От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 5

КОНДОР, ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ!

По приезду в г. Перито Морено, получаю карту города в инфослужбе, при её помощи устраиваюсь в недорогой муниципальный кэмпинг. Городок не большой, отели разных уровней, на главной ул. San Martin, что идёт по прямой от автотерминала, здесь же и парочка турофисов, где приобретаю экскурсию на завтра в пещеры иероглифов «Guevas de las manos» за 220 песо + 50 за вход в сам парк. Выезд в 7 утра, обратно в 13 ч., а вечером я вновь по руте 40 отправлюсь дальше, в г. Барилоче.

Экскурсии совершаются каждый день и не только в пещеры, но ещё и по соседним городам, с целью ознакомления. Неподалёку от Перито Морено шахты золотых приисков, куда в поисках работы едут южные чилийцы, а туристов возят туда на осмотр Золотой глотки (Garganta del Oro).

Купила знаменитое аргентинское красное вино Мерлон марки Колон, гордость нации. Вкусное, терпкое, в общем нормальное. Большая бутылка за 18 песо и пила я её два дня, но бывают и маленькие, коих на тот момент в супермаркете не оказалось. Что осталось, на следующий день взяла с собой в автобус, предварительно перелив в коробку из-под сока. Думаю, что мне позавидовали бы многие, если бы знали что я пью.

А пока следующим ранним утром я выезжаю в пещеры, где наскальные рисунки в виде отпечатков рук датируются от 9000 лет до 1500. Ехать полтора часа, красивая дорога,

рядом со мной молодой человек из Чили, ещё вчера в турофисе познакомились и всю дорогу он мне показывал фото наших музеев и театров, которые посетил 2 года назад. Он же и рассказал мне странную историю, случившуюся с ним в прошлом году в Колумбии, когда в номер отеля ворвались незнакомые люди и ограбили троих иностранцев, среди потерпевших был и он. Забрали деньги и фотоаппаратуру. По данному факту завели уголовное дело, которое зависло навсегда, а власти Колумбии до сих пор не вернули материальный ущерб. Подозрение пало на сотрудников отеля, которые информируют преступников о проживании иностранцев и открывают им двери. Я глубоко задумалась, ведь моя Колумбия стала для меня любимой страной.

А впереди показались роскошные каньоны,

дорога резко вниз и опять вверх. Просто дух захватывает. И конечно гуанако семьями.

Цветные домики на краю каньона это и есть вход в заповедник. И пошли мы пешком вдоль отвесной стены ущелья.

Деревянные перила отделяют от крутого обрыва, где по его дну течёт речка. Это каньон реки Пинтурас.

Пейзажи восхитительны, хочется смотреть на них бесконечно.

Изящные горы отливают на солнце.

Рисунки появились внезапно. Очертаниями разноцветных ладошек хаотично, но чётко были усыпаны отвесные склоны скал.

Подняв голову, удивилась, как могли владельцы этих маленьких пальчиков так высоко их пропечатать.

Встать и опереться не на что, да и лестницу не поставить.

Отпечатки рук на стенах каньона по предположению археологов принадлежат охотникам — аборигенам, которые таким образом помечали свои места охоты, что-то вроде подписи, и напоминали детские руки, видимо и сами аборигены были мелковаты. В разные времена техника рисунка была разной. Самыми первыми были отпечатки только левых рук. Тыльную сторону ладони посыпали растительным пигментом, прикладывали к поверхности внутренней её стороной и при помощи трубочки в правой руке сдувалась пыльца с ладони, оседая на камень, значит древние народы тоже были праворукими.

Здесь и отпечатки растений, наскальные рисунки животных и охотников,

шестипалая рука,

а позже появились техники на окрашенной стене и двух рук, но всё также при помощи сдувания красителя.

Рисунки на протяжении двухсот метров на потрескавшейся стене, ощущение того, что стена постоянно осыпается, а рисунки дорисовываются. Но сопровождающая нас экскурсовод поспешила развеять сомнения, пояснив, что базальтовые скальные породы супертвёрдые и никогда не рушатся. И только раз в тысячу лет может упасть маленький камешек, а в доказательство попробовала отломить каменную пластину, которая вот-вот казалось упадёт. Не вышло. А у меня бы точно вышло! Откуда, например, здесь под ногами камни? Им что, 9000 лет? Уверена, что нет. Но ведь откуда-то они появились! Не иначе, как упали со скал! Значит всё-таки рушатся.

Единственной пещерой оказался грот с закопченным потолком, где уставшие охотники коротали время. Сильного впечатления это не произвело, куда привлекательнее сами горы,

красные, серые, жёлтые.

Потом началось самое интересное, мы спустились в каньон,

речка Пинтурас прозрачным ручейком извивалась по его дну. Те, кому тяжело спускаться и подниматься по склонам повернули обратно, будут ждать нас у входа. А я ошалев от счастья, любовалась силой и мощью ярко красных скал и разломов.

Ноги увязали в сером вулканическом пепле, принесённом рекой.

Здесь очень жарко, почти нет ветра, под ногами рыхлость.

Берега прозрачной речки поросли деревьями, их тень спасает нас от жгучего солнца. Белый скелет викуньи на берегу, колючие растения цепляются за одежду, протыкают обувь.

Душа трепещет от неприступности и величия скал.

Полтора километра пути и подъём.

По склонам гуляет холодный ветер, тяжело идти вверх,

тёплая куртка, как спасение, в то время, как народ содрогался от холода.

Мы растянулись вереницей, отдыхая раз за разом и тут две немки сзади меня громко заговорили, я обернулась и подняла глаза к небу… . В синем бездонном небе парил кондор!

Я увидела эту птицу в дикой природе второй раз, первый был в самом глубоком каньоне мира Колко, в Перу, несколько лет назад и я была уверена, что второго раза не будет. Но удача была благосклонна и, задрав головы, мы заворожёно следили за его полётом, пока небесная синь полностью не поглотила эту редкую птицу.

Потом была эстансия, где можно перекусить и попить кофе, а уже вечером я выехала в г. Барилоче.

ПАТАГОНИЯ, Я БОЛЬШЕ ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!

Отличная сороковая дорога, видимо сыскавшая себе дурную славу в былые времена, несколько гравийных кусков проблем не доставляют, и «дорогой смерти» её назвать нельзя. Толи дело Африка или Гайана. Там не соскучишься! Но те дороги жуткими именами не называют, а просто по ним ездят, действительно совершая каждодневные подвиги.

В г. Эль Болсон приехали ночью, последняя провинция Патагонии Рио Негро. Старый город с граффити на обшарпанных стенах, улицы другого обличья, а вокруг по горам хвойные леса. Резко отличается от молодых современных Калафате, которому всего 30 лет, а Чалтену 70.

По горам по долам в 5.30 утра прибыли в Барилоче. Идёт дождь, автотерминал забит туристами,

яблоко негде положить, а уж сумку поставить и самой присесть … . Кассы закрыты, жду.

Кассы открыли, покупаю билет до Мендозы за 505 песо на 15.30 ч. Дождь не кончается, город лучшего шоколада утонул в водных потоках, выйти на его улицы сложно. В фирменном шоколадном магазине используют бумажные пакеты с изображением матрёшек, при этом надпись гласит «Mamuschka», именно так и гласит.

Параллельно магазин продаёт расписных деревянных матрёшек, откуда они, загадка. Мне и в голову не приходило, что через полтора месяца совершенно случайно, в совершенно другом месте, познакомлюсь с мастером, что расписывает тех матрёшек для сети фирменных шоколадных магазинов г. Барилоче.

Сдаю вещи на хранение, и надев плащ выхожу на рябиновые аллеи.

Деревья усыпаны красными гроздьями, огромные раскинувшиеся лиственницы издают лесной аромат, повсюду ели тянут свои тёмно — зелёные лапы, озеро серое от дождя. Гуляю по безлюдному мокрому городу, что-то покупаю, чему-то радуюсь.

В магазинах Аргентины не выдают целлофановые пакеты, только бумажные или тканевые сумочки по доллару. Мир отказывается от пластика.

Мне досталась удобная синяя тканевая сумочка, по которой во мне везде «узнавали» аргентинку, а вот достоинства её я оценила позже, ведь она совсем не шуршит и никому не мешает.

Пейзаж после Барилоче стал намного красивее и сочнее. Горы, необычных форм,

обрамляют озёра.

Зелёный динозавр бежит по диким степям.

Ах да, это просто скульптура, но впечатляет!

Кончается дождь, мелькающие за окном города становятся похожими на привычные латиноамериканские, бескрайние солончаки с хрустящим настом,

розыгрыш шампанского в салоне, которое мне не светило, смех и веселье. Хорошо-то как!

Наконец-то мы прибыли в Мендозу и сразу покупаю предварительно билет до чилийского г. Вальпараисо за 190 песо, минуя Сантьяго. Через пару дней я пересеку границу с Чили и начнётся новый виток моего путешествия.

А пока из Мендозы уезжаю в Сан Хуан за 60 песо, что бы увидеть пустыню Villa la Luna. Но это ещё не всё и надо ехать в деревню San Agustin за 52 песо. Надоело ехать, хочу отель с тёплым душем и мягкой постелью. Звоню в ту деревню, но группа в пустыню не набрана, по причине нескончаемых дождей.

Рискуя, выезжаю, надеясь на чудо. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское, а кто рискует, тот вообще ничего не пьёт, а может и голодает. Это про меня. 50 песо и я в San Agustin. Дней не замечаю, ровно 2 недели в Аргентине. Не многовато ли? Патагония забрала много времени, самый сложный этап моего путешествия, длительные переезды, но совсем не пустые. Её однообразные пейзажи негативно действуют на психику, потому многие пассажиры автобусов просто зашторивали окна.

По дороге в Сан Агустин солнце садилось перед горами, я не смогла найти объяснение этому явлению. А может мне показалось после явно отличающихся ландшафтов прерий? Но не так уж и однообразны те прерии, семьи гуанако и викуньи, нанду и лебеди, облака — спирали и разноцветные озёра. Знаю, что буду об этом всегда помнить и рассказывать, а значит, ничто не бывает зря, даже кажущиеся бесполезными события.

ОТ ЛЕДНИКОВ ДО КАКТУСОВ.

В Сан Агустин меня действительно встречают и, привязав сумку к багажнику велосипеда, мы направляемся в хостал Dona Zoila, за 50 песо. Отдельная комната, горячий душ и завтрак. Ночью пошёл дождь. Утром звонят из офиса, в пустыне тоже дождь и надо ждать. Да что это за пустыня, что льёт там, как из ведра! А поездку туда я оплатила с ночи по приезду, в 150 песо, чувствую, что будут «водить за нос» и время тянуть.

Из офиса больше не звонят и только я им надоедаю своими звонками. Пустыня в 3-х часах езды от Сан Агустин, но туда я уже не еду, деньги возвращать не спешат и пока я просто гуляю по окрестностям. Остаться здесь до восстановления погоды нет желания, сейчас сезон дождей и лить будет ежедневно, да и билет в Чили уже куплен.

В пределах городка озеро в кактусовых берегах,

но нужна мне только пустыня. Хотя добраться до кактусов от синих ледников, это тоже поступок, и не стоит расстраиваться, успокаиваю себя, как могу.

Преодолела я за две недели около 8000 км. К смене материков, стран и городов, да и климатических поясов отношусь спокойно, но природные красоты всегда меня волнуют. Ради этого я и еду, не взирая на расстояния и затраты. Но с пустыней не повезло.

После обеда иду в офис Паула — Тур. Дел с ними лучше не иметь. Хозяйка припевает по поводу дождя, а деньги возвращать совсем не хочет. Здесь прошу организовать другую экскурсию и показать что-то похожее на пустыню, обещают и вызывают водителя с машиной. Просят ещё 50 песо, отдаю в надежде на правду. Поездка частная и, со слов директрисы, пейзажи будут не обыкновенны.

Села на переднее сиденье, рядом с водителем Даниелем и приготовилась ждать. Даниель был представлен ещё и как гид. Поехали в сторону озера, но я была здесь с утра и Даниель меняет маршрут. А ведь я предупреждала об этом в офисе и просила не повторяться.

Несколько интересных камней, дерево на воздушных корнях,

купающиеся женщины в горной реке.

Вместо обещанных 12-ти км вглубь горной гряды, проехали всего 5. Заманчивым было только преодоление горных речек вброд.

Даниель не смог удовлетворить моё любопытство и в ответах ссылался на знания своей жены, но жены рядом не было. Он понимал это и старался компенсировать недостаток информации фотографиями, что мне не интересно. Привёз меня к горе с иероглифами аборигенов, перевода не знал, перевела сама: «Здесь был абориген Вася!», потом полез со мной на ту скалу, старался, как мог, но мне радости не было.

Даниель не был гидом, он просто был хорошим человеком. А когда узнал, сколько я заплатила, совсем расстроился и предложил показать свою эстансию.

Самый высокий кактус на его эстансии достигает 10-ти метров, а растёт он 1 см. в год, значит лет ему около тысячи.

Когда он купил эту землю 10 лет назад, то многие кактусы на его территории были такими же маленькими, как и сейчас, они почти не растут. Поилки для животных в обрамлении этих колючек живописны, а я здесь в гостях, не прикоснуться бы и не наколоться.

Плакучие ивы свесили свои ветви к воде, создавая уют в заводях рек.

Реки искрятся, переливаясь через камни. Исходив все окрестности, возвращаемся в отель.

Вдоль дорог стоят алтари святых, что помогают водителю в пути,

а над каждым уважающим себя селением воздвигнут крест с распятием Христа или без оного.

А через пару часов я направляюсь в злополучный офис. Там никого нет, нахожу дом директорши и предъявляю претензии по поводу неоправданной экскурсии.

Директриса то опускает руку в карман с деньгами, то вновь её вытаскивает, но мои доводы аргументированы и 100 песо нехотя возвращаются мне. Обещала пейзажи — сделай, а «пылить» в глаза искушённому туристу не надо. Я хочу удивляться, а не просто сорить деньгами! Жалобу писать в центр по туризму не стала, но предупредить тех, кто придёт после меня, считаю нужным. Затем я зашла в центральный туристический офис и там подтвердили, что в красной пустыне Путь Луны проливной дождь. Успокоилась, хоть в этом не обманули.

Заняться было нечем, только спать, а в 02.30 меня разбудили к автобусу и в 8ч. я уже была в Сан Хуане. Затем возвращение в Мендозу, интернет за 4 песо час, серпентарий за 10,

а напротив аквариум за 11 песо.

Экскурсия по городу и на главную площадь Independensia,

затем на пл. Испания, где народ «помеченный» птицами. Я недоумевала: «Где это все они ходили?» Метки на голове, сумках и спине, я смеялась в душе и тут на меня с небес снизошло гуано. Стало ясно, что все мы помечены на пл. Испания.

А вечером я выезжаю в г. Вальпараисо,

но на границе чилийские таможенники нас строили и долго мучили, пускали собаку по кругу, открывали багаж и забирали все «порошковые» продукты. 2 ч. ночи, автобус всех терпеливо ждёт, водители улаживают пограничные проблемы.

Закончив с таможней, автобус переваливает через Анды, но впереди что-то случилось и весь серпантин в светящихся огнях, стоит в ожидании. Прошли «скорые» и эвакуаторы, а потом вновь нескончаемые тоннели и горные виражи. Я засыпаю, что бы проснуться в Чили, сменив впечатления и обновив эмоции. «Легендарная» сороковая дорога далеко позади, да и совсем она не легендарная, а значит с подвигами не вышло.

А поутру действительно обнаружила, что Чили — великолепно!

Теги: Культурно-познавательный туризм