По тверской земле. 7 — Волговерховье, Никола-Рожок, Ксты

Получилось так, что почти во всех верхневолжских городах от Ржева до Нижнего Новгорода мы побывали в разное время. Как не соблазниться съездить из Осташкова к истоку, если до него всего 69 километров? Да и погода начала налаживаться, временами выглядывало солнышко. Правда, ещё очень живо воспоминание о дороге на Ширков погост, но ведь цель того стоила, правда?

Волговерховье — известный туристический объект с оборудованными парковочными местами, дорожками, магазинами, рыночком сувениров и, что немаловажно, туалетами. И дорога до села Свапуще получше, от Свапуще она ведёт к Демянску и, в конечном счёте, выводит на федеральную трассу М-10 (Москва — С.-Петербург) недалеко от Яжелбиц. Ну, а нам в Свапуще надо взять резко налево и свернуть на грунтовку. То ли мы уже привыкши, то ли погода и настроение было получше, но она не показалась такой мрачной, как вчерашняя. Настроения прибавляла и красота лугов, изредка прорывавшихся сквозь лесные стены.

О том, что место популярное, свидетельствуют и различные «заманухи» на трассе. Их, правда, немного. Здесь, в крестьянском хозяйстве «Ольгин хутор», мы решили пообедать на обратном пути.

Название вовсе не случайное. Не знаю, как зовут хозяйку, может быть, и правда Ольга, но дело здесь в другом: у истока в начале 20 века находится Ольгинский женский монастырь. Кстати, это первый монастырь с таким названием, о котором я узнала. Главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор виден издалека.

Сначала за часовню над источником мы приняли крестопоклонную часовню монастыря, островерхая крыша которой была видна издалека. Подойдя ближе, мы поняли, что ошиблись.

К истоку и входу в монастырь вдоль деревни ведёт дорожка метров в пятьсот. Деревня как деревня, как тысячи в Тверской области, и как во многих из них, встретишь дома с резными наличниками.

Первая примета, что здесь бывает много туристов, закрытое по неизвестной нам причине кафе, которое называется, как и хозяйство, мимо которого мы проезжали, «Ольгин хутор», вот с такими резными воротами.

А вот и исток. Дорога к нему выстлана дощатым настилом, иначе давно была бы вытоптана. Желающие заглянуть в самую сердцевинку ключа, дающего жизнь великой реке, приезжают сюда семьями и компаниями.

Заглянем и мы.

Водичка, хоть и прозрачная, но коричневатая из-за болотистых почв. Это особенно хорошо видно, если зачерпнуть воду чистым ведром.

Буквально сейчас набрела в Интернете на фотографию истока, сделанную С. М. Прокудиным -Горским в 1910 году. Уже тогда начало Волги было местом паломничества.

Приблизительно в этом же ракурсе фотографирует исток каждый турист, даже не зная о снимке Прокудина-Горского. И, как видите, первый мост через Волгу на прежнем месте.

И ещё ни один не ушёл от соблазна на этом первом мосту сфотографироваться.

Сейчас вряд ли можно сказать, когда именно источник стали считать святым, но первый известный монастырь неподалёку от него, в довольно-таки глухих лесах, был устроен по указу царя Алексея Михайловича в 1646 году. Это был мужской Спасо-Преображенский монастырь. Он простоял 100 лет и сгорел. В начале 20 века (29 мая 1912 года освятили каменный храм) по высочайшему повелению монастырь возобновили, но уже как Волговерховский женский монастырь Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги, а попросту — Ольгинский, или Ольгин, монастырь. С тех пор сохранились деревянная Никольская церковь

и пятиглавый Спасо-Преображенский собор (арх. В. И. Назарин).

Ежегодно 29 мая здесь служат божественную литургию и совершают чин водосвятия над истоком. Отсюда уже много лет начинается Волжский водный крестный ход, проходящий по восьми районам Тверской области. Кроме церковных, проводятся и светские мероприятия, для которых оборудована площадка со скамьями для зрителей и «сценой» на земле, декорацией для которой служит сам исток.

На памятном камне высечено обращение к каждому из посетивших источник: «Путник! Обрати взор свой на Волги исток! Здесь зарождается чистота и величие Земли Русской. Здесь истоки души народной. Храни их… Оглянись, уходя».

Территория монастыря — большая стройка, он переживает очередной период возрождения. В 1928 году он был закрыт, в храме устроили конюшню. И только в конце 1999 года Священный Синод определил монастырь восстановить. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Работы ещё непочатый край. За прошедшие 20 лет восстановлена часовня над истоком, отреставрирована Никольская церковь, памятник Николаю Чудотворцу, частично приведён в порядок Спасо-Преображенский собор.

Монастырь не огорожен стеной, поэтому, кроме туристов и паломников, сюда захаживают и другие гости, вызывая полный восторг непосредственностью поведения.

Мы зашли в храм и с высоты колокольни взглянули на окрестности. Отсюда хорошо видны бесконечные леса, источник и новый сруб восстанавливаемой трапезной.

На обратном пути мы всё-таки заехали на «Ольгин хутор» пообедать, больше из любопытства. Вялотекущий карантин и на это удалённое от другого жилья место тоже наложил отпечаток. Веранда, на которой, видимо, раньше располагались столы, была закрыта, хозяйка выдавала блюда в одноразовой посуде, да и место для обеда организовали на свежем воздухе, под дубом с златой цепью и пресловутым котом.

Пока ожидались нехитрые блюда крестьянской русской кухни (гречневая каша с мясом, блины да пироги), было время оглянуться вокруг. Во-первых, это действительно хутор — крестьянская усадьба, стоящая отдельно от деревни. Огород, теплица, коровник, курятник — всё на месте, так что за натуральность и свежесть продуктов переживать не стоит. Телятина в каше была мягкой и нежной, а помидоры хозяйской селекции (об этом было написано на стенде возле меню) — сочными и сладкими. А и правда, откуда здесь турецким взяться?

Старая сельхозтехника, так же, как и старые смешные автомобили, — для ностальгирующих, развлечься в ожидании (кстати, недолгом) обеда.

Прикупив ещё пирог с черникой, мы отправились назад. Опять проезжали мимо ярких цветущих полян. Здесь останавливаются почти все машины, чтобы увезти с собой на фотографиях этот кусочек валдайской красоты. Ну и мы туда же.

Как вы догадываетесь, по прямой дороге мы ездим редко. Так и в тот раз сделали две «петли», правда, недлинные, по дороге в Осташков.

Первая остановка была в Никола-Рожке. Название смешное, а место старинное. Давным-давно мимо деревни Никола Рог, с незапамятных времён стоящей на остром мысу, вдающемся в озеро Селигер, проходил знаменитый Селигерский путь, который связывал Новгород со Смоленским, Полоцким, Тверским и Владимиро-Суздальским княжествами. Деревня разрослась, поставили церковь. После смерти владельца села князя Константина Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, который перед кончиной постригся в монахи московского Симонова монастыря, оно отошло обители. Вот власти Симонова монастыря и решили основать здесь мужской монастырь, ПЕРВЫЙ в пределах на тот момент Ржевского уезда — города Осташкова ещё не было. В 16 веке на Рожке жил духовный отец Нила Столобного — игумен Сергий. А иеромонах Герман стал основателем Нило-Столобенской пустыни и её первым настоятелем. Так что Никола-Рожок постарше блестящей Нило-Столобенской пустыни будет! Возможно, это среди прочих обстоятельств послужило началу упадка Николо-Рожковского монастыря, приход его уменьшился. Однако в 1757–1765 годах построили пятиглавую каменную церковь во имя Успения Богородицы, на которую мы и поехали взглянуть.

Вокруг церкви, за каменной оградой 1790-х годов постройки, сельское кладбище. Красиво издалека церковь снять вряд ли кому удастся, частями — неинтересно, за исключением одной детали: каменный храм так же, как деревянный на Ширковом погосте, стоит не на фундаменте, а на больших валунах.

В 1851 году стены главного храма были украшены фресковой живописью ржевским художником Петром Зуевым. Сейчас они терпеливо ожидают реставрации, потому что архитектурный ансамбль Никола-Рожка вошёл в список объектов федерального значения.

К церкви сейчас подобраться тяжело не потому, что дорога плоха, она-то как раз обновляется периодически, потому что рядом расположена крупная турбаза, а потому что деревенские усадьбы наверняка стали дачами и настолько близко «подпёрли» погост высокими заборами, что по дороге к церкви рискуешь не разъехаться в встречной машиной. С озера церковь теперь тоже почти не видна из-за разросшихся деревьев.

А берег озера — вот он, рядом! И невдалеке — палаточный городок. Несмотря на прохладную погоду, осмеливаются люди на такое, потому что так хочется красоты!

Последним местом, куда мы заехали в Осташковском районе (или уже в соседнем Пеновском?), стал мемориал «Ксты». Место пустынное, на берегу Волги, впадающей в озеро Пено.

Все знают о мемориале «Хатынь» в Белоруссии, но в России в разы больше деревень, дотла сожжённых во время Великой Отечественной войны, о которых многим ничего не известно. В такой деревне жил мой отец, когда, отступая с орловских земель, немцы сожгли деревню Самохвалово дотла, и бабушка с 13-летним сыном и тремя дочерьми, как и все жители этой деревни, осталась без крыши над головой и без каких-либо средств и вещей. Так вот нет теперь такой деревни, остались только два заброшенных колодца. Слава богу, что сами остались живы, а то бы мы с вами сейчас не разговаривали.

Нескольким деревням в этом красивом заповедном месте, Ксты, Ионово и Гришино, повезло гораздо меньше. Немцы пришли сюда в октябре 1941 года. За день до освобождения этих мест 4-й ударной армией генерала Андрея Ерёменко, 9 января 1942 года, в жуткий мороз фашисты выгнали людей из их домов.

Это были в основном пожилые люди и женщины с детьми, самому маленькому из которых было 9 месяцев.

Дома подожгли, людей расстреляли. В огне и от пуль погибло 78 человек. Их имена выгравированы на чёрной гранитной плите. Мемориал «Ксты» был открыт к 40-летию Победы. Памятник создан архитектором И. Покровским и скульптором И. Бродским.

Он выглядит как остов сгоревшей избы с водосточной трубой и ступеньками. Перед крыльцом — женщина с младенцем падает навзничь, будто пытаясь защитить ребёнка от падающих балок. Эта выразительная фигура не может оставить равнодушным никого.

Столько лет прошло, а боль от потерь не утихает. Досталось этому благословенному краю!

Завтра мы прощаемся с Осташковом, едем в Старицу. Считай, половина недельного отпуска прошла. На прощанье закупили у местных бабушек черники и напоследок наелись до чёрных языков. А теперь — спать и строить новые планы поездок, теперь по Старицкому району.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия