Пешком от «Третьяковской» до «Китай-города»

До «Китай-города» можно пройти по одной из двух параллельных улиц: Пятницкой и Большой Ордынке. Трудный выбор. И та, и другая в своё время исхожены вдоль и поперёк, и обе любимы.

Выглянула сначала на Большую Ордынку. Внимание привлекли золочёные купола, которые я помню почему-то вовсе не золочёными, и какими-то тёмными. Отреставрированная церковь оказалась храмом Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В её архитектуре явно чувствуется русский классицизм начала 19 века, хотя на самом деле каменный храм Спаса Преображения на этом месте был поставлен на месте деревянного ещё в 1685 году, однако он очень сильно пострадал во время московского пожара в 1812-го года, и его пришлось отстраивать практически заново. Архитектором сгоревшего храма был В. И. Баженов. Архитектор О. И. Бове, реставрировавший храм в 1831–36 гг., сохранил все сохранившиеся элементы баженовской постройки. Внутрь я не заходила, цель моего короткого путешествия не предполагала этого, но узнала, что изображения архангелов и свт. Николая в иконостасе принадлежат кисти знаменитого В. Л. Боровиковского.

Напротив церкви — старинная усадьба, в здании которой сейчас находится Институт Латинской Америки РАН. Она принадлежала главному «спонсору» Скорбященской церкви Афанасию Ивановичу Долгову, купцу 1-й гильдии, купеческому старшине (в 1768 г.), который в течение нескольких лет был московским городским головой. Главный дом усадьбы был построен в 1770 году. Долгое время строительство усадьбы связывали с именем Баженова, который был зятем Долгова, однако достоверно это не установлено и постройка не несёт в себе черт стиля знаменитого архитектора. После пожара 1812 года здание было перестроено с учётом новых модных тенденций. Последним хозяином усадьбы в 1917 году был купец Николай Иванович Жёмочкин, торговец кожей и приводными ремнями. На табличке с информацией о здании так и написано: «Усадьба Долговых — Жёмочкиных».

Ну нет, не буду распыляться, оставлю Ордынку до следующего случая, когда удастся найти время прогуляться по центру. Пойду на Пятницкую.

Надо сказать, что Пятницкая делится на две непохожие части именно в том месте, где находится Климентовский переулок. От центра до переулка она всегда была торговой: здесь почти в каждом доме в первых этажах и были, и сейчас находятся магазины, рестораны и кафе, а раньше — ещё постоялые дворы и гостиницы. К югу от Климентовского переулка располагался «спальный» район с жилыми домами и небольшими предприятиями. Он тоже по-своему интересен, тем более теперь это не окраина, а самый что ни на есть центральный округ в пределах Садового кольца.

Но мой-то путь — до следующей станции метро, поэтому идём на север.

У самого входа в Климентовский переулок со стороны Пятницкой улицы — всем известная церковь Святого Климента. С середины 16 в., во время царствования Иоанна Грозного, по линии нынешнего Климентовского переулка селились стрельцы. Видимо, в центре их зареченской слободы располагался Свято-Климентовский храм. Подтверждение находим в названии этого места обитания государевых ратников — Климентовский городок, или острожец, осторожок. У этого храма, как у всех старинных церквей, долгая и интересная история. В частности, считают, что именно у Свято-Климентовской церкви началось освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков. Здесь проходили тяжёлые бои между казаками, оборонявшими острог, и пехотой гетмана Ходкевича. Первый каменный храм на этом месте был построен в 1657 году, мы же любуемся пятиглавым храмом, построенным в 1769 году на средства купца Козьмы Матвеевича Матвеева. Возможно, автором проекта был Пьетро Антонио Трезини.

Матвеев имел монополию на продажу водки во всей России, а также табачный откуп, владел сургучной и ткацкой фабриками, мастерскими по покраске тканей. Ему принадлежали три железоделательных завода на реках Авзян и Узян, которые впоследствии были выкуплены Евдокимом Демидовым. В 1752 году он получил от государства крупную Глушаковскую мануфактуру вблизи Курска с обязанностью поставлять ежегодно на нужды армии до 50 тысяч аршин сукна. Напротив Климентовской церкви Матвеев построил дом, который в 1812 году был выкуплен казной. С 1818 года здесь располагалась Пятницкая полицейская часть.

Если не пожалеть ещё 5 минут, то, пройдя мимо краснокирпичного здания, в котором сейчас расположен банк, вы увидите интересный сиреневый особняк с белым лепным декором. Дом был построен в 1866 году, но современный вид приобрёл позднее, в 1890-е годы. Владельцем особняка в то время был купец Трифон Иванович Коробков, а реконструкцию и отделку сделали по проекту известного московского архитектора Льва Николаевича Кекушева, одного из крупнейших мастеров стиля модерн.

Однако меня занесло в другую сторону. Нельзя так жадничать, надо возвращаться и идти к намеченной цели. Идти в будний день по Пятницкой приятно: людей не очень много, однако поток машин (движение одностороннее — в центр) не иссякает. Машинам сейчас так тесно, потому что идёт реконструкция на улице Балчуг (они вынуждены буквально просачиваться по одной, чтобы проехать на набережные) и на Большом Каменном мосту. Это создаёт мне дополнительные трудности: мало того, что улица узкая, иногда всё здание не входит в объектив, ещё и между проходящими машинами, особенно высокими внедорожниками и «Газелями», трудно успеть сделать кадр. Но где наша не пропадала! Мужественно идём дальше.

Пятницкая — улица торговая, поэтому на первых этажах домов располагались лавки, трактиры, постоялые дворы. Сейчас здесь же в великом множестве магазины, кафе, рестораны, банки, гостиницы…

Зато над ними — истинно праздник души для любителей истории и архитектуры. Какие имена и события в связи с ними можно вспомнить! Дом № 20 по Пятницкой — доходный, построен в 1911 году по проекту архитектора Сергея Матвеевича Жарова для купца, владельца мыловаренного завода Владимира Антоновича Бони. В первом этаже дома Бони до революции располагался кофейный магазин Леонида Юльевича Форштрема. Рядом с магазином Форштрема находилась аптека знаменитого «Фабрично-торгового товарищества Р. Кёлер и К°».

Прекрасный ампирный особняк с шестиколонным портиком № 18 по Пятницкой улице — дом горнозаводчика Демидова. Дом был построен в конце 18 века для Фёдора Борисовича Лепёшкина (информации о нём я не нашла). Здание было перестроено после пожара 1812 года уже для нового владельца — горнозаводчика Демидова по проекту архитектора О. И. Бове. С 1880 года дом принадлежал собору Василия Блаженного. Во втором этаже в начале 20 века проживал настоятель собора отец Иоанн (Восторгов), которого в сентябре 1918 года расстреляли. В 2000 году он был причислен к лику святых.

Почти напротив этого особняка находится павильон станции метро «Новокузнецкая», аккурат на месте, где раньше (до 1934 года) стояла церковь Параскевы Пятницы (была построена в 1739—1744 гг.), давшая название Пятницкой улице. Теперь это тоже уже памятник — первый в Москве павильон в форме ротонды с куполом и колоннадой по всему периметру.

Рядом — тенистый сквер с фонтаном.

Дом 19. Изначально ансамбль усадьбы принадлежал купцу С. Иванову. Через несколько лет после пожара 1812 года, в 1817 году владение было куплено и восстановлено мещанкой Ф. Великолеповой. В конце 19 — начале 20 века уже новые хозяева — московские купцы Маховы — частично перестроили первый этаж главного дома под магазины.

Дом 17 по Пятницкой улице был построен по заказу купца, владельца гастрономических и винных магазинов, члена Попечительской школы «Торговлеведение» Аникиты (Никиты) Николаевича Громова по проекту архитектора Семёна Федосеевича Суворова. Год постройки — 1908-й. Сейчас жилой дом.

Дом 13 — «изумуд Шехтеля». Дом, облицованный зелёным поливным кирпичом, Ф. О. Шехтель построил в 1908 году по заказу очень богатого меховщика Ильи Марковича Гальперина. В цокольном этаже расположиться меховой салон. Кроме этого, в новом доме разместился магазин галантерейных товаров, принадлежавший гласному Московской городской думы, выборному купеческого сословия Москвы, Николаю Алексеевичу Крестовникову. Интересно, что меха здесь продавали и после революции вплоть до конца советского времени.

Дом 10. Доходный дом московского «колбасного короля» Николая Григорьевича Григорьева. Интересна история его владельца. Выходец из крестьянской семьи, жившей недалеко от Углича, Григорьев начал своё дело с лотошной торговли пирогами. Скопив денег, он купил в Кадашёвском переулке дом, в котором был колбасный цех, к моменту покупки уже не действовавший. В 1897 году Григорьев, вложившись в переоборудование и модернизацию, открыл здесь колбасную фабрику, продукция которой стала чрезвычайно популярной не только в Москве, но и в других городах, в том числе за границей. Фабрика стала поставщиком двора Его Императорского Величества. В фирменном магазине, расположенном на первом этаже дома на улице Пятницкой, 10, кроме колбас продавались мясные деликатесы. Здесь же размещался винный магазин Л. И. Арабеджи. Остальные этажи занимало «Пятницкое подворье» — меблированные комнаты для сдачи внаём. В этом доме провёл свои детские и юношеские годы кинорежиссёр Михаил Ромм. Странные ассоциации: декор этого дома напоминает мне выборгский модерн, особенно головки медведей на фасаде.

Вот показалась высокая колокольня храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. На месте длинного двухэтажного дома в начале 18 века находилось владение, принадлежавшее Алексею Ивановичу Дашкову, который в молодости был стольником царицы Прасковьи Фёдоровны (супруги царя Иоанна Алексеевича, матери будущей царицы Анны Иоанновны). В этом доме родился и жил поэт-песенник В. И. Лебедев-Кумач.

Дойдя до конца этого дома, я заглянула в Черниговский переулок — и обомлела. Кроме колокольни, видной издалека, внутри переулка тоже было на что посмотреть.

Название переулку, оказывается, было дано по храму Михаила и Фёдора Черниговских, который находится в глубине переулка. Князь Михаил Черниговский и прислуживавший ему боярин Фёдор были канонизированы, потому что приняли мученическую смерть в 1246 в Золотой Орде, их убили за отказ от христианства. Останки святых перевезли из Чернигова в Москву в 1578 году. На месте встречи мощей была построена церковь. Новое здание церкви, дошедшее до нас почти без изменений, возведено в 1675 году на средства купчихи И. И. Малютиной.

Высокая же колокольня относилась к другому храму, со сложной и запутанной историей. Кто-то из исследователей предполагает, что это остатки (значительно перестроенные и обновлённые) Ивановского монастыря, перенесённого в 1530 году (год рождения Ивана IV Грозного) на Ивановскую горку (немного восточнее Белого города). Церкви бывшего монастыря стали приходскими. Предполагают, что в 1514 году придворный архитектор Василия III Алевиз Фрязин построил здесь каменную церковь. Храм перестраивался в середине 17 века и в 1758 году. В это же время по красной линии Пятницкой улицы на средства купца Ф. Ф. Замятина была заложена колокольня, достроенная только в 1781 году. Ограда комплекса по переулку отстраивалась после пожара 1787 года, а в 1798 году с западной стороны от церкви появился одноэтажный каменный церковный дом (на одной из фотографий — красная стена с большими окнами).

Между церквями очень красивый дом. Он был построен как доходный буквально за год до революции 1917 года.

Вот мы и подошли к началу Пятницкой (нумерация домов идёт от центра). Здесь, на углу с Овчинниковской набережной стоит дом водочных фабрикантов Смирновых, построенный в 1854 году и приобретённый ими в 1867-м. Как обычно в купеческих домах, на первых этажах располагалась конторы фирмы, шла винная торговля, а на втором этаже жил хозяин с семьёй. В Первую мировую войну в доме был устроен лазарет. Конечно, надпись на фасадах: «Поставщикъ двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Петръ Арсеньевичъ Смирновъ» после 1917-го года была сбита, восстановлена при реставрации в 1992—1994 гг.

Напротив дома Смирнова, на чётной стороне находится самый длинный дом на Пятницкой. В 18 веке здесь находился Высоко-Пятницкий казённый питейный дом, или «фартинная изба» («фартина»). До революции в северном (правом) крыле был один из первых московских стационарных кинотеатров Пятницкий электротеатр А. Е. Белоярцевой. Чуть позже, при новом хозяине, кинотеатр назывался Большой Парижский — Пятницкий, в советское время — «Заря». В этом же доме в квартире № 5 с 1917 по 1930 год жил художник Игорь Грабарь.

Бросим последний взгляд на Пятницкую. Мы ведь прошли ещё меньше половины пути между двумя станциями метро. Это, по моим расчётам, около одной минуты на электропоезде, а как много ещё не сказано и не показано!

Пятницкая плавно переходит на Чугунный мост через Водоотводный канал, прорытый в конце 18 века. С него открываются красивые виды. Один из них — на восток, в сторону Котельнической набережной (видна высотка на Котельнической). Второй — на Балчуг. Однако на Балчуге было всё перекрыто, идёт ремонт дорог и Большого Каменного моста, и невозможно в просвете улицы увидеть как будто парящий в воздухе собор Василия Блаженного. Если будете там в более спокойные времена, посмотрите — не пожалеете.

Да, незадача: как подняться на мост через Москву-реку? Пришлось применить обходной манёвр справа. Однако ни одно страдание не бывает напрасным. Всю жизнь живу в Москве, а никогда не бывала на Садовнической улице. И здесь меня ожидал сюрприз — Соловецкое подворье с великолепным храмом Великомученика Георгия Победоносца в Ендове. Однако Соловецким подворьем это место стало только в 1992 году. Однако сам храм с «прошлым». Свою историю он ведёт с 16 века. Сначала деревянный, потом каменный, он стоял на возвышенном месте, отделённом от Балчуга дренажным рвом, проходившим через впадины, часто наполнявшиеся водой, — ендовы. Наверно, не случайно имя храму дали в честь покровителя Москвы — святого Георгия, потому что, находясь на границе старой Москвы, он был не только культовым зданием, но и оборонительным укреплением. В 1611 году рядом с церковью был построен острожек, защитники которого оказали сопротивление в 1612 году польскому войску. Ныне существующее здание храма построено в 1653 году жителями Нижних Садовников. В 1670-80-х годах была реконструирована и увеличена трапезная, поставлена шатровая колокольня, которую в 1786 году разрушил сильный паводок. Новую колокольню в 1806 году подарил храму Павел Григорьевич Демидов, правнук основоположника династии горнозаводчиков Демидовых Никиты Демидовича.

Из переулков выныриваю на Космодамианскую набережную, поворачиваю налево,

разыскиваю среди строительных лесов лестницу на мост, и вот —

Тут уже никаких комментариев, виды говорят сами за себя, а что это — всем известно.

Правда, хочется несколько слов сказать о соборе Василия Блаженного, который на самом деле называется собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Видела я его всяким, начиная с 1970-х, с тех пор, как стала подростком самостоятельно выбираться в город. Было интересно бродить внутри собора, по узким переходам и крутым ступеням лестниц переходить из одной церкви в другую, рассматривать поблекшие узоры его росписей. С тех пор помню наизусть поэму Дмитрия Кедрина «Зодчие», в которой немало вымысла, но которая эмоционально выражала потрясение красотой замысла и искусностью исполнения:

Мастера выплетали

Узоры из каменных кружев,

Выводили столбы

И, работой своею горды,

Купол золотом жгли,

Кровли крыли лазурью снаружи

И в свинцовые рамы

Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись

Стрельчатые башенки кверху.

Переходы,

Балкончики,

Луковки да купола.

И дивились учёные люди,

Зане эта церковь

Краше вилл италийских

И пагод индийских была!

От Большого Каменного моста направо развернулась стройка в Зарядье, на месте снесённой гостиницы «Россия». Уже высадили деревья, возводят какие-то грандиозные здания футуристического вида, но пока трудно себе представить окончательный вид этого парка.

От Василия Блаженного поворачиваем направо. Правда, сейчас это быстро и легко сделать мне не удалось, пришлось спускаться в тёмный лабиринт узких подземных переходов. Место сейчас безлюдное, было немножко жутковато. Варварка тоже вся огорожена, на зданиях строительные леса и камуфляжные сетки. Однако на чётной стороне можно рассмотреть самые старые здания улицы, что неплохо, иначе, если смотреть еще и нечётную — торговые ряды и конторы, Гостиный двор и прочие строения — голова закружится.

Первая церковь — храм Варвары Великомученицы, которая дала название улице, даже в этом строительном угаре принимает верующих. Как обычно, за несколько веков храм несколько раз перестраивался. Сейчас мы рассматриваем здание, построенное в 1796–1801 годах на средства майора артиллерии Ивана Барышникова и московского купца первой гильдии Н. А. Самгина по проекту архитектора Родиона Казакова (однофамильца знаменитого Матвея Казакова).

Церковь Максима Исповедника носит имя известного московского юродивого Максима, похороненного в 1434 году на кладбище церкви Бориса и Глеба, находившейся на этом месте. Здание церкви тоже перестраивалось несколько раз, последнее было построено в 1699 году на деньги купцов М. Шаровникова из Костромы и М. Верховитинова из Москвы. Оно включило в себя часть одноименного храма 1568 года постройки. Однако здесь можно увидеть множество барочных деталей, которые появились в период реставрации церкви после пожара 1737 года. Звонница была перестроена в 1829 году. Однако взгляните: она заваливается не хуже Пизанской башни. Службы в храме проводятся только по праздникам.

Чуть ниже современной мостовой, за церквями находится здание Старого английского двора, чудом уцелевшее при застройке Зарядья в советское время и восстановленное в облике 16 века. В 15 веке эти белокаменные палаты принадлежали постельничему Ивану Бобрищеву. Видимо, из-за отсутствия наследников после смерти владельца здание было передано казне. В 1556 году Иван Грозный пожаловал этим двором английских купцов, предоставив им право свободной и беспошлинной торговли во всех русских городах, значительные таможенные льготы, а также ряд других торговых привилегий. Когда торговые отношения с Англией были разорваны (1649 г.), родственник царя Алексея Михайловича боярин И. А. Милославский выкупил усадьбу у казны и владел ею 20 лет. После смерти Милославского палаты снова перешли в собственность государства и были отписаны в Посольский приказ, а в конце 17 века были выделены под подворье Нижегородского митрополита. В начале 18 века царь Пётр I организовал здесь одну из первых в России Арифметических школ. Несколько лет назад мы были в этом музее. Есть экспозиция, посвящённая Арифметической школе, несколько экскурсионных программ для детей, часть помещений оформлена в старом английском стиле. Было интересно.

Территория, которую сейчас занимают здания домов 8 и 10 по Варварке, принадлежала Старому государеву двору. Поставленный в середине XVI века боярином Никитой Романовым, уже тогда на посаде он был двором старшим. Из этого двора народное ополчение, которое вели зарайский воевода князь Дмитрий Пожарский и нижегородец Кузьма Минин, двинулось освобождать Кремль от поляков. После Никиты владение перешло его сыну Фёдору Романову. Этот боярин Фёдор стал влиятельным патриархом Филаретом и отцом Михаила, что в 1613 году, в 17 лет, на Земском соборе был избран русским царём Михаилом Фёдоровичем, положившим начало династии Романовых. После избрания Михаила царём этот дом на Варварке ещё добрых двадцать лет принадлежал семье, а затем здесь был основан Знаменский монастырь. Музей «Палаты Романовых» интереснейший, его стоит посетить, когда закончится реставрация. А реставрировать, видимо, решили не на шутку — всё в лесах.

То же происходит и с колокольней бывшего Знаменского монастыря, построенной в 1789 году.

Зато в очень хорошем состоянии братский корпус 17 века постройки. Со стороны Варварки располагается вход в церковную лавку, а внутри божья благодать. Будто ты не в самом центре огромного и шумного города, а в парке.

Собор иконы Божьей Матери «Знамение» (1678–1682, архитекторы Ф. Григорьев, Г. Анисимов) уже хорошо отреставрирован. Он был построен на средства боярина Ивана Милославского на месте сгоревшей церкви Знамения, бывшей домовой церкви Романовых, переданной монастырю вместе с землёй. В храме проводятся службы.

Храм Георгия Победоносца на Псковской горке завершает вереницу исторических зданий, расположенных по чётной стороне Варварки. Храм построен в 1657–58 гг. Почему горка называется Псковской? В начале 16 века здесь жили псковичи, переселённые в Москву великим князем Василием III. В состав здания храма была включена часть его предшественника — храма Покрова Пресвятой Богородицы. Храм сильно пострадал во время нашествия наполеоновских войск в 1812 году, после 1917-го был закрыт. Богослужения начались здесь в 1995 году. Внутри, на стенах и сводах, сохранилась роспись 17–18 веков.

Но главный сюрприз для туристов спрятан от беглого взора. Даже не все москвичи, не раз проходившие по Варварке, знают о храме Троицы Животворящей в Никитниках. Чтобы её увидеть, надо перейти на нечётную сторону Варварки прямо напротив Георгиевской церкви, зайти в Ипатьевский переулок, и буквально метров через 50 пред вами откроется великолепная картина. Просто сказочный терем! Пусть вас не смущают ворота, проходная и охрана, идите смело. Как раньше окружающие церковь здания принадлежали учреждениям КПСС, так и теперь там расположены здания Администрации президента. Стеклобетонное здание рядом с церковью раньше было столовой партийных деятелей, сейчас — чиновников. Как говаривал поэт, правда, о другом храме, «а над всем этим срамом та церковь была, как невеста…

Храм Троицы Животворящей в Никитниках был построен в середине 17 века ярославскими купцами, и его считают «законодателем моды» на «каменное узорочье», давшее начало московскому барокко. Раньше храм был филиалом Исторического музея, и я водила туда детей. Внутри сохранилась великолепная роспись, выполненная известными художниками, в числе которых были Иосиф Владимиров и Симон Ушаков.

Кстати, Симон Ушаков жил рядом с храмом. Напротив церкви находятся его палаты, в которых, кроме жилых помещений, была иконописная мастерская. А теперь Федеральное казначейство.

Выходя из Никитникова переулка на Старую площадь, вы увидите ещё одно творение Шехтеля. Это огромный дом, вытянувшийся вдоль существовавшей в то время Китайгородской стены. Со стороны площади можно было видеть только верхние этажи здания, поэтому Шехтель решил стилизовать дом под древнюю крепость. Он украсил только аттик и верхние этажи здания. Заказчиком здания выступало Московское страховое от огня общество. Первые три этажа с подвалами были рассчитаны на торговые помещения и конторы, четвёртый и пятый были заняты гостиницей «Боярский двор». Значительная часть здания принадлежала Морозовской Богородско-Глуховской мануфактуре, которая являлась наиболее крупным хлопчатобумажным предприятием края и нуждалось в представительстве в Москве. За это здание Шехтель был удостоен звания академика архитектуры. В 1920-е гг. здание передано Наркомзему. В октябре 1941 г. средняя часть дома была серьёзно повреждена во время фашисткой бомбардировки Москвы. При этом погиб выходивший из подъезда драматург А. Афиногенов. В советское время в здании двора расположился ЦК КПСС, сейчас его занимает Аппарат Президента РФ.

Вот и вход в метро. Оглянемся ещё раз — ничего не пропустили? Ах, ну да — за разрытыми траншеями Славянской площади виден храм Всех Святых на Кулишках. Он очень древний, упоминается в документах 14 века. В то время за стенами Белого города это было уже Подмосковье. Есть версия, что храм Всех Святых на Кулишках был построен при князе Димитрии Иоанновиче Донском в память о православных воинах, павших в битве на Куликовом поле. Многие герои Куликовской битвы были похоронены на кладбище этого храма. Нынешняя каменная церковь возведена из красного большемерного кирпича на рубеже 16 — 17 веков. Заметно, что колокольня сильно отклонена вправо от основного здания. Есть легенда, что некогда на ней поселился чёрт, который хулиганил, пугал прихожан и раскачивал колокольню. Изгнать беса смог только преподобный Илларион из Флорищевой пустыни. 10 недель отчитывал его Илларион, бесёнок прятался по окрестным церквам, но всякий раз возвращался обратно. Наконец в духовной борьбе Илларион победил и изгнал «демона». Так что, если кому-то надо к чёрту на кулички — добро пожаловать сюда!

Прощаемся со Славянской площадью возле памятника Кириллу и Мефодию — создателям славянской азбуки, спасибо им.

Всё, ныряю снова в метро, пора домой. Заболтала всех читателей, меня же только подразни рассказом о любимом городе — посыплется, как из рога изобилия. Но не даёт покоя мысль о том, как часто мы проносимся МИМО такого богатства и такой красоты, уткнувшись в гаджеты, чтобы скоротать время в пути под землёй.

Две с половиной минуты…

Теги: Культурно-познавательный туризм