От океана к океану. Восемь тысяч километров Патагонии. Часть 1

Я знала, что холодные ветра аргентинской Патагонии, будут хлестать меня нещадно.

Я знала, что однообразный пейзаж её дорог на тысячи километров, будет медленно сводить с ума.

Я знала, что чилийская Атакама будет испепелять меня на своих четырёхкилометровых высотах

Я знала, что вся моя сущность содрогнётся на дорогах перуанских Анд.

А в залитой холодными дождями, высокогорной Боливии будет терзать и мучить неумолимая «горняшка».

Спустившись в долины Бразилии, я задохнусь от влажной жары.

Я знала всё. Тогда зачем мне это?

Я так живу. И я готова.

Ещё я знала, что два океана, Тихий и Атлантический, будут плескаться у моих ног, сбивая в морскую пену свои солёные волны. Удивительные птицы и животные будут восхищать взор. Мистические пейзажи будоражить разум. Яркие наряды и обычаи местных народов притягивать, не устающий радоваться глаз. Закаты, восходы и радуги! Удовольствие от не предсказуемых встреч, новые друзья и впечатления. И каждое утро я буду просыпаться счастливой!

Я подарю себе счастье, а природные катаклизмы и не состыковка задуманного, станут «острой добавкой к сладкому соусу».

Маршрут обдумывался давно, но понимая всю его сложность из-за длительных пустых переездов, которые надо будет терпеливо преодолевать проплачивая совсем не дёшево, из-за калейдоскопической смены климатических поясов, а следовательно температур, из-за резких и частых колебаний высот, маршрут откладывался «на потом» уже три года.

Время пришло. К этому моменту Центральная и Южная Америка мною была изъезжена и не раз, оставалась Аргентина — Чили — Боливия — Парагвай — Уругвай. Именно эти страны задумывались изначально, но в процессе путешествия произошли изменения, не зависящие от меня, но и ни сколько меня не омрачившие.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БУЭНОС — АЙРЕСОМ.

Билет был куплен у Люфтганзы за 27000 руб. и 15 января я поднялась на борт лайнера, который перенесёт меня во Франкфурт, где удачно стыкуется следующий рейс до Буэнос — Айреса.

Но что это? Где пассажиры? Салон пуст, не считая десятерых человек, которые вопрошающе смотрели друг на друга. В тот ли самолёт мы сели? А может наоборот, все пассажиры ошиблись выходом? Но самолёт строго по времени уже выруливал на взлётную полосу и тут осенило! Так то ж Старый Новый год! Нам, пятерым русским, стало всё понятно, а вот пятерым иностранцам не знаю. Да и зачем им понимать, вон какие серьёзные. А у нас страна гуляет и во Франкфурт нынче никому не надо, а уж в Буэнос — Айрес и подавно!

В столице Аргентины удачно приземлились в 10 утра следующего дня. Багаж с собой, не теряя времени покидаю аэропорт.

Приветствую тебя, моя Америка! Яркое солнце, звенящий небосвод и певучая испанская речь.

Возвращаясь раз за разом на свой любимый континент, я испытываю сильнейший душевный подъём, и почти физически чувствую, как за спиной вырастают крылья, я становлюсь сильной и уверенной. Любовь, переходящая в страсть. Сомнений не остаётся, колебаний ни каких, решения принимаю быстро. И я уже не я, а кто-то другой вместо меня, а я, которая я, просто сторонний наблюдатель.

Первым неудобством стали тёплые вещи, которые в летней жаре теряют свою актуальность. В Южном полушарии сейчас лето, но оно разное на разных широтах, а потому куртка, свитер и ботины укладываются в отдельный тканевый рюкзачок до худших времён.

По совету моих аргентинских друзей, встретившихся совсем не случайно на Занзибаре, я ищу автобус № 8, который за два подаренных ими же песо, отвезёт меня в одну из красивейших столиц континента — г. Буэнос-Айрес.

Автобус из аэропорта отходит каждые полчаса и везёт вас в самое сердце города, на Plaza de Mayo (площадь Мая), где сосредоточены все жизненно — необходимые туристические заведения. Ехать не близко 2.5 часа и можно не нервничая рассматривать город с пригородами.

При входе в автобус необходимо водителю назвать свою конечную остановку, после чего он устанавливает сумму оплаты для каждого, а затем опустить монетки в автокассу по одной.

Я сразу начинаю у всех всё спрашивать, это мой способ получения любой информации, народ с явным удовольствием отвечал и задавал свои вопросы. Пассажиры меняются, передавая опеку надо мной вновь вошедшим. Эстафета завершилась двумя мужчинами, с которыми я вышла на площади Мая, последние наставления, прощаемся и вот я одна.

Город восхитительно зелен, старинные здания и современные небоскрёбы,

красивые люди плотным потоком движутся вдоль улиц, туристы, захваченные шумной толпой, утопают в ней. Я поддаюсь этой круговерти и пускаюсь в плавание по старинным улицам.

Ул. Флорида очень главная улица в городе. Здесь происходят всевозможные действа. Концерты музыки и танца, цирковые артисты и умельцы на все руки облюбовали пространства, выложенные плиткой. Витрины современных магазинов стеклянно отражают будничную жизнь, похожую на нескончаемый праздник.

В одном из банков, которых здесь множество и работают они все до 15:00 часов, меняю евро 1 к 5.35 песо., его курс оказался наиболее выгодным для обмена. Ну, а теперь хватит крутить головой, город я посмотрю позже, оставив для этого 4–5 дней перед возвращением на Родину, то есть через два месяца, а сейчас быстрым шагом на автовокзал Ретиро за билетом до г. Viedma, оттуда до г. Trelev, где на холодном тихоокеанском побережье шумные Магеллановы пингвины наслаждаются коротким северным летом, в смысле южным, прыгая «столбиком» со скал в пучину волн.

В конце ул. Флорида пересекаю парк с обелиском в память погибшим в Фолклендской войне, почётный караул у поднятого стяга,

а там за перекрёстком железнодорожный вокзал плавно переходит в автотерминал. Поезда в г. Viedma не ходят, слишком далеко, остаётся автобус.

Ехать 13 ч., билет выкупаю за 465 песо, около $100, отправление в 7 вечера. Существует три вида автобусных билетов: «семи кама», «кама», «супер кама». Цены соответственно по возрастающей. «Семи кама» раскладывается для ночлега на половину, сиденье «кама» до конца, а «супер кама» предполагает ещё и обильное питание с питьём. Во всех трёх сервисах предлагаются пледы и подушки. Кондиционеры включают в меру, но помятуя о венесуэльских «автобусах — холодильниках», когда ноги инеем покрывались, всякий раз беру с собой в салон все зимние вещи.

Существуют также публичные автобусы по самым низким ценам, а комфорт тот же что и «семи кама», но ходят они на короткие расстояния, поэтому не всегда можно ими воспользоваться. Сухие скудные пайки пассажира дают во всех автобусах, вода и кофе не ограничено. Всегда старалась выкупать билеты на дальнейший путь сразу по приезду в точку назначения и только «семи кама», но иногда не удавалось. Длительные переезды приурочивала к ночному времени, а спится в автобусах крепко, как в хорошей постели.

Возвращение в парк, после покупки билета, было приятным, 4 ч. свободного времени я проведу здесь под сенью светлолистых деревьев. Дневная жара гонит пешехода в тень.

Подсев на скамью к пожилому сеньору, попросила его присмотреть за вещами, а сама на фотоохоту. Торжественная смена караула у обелиска, гренадёры в праздничной форме собрали ни мало зевак. Старинные здания вокруг парка,

башня с часами по одну сторону, а современный бетон и стекло — по другую.

Знакомый уже сеньор со скамьи предложил меня сфотографировать и стал выбирать ракурс, а я искать позу, обернувшись в какой-то момент, ахнула. Сеньор с моим фотоаппаратом тихо упал на землю и встать не может. Я бросилась на помощь, но одной не под силу, была похожа на кудахтающую курицу, бегающую бесполезно по кругу. Позвав проходящего мимо мужчину, мы вдвоём водрузили сеньора на место.

После этого он мне рассказал, что живёт не далеко, приехал за 150 км из маленького городка в пенсионный фонд, где ему начислили надбавки на пенсию, которые не получал уже 5 лет, а теперь отдыхает от жары довольный результатом. Расстояния в 2–3 часа считаются здесь короткими, всё зависит от масштабов страны. Мне стало его очень жаль, проблемы пенсионеров везде похожи, хоть в южном, хоть в северном полушарии.

В пять вечера у него автобус, а коленка-то протезированная, потому и встать не мог. Коленке той всего месяц и он её ударил. Я расстроилась, а сеньор предложил выпить по кофейку в кофейне через дорогу.

Протестующе замахала руками, представив, что придётся пересечь улицу и перешагнуть бордюры. Тогда сеньор встал и начал ходить туда — сюда мимо скамьи, выбрасывая коленку вперёд, что б я видела, какая она надёжная. Сальто — мортале делать ему запретила.

За кофе он пошёл сам. Я боялась смотреть вслед. Вернулся благополучно с подносом и так же благополучно его отнёс. Спросила, не опоздает ли он на автобус, уже почти 5 ч., на что ответил, что поедет позже рейсовым автобусом с автовокзала Ретиро и я загрустила. Я хотела, что б он уехал сейчас, сию минуту и я перестала бы переживать, но нет, ещё полтора часа ожидания показались длинною в пять.

По дороге в терминал я каждый раз забегала вперёд и предупреждала:

— Осторожно, здесь яма.

Сеньор странно выбрасывал ногу, почти спотыкаясь, а я думала о том, что любым способом должна сегодня уехать в Viedmu, и никакая коленка не сможет этому воспрепятствовать. Только бы протез не отказал, ведь «Скорую» буду вызывать я!

Тепло простившись, пошагала на посадку, а сеньору за билетом на второй этаж. Я не видела, как он ступил на эскалатор, я больше не хотела этого видеть.

ПЕРВОЕ ЧУДО.

Приехав утром в Viedmа обнаруживаю, что билетов до г. Trelev нет. А именно туда мне и надо, поближе к мысу Tombo (punto Tombo), а потому беру на завтра за 201 песо, ехать 6 ч., тоже не близко.

Турист из местной молодёжи уверенно привёл меня в неплохой хостел Costa del Sur, что в пяти кварталах от терминала, где и остановилась за 18 евро.

Городок совсем молодой, чистый и опрятный,

разлинеенный на ровные квадраты, не многолюдно. Подсчитав расходы за 2 дня, поняла, что деньги менять буду часто и много, а ведь ещё ничего и не видела, но после того, как зашла в кафе покушать и оставила там 28 песо за кофе с бутербродом, твёрдо решила, что с этим надо что-то делать, но что? Менять деньги и только!

Кассу обмена нашла с трудом между ул. Сolon и ул. Aluaro Barros. Все местные банки работают только со своими деньгами и своими клиентами, не имея обмена валюты. Да и как я убедилась потом, в обменниках курс гораздо выше и так везде.

Пальмы остались далеко на севере, поэтому гулять не хотелась, растительность напоминала нашу в средней полосе. Восторгов я не испытала и вернулась в отель отдыхать.

Автобусы в Южной Америке опаздывают постоянно и намного, а потому не надо паниковать, внимательно сверяйте название автоперевозчика, указанного в билете, с названием службы, означенной прямо на борту каждого автобуса.

Вот и сегодня автобус опоздал на целый час. Пассажиры претензий не предъявляют и не ругаются, о пунктуальности здесь не говорят, не торопятся и зря не нервничают. Два месяца я буду жить по тем же законам, но привыкнуть к этому нельзя. А потому всегда и везде я буду приходить вовремя, если не раньше, чем нимало смущая гидов, сотрудников отелей, кассиров билетных касс и своих друзей.

В автобусе до Trelev шумная группа аргентинцев, сейчас здесь летние каникулы у студентов и школьников, потому народ активно путешествует по своей стране. Молодёжь веселилась, попивая эрба мате (травяной чай) из специального круглого прибора калабасо, передавая его по кругу. 2–3 глотка через трубочку с ситечком на противоположном конце, делает каждый, а затем доливается кипяток из термоса и опять калабасо идёт по кругу.

Изготавливают данный сосуд из кожи, что считают наилучшим материалом, но также практикуются калабасо из тыквы, металла, глины. Сосуд вставляется в металлический аккуратный таганчик, что б его можно было ставить на поверхность и получается горшочек на ножках.

Именно в Аргентине этот напиток приобрёл огромную популярность, хотя сам сосуд продают в соседних Чили и Бразилии. И если в других странах мне на глаза попадался термос с кипятком и калабасо, то я наверняка знала, что их хозяева — аргентинцы.

Но больше, чем компания молодёжи, меня удивил слепой мужчина, сидевший с попутчиком на 2 ряда впереди. Он был совершенно слепой. При этом вставал, ходил, спускался на первый этаж, наливал кофе в стаканчик, сопровождая все свои действия хлопками в ладоши. Пассажиры с нескрываемым удивлением за ним наблюдали, а он всё хлопал и хлопал, делая свои дела.

Кто-то осмелился спросить о странном образе передвижения, мужчина стесняясь пояснил, что по звуку хлопков он определяет расстояние до ближайших предметов, что помогает ему избежать столкновения с ними, а если не будет хлопать, то не сможет двигаться. Народ от удивления притих и пережив лёгкий шок от услышанного, попросил показать на примере.

Предметом для эксперимента стала калабасо. Её подносили на разное расстояние и высоту. Мужчина безошибочно определял место нахождения предмета, а ещё его примерный размер и форму! Я была потрясена! Вышли они с попутчиком на одной из промежуточных станций. Надев рюкзаки на спины поспешили по дороге, а человек в чёрных очках всё хлопал и хлопал в ладоши.

Ещё долго молодёжь обсуждала данный феномен, а я подумала: — Вот оно, первое чудо!

Часть 2

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм