Рафтинг по Днестру

По свидетельству специалистов, на этой территории находятся около сотни достопримечательностей живой и неживой природы мирового значения. Для любителей геологии эти места интересны своими уникальными эталонами отслоений горных пород.

На чем сплавляться? Можно на байдарках, а можно и на катамаранах. И для единого коллектива и, тем более — с женщинами, это даже лучше — все будут на одном плоту. И хиханьки-хаханьки будут общие. А где взять такое средство передвижения? Байдарки у нас есть свои, а вот катамаранов нет и поэтому решили воспользоваться услугами турфирмы и не прогадали.

Для сплава по Днестру мы выбрали 7-ми дневный маршрут длиной в 127 км от села Нижнив в Ивано-Франковской области до городка Залещики в Тернопольской области.

По приходу поезда в Ивано-Франковск, нас встретили и через полчаса мы были на берегу реки.

Там нас уже ждали два собранных катамарана и их два капитана — руководители сплава — два парня лет по 25. Увидев нас, их лица вытянулись от удивления и не выразили никакой радости — из автобуса вышли девять человек старше 65 лет, из которых двум — уже под 80!

Да еще плюс одна девочка десяти лет с мамой. Была, правда, и одна молодая влюбленная парочка, которая была постоянно занята только собою. Итого — 13 вот таких туристов и два капитана. Но они еще не знали наших ветеранов, прошедших, как говорится «и Крым, и Рым»!

После короткой заминки, вызванной встречей с таким контингентом, один из капитанов, представившийся Ярославом, пригласил к небольшому, но обильному завтраку, разложенному на чистой скатерке на траве — горячей гречке с мясом и чаю-кофе с сыром и пряниками.

Обстановка понемногу разрядилась и мы, уже совместно, спустили катамараны на воду и загрузили их своими и общественными вещами и продуктами. Каждый получил по веслу, расписался за инструктаж по технике безопасности и сплав начался!

Река Днестр не широка. Это не Днепр, через который «редкая птица долетит до другого берега». По обоим берегам высятся сплошь заросшие лесом крутые склоны. Эти заросли густые — настоящие джунгли, через которые пробраться можно только с хорошим мачете.

Пройдя запланированные на первый день 15 километров, причаливаем к берегу и становимся на ночевку. Фирма обеспечивает каждую пару туристов хорошей современной палаткой, спальниками и корематами. Нужно только взять с собой собственный вкладыш.

Также на организаторах лежит и наше пропитание — двухразовое горячее — на завтрак и ужин, и обеденный ланч — бутерброды с колбасой, сыром и овощами — помидорами и огурцами. Не возбранялось на ужин и своих «пять капель». Но — не больше!

Да и жара стояла в эти дни (7—14 августа) неимоверная — 35–37 градусов! И уже вторую неделю!

Поэтому Ярослав разумно предложил щадящий график — вставать пораньше и, позавтракав, побыстрее выходить на сплав. Каждый час делаем остановку и купаемся, а часа через три встаем на обед и пережидаем самую послеполуденную жару. Потом снова 3–4 часа хода. На каждый день у нас были запланированы переходы по 20–25 км. Для реки с хорошим течением это совсем не много.

Но у Днестра течение реки слабое. Особенно в местах разлива. Поэтому приходилось постоянно грести. Река обмелела и нырять с плота нам было категорически запрещено — пару недель назад один из туристов здорово пострадал своей головой, необдуманно нырнув с катамарана.

Крутые склоны Днестра, мимо которых мы проплывали, сложены из мягких пород и в них много пещер. Наиболее знамениты в этих местах Одаевские травертиновые пещеры. Они находятся среди гор Девонского периода. Но на их посещение нужно иметь время несколько часов, да еще жара, поэтому мы их пропустили.

А так, было бы интересно познакомиться с гротом Монаха, пещерами Дальняя, Затишна и другими. Ученые полагают, что когда-то в этих местах селились первые люди на Днестровье. Известно, что в Средние века в днестровских пещерах жили монахи-отшельники.

Согласно описанию, рафтинг-тур по Днестру покажет нам не только каньон с его красивыми крутыми склонами, гротами и водопадами, но и исторические и культурные артефакты. И первым таким историческим местом на нашем пути было местечко Коропець, в котором было все «королевское» — и гигантские карпы (коропцы), и даже «венский дворец» графа Бадена, отстроенный им заново в 1906 г.

Раньше, в XV ст., Коропец был небольшим городком, которым владело богатое семейство Бучацких. Они сумели добиться для своего города Магдебургского права, и здесь тогда хорошо развивались различные ремесла.

В более поздние века городок слегка пришел в упадок, поменял владельцев на Потоцких, которые заложили на 200 гектарах великолепный парк, в котором было собрано множество растений, в том числе очень редких. Например, здесь есть самый старый вид дерева на Земле — «Гинкго двулопастный». И сейчас старый парк великолепен и обладает на своей территории большой коллекцией могучих, в три обхвата, деревьев.

До дворца графа Бадена нужно было пройти пару километров вдоль берега небольшой речушки Коропчик, впадающей в Днестр. Сам дворец с часов советизации этих мест с 1939 года заброшен, а в соседних с ним зданиях функционирует детско-юношеский военный лицей.

Вот такое красивое здание, трескаясь и находясь в аварийном состоянии, стоит пустым уже много лет…

Также местечко Коропець знаменито своими церковными сооружениями. Здесь есть Римско-католический собор (1882) и Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1772 г.).

Знаменито это место и своим памятным знаком Магдебургскому праву (1453 г.). Оно сыграло свою прогрессивную роль в развитии правовой системы Украины и положительно повлияло на тогдашнее общественное положение и экономическую жизнь украинцев этих западных регионов. Жители этих мест никогда не были рабами и крепостными. И боролись против всех, кто их пытался поработить — против поляков, против немцев и против Советов. Потому и остаются такими свободолюбивыми и независимыми и сейчас.

Судя по домам, мимо которых мы проходили, местные жители живут небедно. При отсутствии работы у себя дома, не чураются поехать на заработки и в другие страны. Около украинских домов всегда чисто и всегда есть цветы и фруктовые деревья.

Дорога, по которой мы шли, была сплошь засыпана опавшими плодами алычи, груш и яблок, которые были высажены вдоль дороги.

Утром следующего дня приятным сюрпризом был оригинальный водопад «Девичьи слезы». Сколько видел водопадов, но таких — никогда. По мшистой накрененной скале струйками стекала вода. Мшистая скала плакала. Но сейчас ее слезы были не очень обильны. Я представляю себе этот плач в половодье…

Минусом этого, да и многих других туристических мест, является отсутствие хороших и безопасных троп с перилами. И, если сейчас, в сухой сезон, еще как-то можно подняться по крутому, но сухому глинистому склону, то во влажный это вряд ли кому удастся.

У села Раковець, возле которого мы запланировали нашу третью ночевку, встретился интересный исторический памятник — сохранившаяся башня старинной крепости-замка Раковець.

Официально считается, что этот замок был построен в 1660 году. Он сумел выдержать несколько осад, охранял переправу через реку, и все же достаточно быстро был разрушен, поскольку, как для фортификационного сооружения, был расположен на не слишком удобном месте.

Считается, что главной причиной его постройки был ручей с вкусной водой, которой и мы обновили свои запасы. Ну, а какая же крепость без воды!

Оставив позади башню и почти уже миновав село, видим на правом берегу приглашение заглянуть в «Порт Раковець». Выйдя на берег, поднялись наверх и обомлели — там был современнейший кемпинг с одноименным названием.

Сомнений, ночевать ли здесь, не возникло ни у кого. Хозяин кемпинга от себя дополнительно пообещал отсутствие всякой платы за установку на территории кемпинга наших палаток. Он не сомневался, что главную прибыль получит от нашего посещения бара кемпинга, в холодильниках которого призывно поблескивало холодное пиво и мороженое.

А хорошим дополнением к этому набору были и ребрышки-гриль молодого ягненка, которые мы заказали дополнительно к нашему стандартному ужину. Этот вечер украсили натуральные фейерверки из мириад пляшущих мотыльков-однодневок, которые роились у каждого фонаря.

Здесь же мы встретили очень интересное, сделанное по индивидуальному заказу, речное судно под названием «Юрий». Оно выполнено с применением самых прогрессивных технологий и материалов и имеет осадку всего 20 сантиметров! Такому судну не страшны никакие мели и, в случае чего, пара человек легко сдвигает его с отмели.

На судне четыре каюты, небольшой бар-ресторан и оно выполняет индивидуальные бизнес-туры по Днестру. Стоимость аренды вполне приемлемая — 300 грн ($13)/чел/сутки + столько же трехразовое питание.

Выпив перед расставанием чашечку прекрасного кофе по-венски и покинув кемпинг, продолжаем рафтинг по Днестру и первые несколько километров прошли по диким местам.

Встретились несколько живописных островов, слева от которых Днестр довольно мелок. Несколько раз садились на мель и тогда всем приходилось спрыгивать с плотов и, ступая по каменистому дну, выталкивать катамараны вперед.

Босиком лучше и не пробовать идти по дну — донные камни разных размеров и совершенно не отшлифованы водой и временем. Такое впечатление, что все они только что от чего-то откололись. Песчаных берегов тоже за неделю так и не встретили нигде. Так что в плане комфортного пляжного отдыха река не очень…

Но, за неимением лучшего, у каждого села всегда плескались в воде и дети, и взрослые. Неимоверная жара списывала на «Нет» все речные неудобства.

Чем ниже мы спускаемся по Днестру, тем выше становятся стены каньона. И своего максимума они достигают у села Беремяны. Здесь мы сделали очередную ночевку в урочище Устя. Собственно, почти все места здесь, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, которые разделяет эта река, имеют интересные и древние старославянские наименования — Дулибы, Жнибороды, Сокилець и многие другие.

Каждый вечер мы, забирая свой и общественный багаж, заносили наши катамараны на берег, а утром вновь спускали на воду. Их вес был совсем невелик — около 30 кг и два-три человека легко справлялись с этой задачей.

Неподалеку от нашей стоянки в Днестр впадает речка Стрипа. В советское время на этом месте планировалось даже создание международного туристского лагеря «Дружба», но эта благое намерение так и умерло вместе с Союзом.

В этом месте интересной была встреча с волонтерами села Беремяны, которые организовали из подручных средств большой плот, имеющий под днищем мешки с пустыми пластиковыми бутылками. Они занимались организацией отдыха солдат, которые были в зоне АТО на Донбассе. И сейчас ожидали новую группу ребят, с которыми начнут сплав по Днестру.

Вообще, должен отметить, что события на Востоке Украины во многом сработали положительно, подняв среди населения и, особенно молодежи, здоровый патриотизм и волну единения нации. Эта часть Украины и так всегда была против всякого советизма, а уж сейчас и вовсе стала самым большим ее противником.

По-видимому, Беремяны — уникальное место, так как здесь встречается много деревьев-гигантов. По местным поверьям считается, что под такими гигантскими дубами раз в году ночью собираются мавки, лисовики и блуды (нимфы, лешие и развратницы) со всех окрестных лесов. И, если найдется какой-нибудь отважный человек и придет сюда этой ночью, то получит ответ на любой мучивший его вопрос.

Существует и легенда, что однажды в такую ночь к этому месту пришла молодая девушка, которая в день своей свадьбы назавтра хотела узнать — будет ли она счастлива. Утром ее нашли мертвой около этого дуба. С этого времени молодая является по ночам всем запоздалым прохожим.

Встав утром пораньше, поднялись на Червону (Красную) гору. С нее открылись великолепные виды на обе стороны реки.

Красив Днестр ранним утром! Правда, почему-то сегодня не было тумана над водой. Это бы придало некую загадочность этому местечку с интересным названием Берем’яны. Собственно, все места здесь, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, которые разделяет эта река, с интересными старославянскими названиями — Дулибы, Жнибороды, Сокилець и многие другие…

Но, даже без туманной дымки все равно было потрясающее ощущение масштабности и высоты…

Почему такое название горы — Красная? Существует поверье, что такой цвет она получила из-за массового уничтожения турками крестьян, кровь которых навсегда окрасила здешние горные породы на Днестре. На самом деле, это знаменитые красные отложения Девонского периода.

А еще это одна из самых теплых местностей на Днестре и Тернопольщине.

Ведь даже в самые лютые зимы снег в этих местах лежит не больше нескольких дней. Это сделало флору Беремянского каньона совершенно особенной и определило эту зону Приднестровья как Природоохранную. С высоты Красной горы можно увидеть орлов и огромных черных воронов — круков.

Продолжив сплав по Днестру, после моста и Плоской горы, мы добрались до села Устечко и, увидев левый приток р. Днестр — речушку Джурин, встали на ночевку. На берегу стояли два длинных стола под навесом. Возле одного уже расположилась группа туристов и нам достался второй.

Здесь-то нас и застала самая большая гроза в моей жизни. Только-только поставили палатки и занесли на берег катамараны, как небо разверзнулось и дождь, действительно, полил как из ведра. В палатке было уютно и я, совершенно позабыв о предосторожностях, включил свой iPhone. И вдруг через минуту как грохнет! И совсем рядом. А потом еще раз! Это был, конечно, опрометчивый поступок!

Через час гроза закончилась и только тогда удалось приготовить ужин.

Утром совершили пешеходную прогулку вверх по течению Джурина. В шести километрах от нашей стоянки на берегу Днестра находятся два интересных туристических объекта — Джуринский водопад и руины Червоноградского замка XVII столетия. Название старинного города Червоноград еще было то — старинное и старославярское — от цвета скальных отложений, а не от советского «Красный».

Туристско-экологическиая тропа Устечко — Червоне к этим объектам проходила вдоль речки, берега которой заросли буковыми лесами.

Первым на нашем пути стал водопад. Он состоял из двух каскадов, между которыми было удобное для купания углубление и небольшой мостик для перехода на другую сторону.

Столько народу на водопаде я не видел нигде. Ну, разве что на Ниагаре или Виктории. Но там никто не лез под их струи и можно было спокойно делать панорамные фотографии без лезущих в объектив людей.

Хорошо, что вода была довольно прохладная по сравнению с днестровской и народ подолгу не задерживался под водопадными потоками.

Этот водопад был назван в честь реки Джурин, которая его и образовала. По поводу его происхождения есть две версии. Местные жители утверждают, что водопад был создан пришедшими сюда татарами. Они пытались захватить окруженный водой замок в 1620 году. Для этого они разрушили каменный кряж и изменили русло реки, чтобы она проходила мимо замка.

Согласно другой версии, русло реки Джурин было изменено во время строительства дворца Понинских в XVIII в. На водопаде можно и сейчас видеть развалины существовавшей в прошлом водяной мельницы 19 века и ГЭС, построенной после Второй Мировой уже Советами.

Сегодня этот водопад в Тернопольской области считается самым большим равнинным водопадом в Украине. Если брать во внимание максимальный перепад высот между нижней и верхней точками, то его высота достигает 16 метров.

Поднявшись наверх и пройдя мимо современного детского лагеря «Ромашка», мы видим урочище Червоне с руинами замка, костела и усыпальницы Понинских. И когда-то здесь был старинный город Червоногород, начавший свою историю с 9 века н. э. и исчезнувший с лица Земли в 20 веке. Более подробно с историей этого города можно ознакомиться, покопавшись в интернете.

Первыми нас встречают руины старого католического костела, доведенного до такого состояния за время советской власти.

Стены ободраны, все фрески соскоблены или сорваны. На полу валяются мраморные памятные плиты. В результате такого обдера стала видна филигранная работа мастеров по выкладке сводов потолка из небольших плоских пластин. Кажется совершенно удивительным — как этот потолок еще держится при таком небрежительном к себе отношении?

Инженеры-строители, глядя на это сооружение, хорошо поймут — каково было сделать такие своды без железобетона, стальных и сварочных конструкций.

Выйдя из костела и пройдя через детское футбольное поле, мы видим очередные руины некогда прекрасного замка Понинских. Сейчас от него остались только две боковые башни. И еще совсем недавно они обе были целые, но два года назад, половина правой башни не выдержала испытания безразличия к ней и времени, и рухнула.

Левая пока стоит, но, чувствуется, что и ей такая жизнь тоже не в радость.

После Второй Мировой войны и установления в этих местах советской власти, город не восстанавливался и потихоньку исчез с географических карт.

И во второй половине ХХ века по приказанию главы колхоза села Нырков, располагавшегося вблизи руин Червоногорода, дворец был частично разобран на стройматериалы для постройки свинофермы, оставив только две башни.

А вот такой он был красавец. Стоя неподалеку от водопада, замок казался с одной стороны как бы смотрящим на кратер гигантского вулкана. Справа и слева его башни огибали высокие стены лесистых гор.

Вернувшись на место нашей стоянки, за три часа дошли до последней ночевки этого похода у села Передиванье. До места нашего финиша в старинном городке Залещики, откуда мы разъедемся поездом по домам, осталось 15 километров. Для нас, уже ставших опытными мореманами, это сущий пустяк — особо не напрягаясь, дойдем часика за три.

И вот, за очередным поворотом реки показался и наш финиш — в старинном парке у автомобильного моста. Позади почти 130 километров пути по древнему Днестру, которые мы прошли за 7 дней…

Залещики — районный центр Тернопольской области. Во времена Австро-Венгрии этот городок был весьма популярным курортом, поэтому тут есть что посмотреть: есть еще одно имение Потоцких и католический костел Святого Станислава XVIII в.

Есть здесь и старый православный скит XVII века. В этом месте течет святой исцеляющий ручей, над которым, рассказывают, в ночь перед праздником Ивана Богослова появляется сияние. Набрали там на дорогу домой святой водички и мы.

А в самих Залещиках, если побродить, можно встретить небывалые в наших краях деревья: Гинкго, Тюльпановое и даже Японскую софору.

Ну, вот и все! Недельный рафтинг по Днестру закончился. Здесь мы распрощались с капитанами наших катамаранов Ярославом и Валерианом и не забыли о Tips, чем немало их порадовали.

В Украине еще много других рек — и тихих, с песчаными отмелями и пляжами, красивыми лугами и лесами по берегам, и бурных — с каменистыми берегами и порогами. Здесь есть где и отдохнуть душой и телом, и испытать себя в экстриме.

До следующего лета!

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм