Онежская кругосветка. По дороге к Бесу

В 1960-е годы местный краевед Рюрик Петрович Лонин, вепс по национальности, не желая мириться с тем, что культура его народа, язык, письменность постепенно забываются, занялся подвижнической деятельностью по созданию музея вепсов. Датой основания считается 1967 год. Сейчас музей является филиалом Национального музея Республики Карелия.

На первом этаже, в зале с половину дома, экспонаты в витринах рассказывают о традициях, образе жизни вепсов.

Во второй половине первого этажа и пристроенном к дому в северных традициях хозблоке размещена экспозиция, из которой посетители узнают о повседневном быте вепсской семьи.

Один из залов второго этажа посвящен Вепсскому народному хору, существующему в Шёлтозере с 1936 года.

Во втором зале небольшая выставка картин местных художников. На одной из них узнали место нашей сегодняшней ночевки.

Еще одна картина привлекла внимание не только изображенной на ней красивой церковью, но и тем, что это следующая точка на нашем маршруте.

Музей и рассказ экскурсовода оставили о себе наилучшие впечатления. Впитывали, как губка, доселе неизвестную информацию о племени весь и их потомках вепсах, познакомились с культурой этого малочисленного народа.

С очень позитивным настроением продолжили свой путь. Кстати, этот день стал «днем собирания областей». За Шёлтозером мы пересекли границу регионов и оказались в Ленинградской области.

Село Гимрека. Здесь, на Гиморецком погосте, в конце 17 века был построен храмовый ансамбль, который мы утром видели на картине. Увы, церковь Рождества Пресвятой Богородицы стоит в строительных лесах.

Только с фотографии на информационном щите реставраторов можно было получить представление о внешнем виде этого шатрового храма.

Колокольню нынешняя реконструкция не затронула.

Хотя и доски шатровой крыши, и крыши крыльца давно требуют замены.

Село Щелейки стоит практически на берегу Онежского озера. И своего рода маяком, заметным с озерных просторов, высится расположенный на невысоком холме великолепный шедевр архитектуры деревянных многоглавых храмов — церковь Дмитрия Солунского Мироточивого.

Ансамбль этот, являющийся украшением всей местности, построен в 1783 году. Церковь и колокольня, стоящие на одной оси, в 19 веке были соединены крытым переходом, что практиковалось во многих ансамблях — «двойниках» и «тройниках».

Храм в отличном состоянии.

Последняя реставрация проводилась в 2015 году.

К паромной переправе через реку Свирь мы «угадали» аккурат в обеденный полуторачасовой перерыв.

Свирь здесь, в Вознесенье, является как бы точкой встречи двух грандиозных проектов рук человеческих. Беломорско-Балтийский канал и Волго-Балтийский водный путь отсюда являются единым целым. Ну, или Беломорканал является продолжением ВолгоБалта на пути в Белое море. Было непонятно, откуда держит путь проходящая мимо в сторону Балтики самоходная баржа.

Обеденный перерыв пролетел незаметно, и вот мы уже выгружаемся на левом берегу Свири.

От пристани рукой подать до памятника, который в моем личном топ-листе виденных изваяний Ленина вошел в тройку лидеров, наравне с головой в Улан-Уде и несуразным карликом в Ирбите.

После Вознесенья автомобиль открыл для себя еще один новый регион.

В этот день везло нам, помимо частой смены регионов, и на многоглавые храмы. За 15 километров до Вытегры, в селе Палтога, на возвышенности возле дороги стоят две церкви. Как две сестрицы.

Старшая, деревянная Богоявленская, построенная в 1733 году, выглядит после недавней реконструкции гораздо «свежее» каменной Знаменской 1810 года постройки. По своему типу Богоявленский храм относится к ярусным с многоглавым завершением. Самая-самая среди них — Преображенская церковь в Кижах. Большинство же таких церквей утрачено. Возможно, и Богоявленской в Палтоге грозило забвение, когда в 2009 году купола обрушились. Церковь хотели было перевезти в Кирилло-Белозерский музей-заповедник, но местные жители были против. Деньги на реставрацию нашлись, и восстановленный храм будет одним из объектов проекта «Серебряное ожерелье России».

При въезде в Вытегру расположен 1-й шлюз ВолгоБалта.

Какой интересный пазл сложился в этой поездке! И Беломорканал пересекли (причем в 2 местах), и ВолгоБалт, и Свирь, где каналы встречаются. В Вытегре еще и повезло увидеть, как после шлюзования судно выходит на просторы Онежского озера.

Едва успели до закрытия музея «Подводная лодка Б-440».

Удача в этот раз была на нашей стороне, и экспозицию мы осмотрели. Это был мой первый опыт нахождения внутри подлодки и не скрываю своих положительных эмоций. Даже без экскурсии было увлекательно.

Время неумолимо двигалось к вечеру, нам надо было доехать до наступления темноты до Каршево. Успели. По пути остановились на очередной границе Карелии, уже в третий раз за поездку. Здесь стоит стела, в отличии от других дорог, где только дорожные указатели.

В Каршево не стал мудрить и остановился у первого же дома, где предлагались ночлег и доставка на Бесов Нос.

Хозяева были немного удивлены нежданным гостям. Сезон закончился, и в середине сентября мало кто изъявляет желание посетить эти глухие места. Но гостевой домик был наготове, осталось только занести обогреватель.

День 11. 14 сентября.

С вечера Василий, видимо приняв нас за туристов-инстаграмщиков, а не путешественников, назначил выход аж на 9 утра. Для меня это практически полдень, но хозяин и проводник не возражал против раннего выезда, когда мы в полной амуниции возникли пол-восьмого.

Куда же нам так не терпится попасть? Юго-восточный берег Онежского озера от устья речки Водла до устья речки Черная почти весь в скальных выходах. Каменные «языки» уходят под воду, а недалеко от уреза воды на поверхности гранита в глубокой древности первобытными художниками были выбиты рисунки. Онежские петроглифы. Возраст 5–6 тысяч лет.

Дороги, как таковой, от деревень в округе до берега сейчас нет. (Постарались, в том числе и туристы-джиперы, размолотившие лесную тропу и хлипкие мостики.) Болота, ручьи и речки с отсутствием бродов, непролазные чащи. Добраться можно: а) пешком, б) на болотоходе, в) на лодке по речке Черной до устья. Практически все, желающие прикоснуться к эпохе неолита, пользуются третьим способом.

Мы стоим на берегу Черной, пока Василий готовит к старту свой катер.

Территория, на которой находятся мысы Бесов Нос, Пери Нос и Кладовец Нос, относится к ландшафтному заказнику «Муромский», и его посещение строго регламентировано. Утром мы по предоставленному хозяйкой QR-коду по интернету оплатили свое посещение. Егеря, первые из которых попались нам уже на старте, строго следят за соблюдением правил. Но эти деньги не исчезают в космическом пространстве. От устья Черной ко всем мысам ведут дощатые «тротуары», в лесу обустроены туристические стоянки, в наиболее интересных местах установлены информационные щиты и указатели, над несколькими скалами нависают смотровые площадки.

С Василием нам несказанно повезло. Он не только доставил нас к месту, но и провел по всем рисункам. Подозреваю, что без него в этом нагромождении скал мы бы ничего не нашли и не увидели…

Штормило на открытой воде.

Но внимания на нем не заостряет, а продолжает комментировать следующие. Рисунков, действительно, много. Такое чувство, что человек приходил сюда, на берег озера со стоянки в лесу, за вдохновением. Ну, как наши современники совершают выезд из города на пленэр на природу. Даже на этом кусочке, так похожем на застывший язык вулканической лавы, что-то нацарапано.

А здесь человечек то ли весло держит, то ли неведому зверушку за шею ухватил.

Осмотрев петроглифы на Пери Носе, поворачиваем назад, но идем другой тропинкой. Мыс Бесов Нос. Здесь художники неолита разместили свои самые известные «полотна». Пока вернисаж подождет. На этом мысу есть и другая достопримечательность.

8 июня (27 мая) 1807 года Александр I утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды». На Онежском озере было построено 24 маяка. Этот на мысе Бесов Нос стал одним из первых в России. Для строительства маяков использовали камень, кирпич. Здесь же он целиком деревянный.

Его высота 16 метров, над уровнем воды 27 метров. Фонарь работал на карбиде и обеспечивал видимость сигнала на 8 морских миль, или примерно 14,5 километров.

Сейчас, с развитием GPS, почти все маяки не работают. Но на одной из стоянок у озера ночью видел на противоположном берегу мерцающий сигнал. Это был один из сохранившихся маяков.

Вернемся к нашим художникам. Самое известный петроглиф, давший имя мысу — это т.н. Бес.

Такое имя дали изображению, рассеченному вдоль туловища трещиной в камне, монахи Муромского монастыря. Они же поверх беса набили крест. Также на этом кусочке скалы еще несколько «растиражированных» петроглифов.

Небольшой участок тропы идет по песчаному берегу. И тут я не удержался. Видимо здешняя местность заставляет творить. Нет, я не стал оставлять «Киса и Ося были тут», написанное краской на прибрежных скалах. Мой автограф продержится пару часов, пока набежавшая волна не размоет его, или ветер не раздует песок.

Мыс Кладовец Нос — самый «бедный» на петроглифы, да и то, в основном, длинношеие водоплавающие.

Постояли недолго на плоских камнях, на которые Онего-море набрасывало свои волны.

Мы вернулись в Каршево, попрощались с хозяевами и повернули в сторону дома. Дальше будет бесконечная дорога, АЗС с перекусами, ночевки в гостиницах в небольших городках. Дневник поездки закончен, но будет еще парочка отчетов о музеях. «Провинциальных» по адресу, но могущих дать фору многим «столичным» по содержанию.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия