Начало (Беларусь-Украина)
Молдова — Приднестровье
Румыния
Болгария
Турция (начало)
Предыдущая часть (Изник)
Из Изника мы ушли на восток. Редкий случай, когда пришлось ехать по региональной двухполосной дороге. Проложена она среди сельхозугодий. Преобладающая культура — знаменитые турецкие томаты. Причём бросалось в глаза, что ещё зелёных плодов тоже в избытке. Очевидно, что это уже не первый урожай. Конечно, хотелось где-нибудь тормознуть и сорвать парочку помидорчиков, но мы не решились это делать на глазах у рабочих.
Вариантов промежуточных остановок у меня было несколько. От Изника мы отъехали ещё не очень далеко, поэтому я сомневался в том, стоит ли делать выбор в пользу Османели (Osmaneli). Но в самый последний момент всё-таки решил свернуть в этот городок — минут на десять. И угадал, потому как провели мы там почти час.
Современная турецкая архитектура ужасающа. Началось всё с прихода к власти младотурок и длится по сей день. Слава аллаху, что европейские тренды не обошли Турцию стороной, поэтому к сохранению великолепного оттоманского наследия государство относится крайне щепетильно. Это, конечно, не значит, что в каком-нибудь заштатном городке всё будет приведено в идеальное состояние, как, к примеру, в Германии.
Но, по крайней мере, брошенный исторический жилой фонд не будут зачищать бульдозерами. А отремонтируют, когда появится финансирование.
Разумеется, что намного лучше ситуация обстоит с домами, которые до сих пор заселены. Ведь хозяева просто вынуждены о них заботиться.
Стоит отметить, что исторический жилой фонд Османели — это прежде всего особняки.
И уж точно не похожие друг на друга.
А не однотипные деревенские дома вроде тех, что мы видели в Джумалыкызык.
Вычленить самые значимые из них довольно просто — по табличкам с историческими сведениями, причём, в том числе и на английском языке.
Интересно, что на одной из табличек упоминается название Лефке. Помните ворота Лефке Капы в Изнике? Так вот Лефке — это древнее название Османели.
Вообще, у меня сложилось мнение, что в продвинутой европейской стране Османели уже давно бы стал музеем под открытым небом.
Ведь помимо жилья, здесь сохранились и общественные здания, относящиеся к оттоманской архитектуре.
Ну и, разумеется, культовые сооружения.
Самое примечательное — это мечеть Рустем-паши, построенная в начале XVI века.
Особое восхищение вызывают её интерьеры.
Инкрустированный потолок, каллиграфия на стенах, растительные орнаменты, использованные для декорирования.
Наше пребывание в сонном Османели не могло не остаться незамеченным.
Поэтому, когда мы уже было собрались покинуть городок, аборигены порекомендовали проехать вверх по улице в направлении обзорной площадки, на которой находится какой-то религиозный объект и кафе в придачу.
Нужно заметить, что подняться туда по кратчайшей дороге я не смог — слишком высокий угол атаки. Маша, как обычно в таких ситуациях, жалобно заверещала, но я приметил альтернативный путь. Не без труда и не без нервного напряжения осуществить желаемое всё-таки удалось. За это мы были вознаграждены отличными видами.
Как общей панорамой Османели.
Так и отдельными деталями, разумеется.
Особо приметной деталью здесь являются руины греческой церкви.
В связи с задержкой в Османели заезжать в Биледжик я не стал. А останавливаться в Эскишехире вообще не собирался, поэтому и его мы оставили в стороне. Ехали быстро, поскольку после Османели выбрались на привычную для Турции четырёхполосную магистраль. В качестве «ведущего» лучше всего использовать междугородные автобусы, потому как именно они носятся по дорогам вне скоростных ограничений.
За Эскишехиром снова ушли на юг. Вновь двухполосная дорога. Но трафик нулевой. Впрочем, беспокоило меня не качество покрытия, а грозные тучи, гулявшие поблизости. Дождик-таки нас зацепил, причём аккурат в месте промежуточной остановки. К счастью, ненадолго.
Вообще-то, согласно первоначального плана, я собирался ехать в Кютахью. Но случайно увиденное фото в одной из брошюр, которые я собираю на различных туристических выставках, заставило меня внести коррективы в план поездки. Причина — городок Сейитгази (Seyitgazi), в котором находится живописно расположенный комплекс Сейит Баттал Гази.
Сейит — это титул, который намекает на происхождение от внука пророка Мухаммеда Хусейна. В 740 году в этих местах состоялась ожесточённая битва, в которой погиб храбрый воин Баттал Гази. Если иметь ввиду, что Хуссейн родился в 626 году, то Баттал Гази вполне может тянуть на его внука. Поэтому неудивительно, что даже спустя пятьсот лет о нём не только не забыли, но и решили возвести здесь мавзолей. Сделали это уже сельджуки.
Со временем комплекс расширили за счёт строительства новых объектов.
Таких как медресе, имарет, текке.
Появились и другие усыпальницы, куда поместили останки почтенных исторических деятелей.
Но «главный» здесь по-прежнему Баттал Гази, в гробницу к которому со временем «подселили» и его жену Элеонору, с именем которой, кстати, связана одна из легенд знаменитой Девичьей башни Стамбула.
Впрочем, сюда мы приехали не для того, чтобы разбираться с сонмом полумифических мусульманских покойников, а за эффектными видами.
Один из них — панорама города, которая открывается от основания комплекса.
Не знаю, аллах ли за нами приглядывал, или мы сами такие везучие, но попали мы в Сейитгази в невероятное время.
Только-только прошёл ливень.
На подходе новая устрашающая свинцовая туча.
И в этот короткий промежуток времени успело вклиниться яркое солнце.
Оно осветило комплекс и окрестности с идеального ракурса.
Поэтому все снятые здесь панорамы получились яркими, контрастными и крайне драматичными.
Я никак не мог насытиться этим чумовым зрелищем.
Поэтому бегал за новыми ощущениями то вправо-влево,
Тем более что сюжетная палитра каждую минуту меняла свою цветовую тональность.
Время на часах — около 17. Мы находимся в непролазной турецкой глуши. До места ночлега около полутора сотен километров. Но у меня это не отбивает желания забраться ещё куда поглубже. Благо, что ехать недалеко и почти по пути.
Отворот на деревню Йазылы (Yazılı) предсказуемо узкий и неидеального качества, но вместе с тем весьма живописный, потому как проходит дорога по скальному плато. Неприметная Йазылы пристроилась у подножия одной из скал.
Удивительно, что даже здесь имеется некий туристический офис со стоянкой и непременным памятником Ататюрку. Видимо, здешние достопримечательности, несмотря на относительную труднодоступность, на внутреннем рынке имеют весьма устойчивый спрос.
Привёл нас в деревню объект, называемый «гробницей Мидаса». Того самого, который обращал в золото всё, к чему прикасался. Стоп! Это же мифологический царь. Видимо, речь о его прототипе — сказочно богатом фригийском царе-тиране.
Впрочем, на самом деле никакая это не гробница и даже не царский трон (альтернативное название монумента — «трон Мидаса»), а фригийское святилище. Ниша была предназначена для установки в праздничные дни статуи Великой Матери богов Кибелы. Одно из альтернативных имён фригийского божества — Мида. Именно оно упоминается в письменах на стенах святилища. Отсюда, видимо, и такая желанная связь с самим Мидасом.
Вообще-то, скальное плато, на котором находится святилище — это целый город, который образовался здесь ещё с до фригийских времён.
Но поскольку это Турция, рассчитывать на какие-либо схемы, стенды и прочие подсказки, призванные сориентироваться на местности, не стоит.
Из гидов в Йазылы только добродушные собаки. И те, видимо, реинкарнация представителей древнего фригийского общества. Потому как смотреть так задумчиво и пронзительно вдаль обычные живые существа вряд ли в состоянии.
Помимо монумента, на скорую руку мы смогли лишь приметить множественные скальные жилища, которые и искать не нужно — все они на виду.
Кстати, неплохие места для дикого кемпинга, если, конечно, это не запрещено.
Ну, а до нашего ночлега ещё ехать и ехать. И добраться засветло нам явно не удастся. К тому же настораживает, что атмосферный фронт продолжает свою круговерть. А его последствия в виде нерастаявшего града даже немного пугают.
