго, а такси — вот они, и проезжают 40 километров, отделяющие Пуэрто-Айору от Итабаки всего минут за сорок. Итого, добраться Кито — Пуэрто-Айора: такси, самолет, автобус, паром, такси и 176 долларов со сборами, не считая самого перелета. Забавная математика!

За прошедшие годы Пуэрто-Айора практически не изменилась, разве что закончили ремонт на Авеню Дарвина, который изрядно мешал мне десять лет назад.

3
Американские горки-2. Часть 6

Я быстро нашел заранее забуканную гостиницу со сложным названием Luna Beach Hostal by Descanso del Petrel, ну, или просто Luna Beach для своих. Номер оказался просторным и весьма симпатичным. Но наслаждаться им было некогда, я бросил сумку, переоделся и пошел тратить деньги. В смысле, мне нужно было приобрести две экскурсии, с которыми я решил не морочиться in advance, а понадеяться на лучшее и брать все на месте. Контор, готовых вас отправить на любой остров архипелага, в центре Пуэрто-Айоры было, как у собаки блох. Однако мне было однозначно лень обходить даже несколько из них, у меня было некоторое понятие о ценах, выше которых я был не настроен платить, поэтому я обратился в первое попавшееся мне агентство (вполне вероятно, то же, что и 10 лет назад). В этот раз я планировал посетить два острова — Северный Сеймур, славящийся своей колонией голуболапых олуш и фрегатов, и новый для меня остров — Бартоломе, известный своими пейзажами.

Поговорив минут десять с ребятами в агентстве, я перекрестился и оплатил оба тура — на завтра на Бартоломе за 190 долларов и на послезавтра (соответственно, 30 и 31 декабря) на Северный Сеймур за 180 долларов. На этом мои отношения с агентствами были закончены, ибо я не хотел знать, можно ли было купить эти туры дешевле… Забегая вперед, обе поездки меня более, чем устроили. Как минимум, организацией. Единственно, мне бы хотелось денек передохнуть, и два дня подряд болтаться в море меня тоже не сильно возбуждало, но с учетом нового года и ограниченного времени на Санта-Крузе это был нормальный вариант. Главное, что туры были в принципе.

Облегчив кошелек, я с легкой душой пошел гулять по острову. Само собой, в сторону рыбного рынка, куда тут еще ходить-то… На рынке на прилавке лежали яркие рыбины и пятнистые лангусты, рядом валялись морские львы и везде были игуаны — здоровенные зеленовато-красноватые самцы, траурно-черные небольшие самки и мелкие серые детеныши. Боги, вы слышите меня, я снова на Галапагосах!!!

1 из 2

1 из 2

1 из 5

Пока ходил, от души пофоткал птичек, которые на Галапагосах встречаются практически везде — тут были все мои старые знакомые — темные чайки, галапагосские и голубые цапли, бурые пеликаны и различные вьюрки.

1 из 5
Тёмная чайка, Leucophaeus fuliginosus, Lava Gull

1 из 6
Малый галапагосский вьюрок, Geospiza fuliginosa, Small Ground-Finch

По старой памяти дошел до черепахового центра имени Дарвина, думал поздороваться с черепашками, но оказалось, что вход туда стоит 10 долларов, и бог бы с ними, но туда можно попасть только с гидом, а он водит группы хотя бы по пять человек … То есть, нужно было ждать еще желающих. У меня такого желания не возникло, но зато в один из последующих дней я случайно попал туда бесплатно и без всяких гидов.

Обломившись с черепахами, я прогулялся в другую сторону, до пляжа Тортуга. К пляжу через классический галапагосский пейзаж — лава/кактусы/колючки — ведет двух с половиной километровая дорожка, которую я прекрасно помнил с первого посещения. В растительности вдоль дорожки можно встретить галапагосских эндемиков — различных вьюрков, про которых я расскажу позже и галапагосских пересмешников. Дорога выводит на широкий (в отлив) пляж с таким белым песком, что на него больно смотреть даже в темных очках. По песку шастают или, чаще, просто валяются морские игуаны, и бегают перелетные кулички — камнешарки, песчанки, тулесы, кроншнепы. На них-то я и надеялся, когда шел на Тортугу. Тем более, что, несмотря на фантастический многокилометровый пляж, купаться тут не то, чтобы некомфортно, а еще и опасно. Во-первых, на пляж накатываются изрядные волны, во-вторых, вдоль берега идет сильное течение. Ну и Тихий океан в конце декабря ни разу не теплый.

2
Американские горки-2. Часть 6
3
Американские горки-2. Часть 6

1 из 6
Тулес, Pluvialis squatarola, Grey Plover
10
Тулес, Pluvialis squatarola, Grey Plover

На следующий день, в шесть утра за мной приехал пик-ап, и снова повез меня через весь остров к пристани на проливе Итабака, откуда стартуют туры в сторону северных островов. Дорога ведет через гористый центр острова, который находится гораздо выше теплых прибрежных районов, и тут частенько бывает густой туман и дожди, которыми и не пахнет на побережье. Около пристани нашу машину встретила приятная на вид и в общении гид София, бойко говорящая по-английски. Нас тут же посадили на надувную лодку, которая подвезла нас к шикарной двухмачтовой яхте с названием «Наутилус».

5
Американские горки-2. Часть 6

Вот это да! Места на ней было и избытком, это вам не какой-нибудь катер, на котором не развернуться! За два рейса лодка загрузила Наутилус туристами, коих было 16 человек. Мы разбрелись по яхте, я занял удачное на мой взгляд местечко неподалеку от штурвала, расчехлил фотоаппараты, и приготовился к плаванию. Пока мы ждали вторую партию туристов, я снимал летающих низко над водой небольших морских птичек — океанид и более крупных, и явно более быстрых, галапагосских буревестников.

1 из 6
Изящная океанида, Oceanites gracilis galapagoensis, Elliot's Storm Petrel

Когда все собрались, капитан отдал приказ поднимать якоря, и мы отправились в путь.

Бартоломе — небольшой вулканический островок, приткнувшийся у берега большого необитаемого острова Сан-Сальвадор. Назван он в честь капитана небезызвестного корабля «Бигль» Джона Салливана Бартоломе. Этот небольшой клочок суши один из самых молодых островов архипелага, его площадь чуть больше 1,2 км2 и самая высокая точка, где установлен скромный маяк, находится на уровне 114 метров.

2
Американские горки-2. Часть 6
2
Американские горки-2. Часть 6

По дороге, справа по курсу, почти всю дорогу виден небольшой островок Dafne Mayor, очередной потухший вулкан. Мы прошли достаточно близко от берега, оккупированного вездесущими фрегатами, олушами, чайками и пеликанами. При этом птицы были щедро разбавлены морскими игуанами, непонятно что делавших на обрывистых беврегах островка.

1 из 5
Галапагосская чайка, Creagrus furcatus, Swallow-tailed Gull

В нужном месте Бартоломе, путь до которого занял около трех часов, в красивой лагуне, сделана совсем небольшая пристань, к которой нас, так же в два захода, доставила надувная лодка.

5
Американские горки-2. Часть 6
5
Американские горки-2. Часть 6
6
Американские горки-2. Часть 6

6
Американские горки-2. Часть 6
8
Американские горки-2. Часть 6
7
Американские горки-2. Часть 6
5
Американские горки-2. Часть 6

На острове нас тут же накрыла жара. Красно-оранжевая лава, из которой, преимущественно, и состоит остров, была раскалена на солнце, и было непонятно, как тут и там на ней сидели здоровые пестрые эндемичные галапагосские кузнечики.

3
Американские горки-2. Часть 6

Если подойти к ним поближе, то они с хрустом пересохшей кальки расправляли спрятанные под пестрыми надкрыльями крылышки, и перелетали на несколько метров от беспокойных гостей острова. На вершину острова ведет деревянная дорожка со ступеньками, сходить с нее нельзя, да и не хочется, лава пористая и сыпучая, думаю, ходить по ней было бы неудобно.

4
Американские горки-2. Часть 6
4
Американские горки-2. Часть 6
4
Американские горки-2. Часть 6
3
Американские горки-2. Часть 6
2
Американские горки-2. Часть 6

Высунув языки от жары, мы поднимались вслед за Софией через поистине марсианские пейзажи.

3
Американские горки-2. Часть 6
3
Американские горки-2. Часть 6

В стратегических местах она останавливалась, и бойко, сначала по-английски потом по-испански доводила до нас интересные сведения о происхождении острова, о типах лавы, о том, почему она разного цвета и разного веса, показывала нам редкие лавовые кактусы — первые живые существа, появляющиеся на вновь возникшем острове.

7
Американские горки-2. Часть 6
7
Американские горки-2. Часть 6
3
Американские горки-2. Часть 6

Потихоньку, с остановками, мы поднялись на верхнюю смотровую площадку, откуда открылся классический вид, ради которого люди и едут сюда — на небольшой перешеек, ведущий на дальнюю часть острова и острую высокую скалу под названием Pinnacle Rock. Красно-желто-оранжевую поверхность острова обрамляли сапфировые воды Тихого океана, на перешейке зеленела яркая травка, жаркий (и сильный) ветер обдувал наши потные лица. Лепота!

7
Американские горки-2. Часть 6
10
Американские горки-2. Часть 6
8
Американские горки-2. Часть 6
10
Американские горки-2. Часть 6

Вдобавок ко всему, вдруг откуда-то вылетел галапагосский канюк, и начал кружиться прямо над нами! Это был очередной эндемик Галапагосов, единственный дневной хищник на островах (ночью его замещают два вида сов), довольно, как и большинство эндемиков, редко попадающийся. У меня было всего пара фоток этой птицы, и то, оставляющие желать лучшего. А тут он, развернувшись против ветра, практически висел в воздухе у нас над головами, да так, что с трудом влезал в кадр. Поездка на Бартоломе была предпринята не зря!))

1 из 3
Галапагосский канюк, Buteo galapagoensis, Galapagos Hawk

Пофоткавшись на смотровой, мы начали потихоньку спускаться вниз, разминувшись с очередной партией туристов, высадившихся на остров. Спустившись к пристани, мы обнаружили, что ступеньки были оккупированы морскими львами! Чтобы попасть на лодку, которая уже направлялась в нашу сторону, надо было буквально через них перепрыгивать.

1 из 3

София мужественно прикрыла нас от диких зверей, и мы без приключений переправились на яхту. По дороге мы свернули к берегу лагуны, где, как оказалось, тусил одинокий галапагосский пингвин, один из самых мелких и самый северный представитель этих интересных птиц. Любопытно, что птицы, обитающие на северной части острова Исабела единственные пингвины, которые живут в северном полушарии, так как экватор пересекает остров, и примерно треть острова находится по нашу сторону экватора. Популяция галапагосских пингвинов катастрофически мала, их насчитывается всего около 1800 экземпляров, а количество гнездящихся пар, которые выводят в лучшем одного птенца в год, и того меньше.

6
Галапагосский пингвин, Spheniscus mendiculus, Galapagos Penguin
Галапагосский пингвин, Spheniscus mendiculus, Galapagos Penguin
2
Галапагосский пингвин, Spheniscus mendiculus, Galapagos Penguin
Галапагосский пингвин, Spheniscus mendiculus, Galapagos Penguin

Основную опасность для этих птиц представляет такое явление как Эль-Ниньо, которое, в связи с глобальным изменением климата, раз от раза становится все сильнее. В конце прошлого тысячелетия Эль-Ниньо лишило нас примерно 65% популяции пингвинов, и, к сожалению, не видно особых перспектив к ее явному увеличению в ближайшем будущем.

Покружив по лагуне, чтобы мы рассмотрели Пиннакл да и остров вообще с другого ракурса, яхта снова бросила якоря и мы с помощью все тех же лодок выдались на остров.

4
Американские горки-2. Часть 6
6
Американские горки-2. Часть 6
4
Американские горки-2. Часть 6

Было время снорклинга или купания или загорания — кому чего хотелось. Примерно полчаса я плавал вдоль острова — было интересно, но холодно! Под водой нас встретили розово-зеленые рыбы-попугаи, изрядные стаи хирургов, групперы и прочие рыбки, и, конечно, морские черепахи, которых, как я позже убелился, было полно везде.

1 из 18
Желточешуйный попугай

1 из 6

Вода была на удивление прозрачна, эх, была бы она еще потеплее — цены бы ей не было! Замерзнув в воде, я быстро отогрелся на берегу, снимая алых крабов на черной лаве — галапагосскую классику.

1 из 5

Спустя некоторое время мы вернулись на яхту, и она легла на обратный курс. Стоило нам выйти в открытый океан, как началась ощутимая качка. Члены экипажа, разносившие нам обед, проявляли просто чудеса эквилибристики, а посвежевший ветер упорно пытался сдуть рис с тарелок у тех, кто, как и я, решил остаться на открытой палубе, променяв ее на душный кубрик. У меня еда пошла на ура, особенно, когда я запил ее бутылочкой холодного пива (3 доллара за бутылочку 0.33, приобретается у кока, в цену тура не входит). Ох, как же было хорошо! Синее небо с парящими на уровне мачты фрегатами, свежий ветер, буквально насыщенный полезными морскими запахами, наклонившаяся яхта, бодро разрезающая темно-синие волны острым белым носом, не жизнь, а сказка! К сожалению, эта сказка была не для всех, и, вскорости, на яхте стали слышны характерные звуки, когда человека укачивает…

2
Американские горки-2. Часть 6
1
Американские горки-2. Часть 6
4
Американские горки-2. Часть 6

Я же получал от процесса только удовольствие, плюс к тому, при качке не было возможности фотографировать, поэтому я убрал фотоаппараты в рюкзак, взял еще одно пиво, и просто наслаждался происходящим, сидя в тенечке на верхней палубе.

Все хорошее быстро кончается, и вот наш Наутилус бросает якорь около побережья Санта-Круза. Лодка на берег, такси до Пуэрто-Айоры, и прекрасный трип закончился… Жалко ли мне заплаченных денег? Ни капли! Была бы возможность, я бы с удовольствием повторил этот день.

Теги: Самостоятельные путешествия

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании Туров на Travelata.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Эквадор: полезная информация
Комментарии