Через несколько часов после ночного возвращения с несостоявшейся дискотеки в Лунной Долине, за мной приехали, что бы показать мне лагуны Алтиплано Miskanti и Miniques,
а затем солончак Chaxa.
В изрезанных реками каменистых долинах, пасутся стада овец, сливаясь в цвете с камнем.
Всё ближе заснеженные донизу вулканы,
1
ведь ночью прошёл дождь,
2
и от ночной температуры они обледенели до самого основания.
1
А вот и лагуны, что укрыты ими со всех сторон.
Вода в них синяя — синяя и солёная,
1
отголоски бывшего морского дна.
Ведь миллионы лет назад эти вулканические озёра спускались к соляру Атакама
1
и речки текущие с солёной поверхности впадали именно сюда,
пока вулкан Miniques не оборвал эту связь своим извержением.
Фантастически красивые места,
1
вдоль горных речек опять же викуньи и гуанако. Да сколько же их здесь?
Обедали на открытом воздухе,
все экскурсии предусматривают именно такой образ питания.
Утренние куртки сняты,
1
уже жарко,
1
а впереди соляр, солнце которого сжигает всё живое.
Здесь над пустыней озоновая дыра,
2
о которой постоянно говорят чилийские информационные службы,
предупреждая любопытных туристов,
1
а потому раздеваться, я не собираюсь и свитер с длинным рукавом сейчас, как находка.
1
Сочная зелень
вулканических склонов постепенно меняется
2
на раскалённую белизну.
Всё слилось в едином бесцветье,
земля, небо и воздух. Дорога, независимо от её покрытия,
1
блестит зеркалом впереди. Блеск уходит к горизонту, его не настигнуть.
Эффект света и разряжённой атмосферы.
1
Впереди соляр Фламенко.
Жара, рабочие на прокладке асфальта в плотных тканевых плащах, толстый слой крема на лицах, но видимо это не очень помогает, так как лица у многих в открытых ранах, которые просто не успевают заживать. Радиоактивная ультрафиолетовая зона.
Закончились соляные насты и начался сухой солончак, дорога в нём просто вырублена, ведь эта соль сравни кораллам, по виду и по твёрдости, а потому по плато не покатаешься. Совершенно выцветшая местность, кажется безжизненной, но нет, подъезжаем к озёрам, по которым гуляют чилийские фламинго.
2
Их не много, но они есть!
2
А дальше пешком. Одеваюсь плотно и намазываюсь защитным слоем крема, как те рабочие на дороге.
Здесь обитает 3 вида фламинго. Ярким розовым цветом не обладают, белые, под стать этим бесцветным местам, только кончик хвоста чёрный и розовый галстук на шее.
3
Видимо какие-то микроорганизмы здесь всё — таки имеются, коль фламинго не покидают этих мест. Здесь же они и размножаются, откладывая яйца в солёные ямы.
Высота в этих местах 4100 — 4300 м., что никак не влияет на температуру соляра, он просто раскалён. Шатает меня конечно, но листья коки остались забытыми в автобусе. Больше не могу, ещё немного и потеряю сознание, мне знакома жара под 50, но это было что-то другое, это был сущий ад. Я вернулась к автобусу, да и многие последовали моему примеру. Такое, всё сжигающее пекло оказалось «не по зубам». Хватило всего 15-ти минут и я сдалась, да и красоты в сухом пейзаже нет ни какой. Без очков сильно болят глаза, эффект сварки.
Теперь я знаю, какой разной может быть эта удивительная Атакама. Жую листочки и с содроганием смотрю из окна на эту, раскалённую добела, «сковороду». Чилийский соляр ужасал. А на боливийский я, конечно, тоже собираюсь, что бы сравнить.
Возвращались по дороге № 27, где машина шла с выключенным мотором 15 км., то вниз, то вверх. Не работал кондиционер и не было музыки, а мы всё гадали, отчего да почему. Секрет оказался прост.
Мистики нет, всё объяснимо. Плоскогорье Алтиплано в этом месте имеет уклон по отношению к горизонту, а потому любой транспорт будет двигаться здесь самоходом, невзирая на подъёмы и спуски.
1
Доехав таким образом до нужного нам поворота, завели мотор и свернули в сувенирную деревню, где жители до сих пор не принимают испанских туристов,
в память об их зверствах на земле атакаменьёс. Да и многие другие поселения придерживаются тех же правил.
1
Сегодня вечером я покину удивительный Сан Педро, который за 4 дня показал гораздо больше, нежели Аргентина за две недели. Проведённое здесь время было насыщенным и разнообразным, а ребята из дормидорио стали близкими друзьями, которым присущ авантюризм и весёлый задор.
В самом Сан Педро существует рынок атакаменьёс по пятницам, где продают всё по 5000песо, это потому, что люди не умеют подстраиваться под курс мировых валют и продают много лет все свои поделки по одной цене, не взирая на инфляцию.
Недалеко от городка есть интересное место Инти — Пара, посещать его можно самостоятельно. Наскальные рисунки и красивые горы.
И СНОВА НА АУСТРАЛЬ.
Еду в г. Калама, а оттуда в г. Икики, что бы выбраться на дорогу Аустраль, по которой я отправлюсь в Перу. Простившись с ребятами и с Констансией, пожелав друг другу удачи, я покидаю полюбившийся хостал.
В Каламе пересадка со свободным временем в полтора часа. Сплошь и рядом туристы. Кто в Сан Педро, а кто уже оттуда. Путешествуют даже инвалиды. Вот парень, не двигается вообще, его выносят из салона автобуса и сажают в коляску. Возит его блондин — волонтёр, видимо европеец. А вот две девушки с рюкзаками, одна из них на костылях, постоянно приветливо улыбается, радуясь жизни.
Прямого автобуса из Икики на сторону Перу нет, а только до приграничной Арики, куда и покупаю билет за 7000 песо. Здесь проблемы с билетами, оттого, страхуясь, беру что есть, а потом меняю на более раннее, удобное для меня время. Но менять не хотели, объясняя отсутствием денег, тогда встала у кассы автоперевозчика Пульман и после первого у них покупателя, потребовала вернуть всю сумму, т. к. за 4 ч. до выезда, возврат денег за билет 100%.
Повсюду выход на посадку платный, через турникет. А при превышении скорости 100 км., в автобусе включается сигнализация, и сигналит, пока скорость не сбросят.
До Арики ехать 4 ч. вдоль бездонного ущелья, почти на протяжении всего пути.
Требуют пристегнуть ремни. Зачем? Если рухнем вниз, то шансов на выживание нет. По дну едва блестит пустынный ручеёк, а разноцветно мелированные горы просто безжалостно засыпают его песком.
Вот в долине этого ручья и лежит Арика.
Оазис в скромных цветах, полузасохших деревьях. Трудно обжить эти, ни для чего не пригодные, земли.
Штамп выезда, очередь в микроавтобус и на сторону Перу. Склоны гор выложены рисунками из камней. Изображены животные и птицы, цветы, иероглифы. Из любого конца города видно. Это уже Перу.
Да, я решила поехать в Перу, и не только потому, что оказался достаточный запас времени, но и потому, что есть там, в г. Ика, удивительный Музей Чёрных Камней, о котором мало кто знает, а мне первым рассказал о нём добрый знакомый и вот уже 3г. я постоянно возвращаюсь к шальной мысли о посещении этого музея. А тут вроде бы случай подвернулся.
Музей тот, всем музеям музей, а для бешеной собаки, все знают, что 100 вёрст — не крюк. В общем, еду.
