Занятая своими мыслями, не оказала внимания девушке, что подсела рядом, пока не обратилась ко мне сама. Местная чилийка с разрисованным телом и пирсинговым лицом задавала банальные вопросы, я нехотя отвечала.
Последний вопрос прозвучал, как пароль:
— А ты пробовала когда-либо кактус Сан Редро?
От неожиданности я подпрыгнула и брякнула с ходу:
— Нет! Но мечтаю!
Будучи в Перу несколько лет назад, я поинтересовалась этим кактусом, но кроме удивления и настороженности со стороны встречающего меня сотрудника турфирмы, мой вопрос ничего не вызвал и подробностей я тогда не получила. Но уверенность того, что эта «тайна будет раскрыта», меня не покидала.
И вот эта девушка пришла ко мне сама, что б «тайна перестала быть тайной». На мой вопрос, почему именно я, ответила, что на шее у меня бусы, цвет которых является отличительным знаком для любителей кактуса, благодаря им она решила, что мы единомышленницы и подошла. Действительно, бусы я купила в Аргентине, выбрала именно их, из огромного ассортимента.
Девушка слегка удивилась, что мною ещё не зантересовалась полиция и что я действительно ни разу не пила Сан Редро, а его надо именно пить, приготовив отвар. Это галлюциногенное средство варят, практикуют снадобье в г. Сан Педро, куда я направляюсь. Кактус ярко — зелёного цвета, совершенно мягкий, растёт очень быстро, в отличие от собратьев его семейства. Я не верила своим ушам, как это я сразу не поняла по названию самой деревни?
Эффект от данного пития потрясающий, ты познаёшь самого себя со стороны, совершенно в другом ракурсе, в общем попадаешь в Нирвану. Чтобы не ошибиться адресом, в смысле Нирваны и не покинуть этот свет навсегда, обратиться надо к парням в Сан Педро, что делают дреды и разрисовывают тело, в общем к похожим на неё. Они же следят за процессом, контролируя ситуацию, а сам ты уже ничего не сможешь сделать, будучи одурманенным.
Из её рассказа поняла, что эффект от отвара кактуса похож на эффект от пития ауаяски в Амазонии, но готовят её из листьев и коры деревьев, которые известны только индейцам сельвы. В случае пития ауаяски сам шаман следит за «подопытным». Тогда я отказалась от этого ритуала и вот сейчас опять нечто похожее.
После слова «Нирвана», задумалась, а надо ли мне туда, но пообещала незнакомке, попробовать. Так вот почему тогда, в Перу, меня спросил встречающий, а не больна ли я. Неужто подумал, что я наркоманю? Мне было стыдно и я стала похожа на астраханский зрелый, бордово — красный помидор.
А тут и автобус подошёл. Занимаю место на втором этаже впереди у лобового окна. Красиво изрезанные горы бегут навстречу. Устраиваюсь поудобнее и засыпаю, ведь в 10 ч.ночи я приеду в этот загадочный мир под названием Сан Педро.
А ЧТО? СЛАБО, ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ АТАКАМУ? ИЛИ ПУСТИТЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.
Проснулась оттого, что замёрзла и нехотя потянулась за пледом, приоткрыв один глаз. В следующее мгновение, испугавшись, открыла и второй. В салоне ни души, автобус стоит в кромешной тьме. Что это? Где люди? Никого.
На ощупь быстро собрала вещи и вниз по крутой лестнице. Все двери внизу закрыты. Неужели приехали? А как же я? Где терминал? Ни огонька! Я бешено стала колотить во все двери, может кто с улицы услышит. Никого. С пущей яростью затарабанила в панике и тут открылась боковая дверь нижнего салона. Взлохмаченный сонный водитель, зная, что все двери у него закрыты, от неожиданности тут же её захлопнул и открыл вновь, опомнившись:
— Ты откуда? Ты кто!
— Я сверху! Я там спала! Где мы? Сколько времени? Где автотерминал?
Вопросы сыпались градом, а он не мог поверить, что я сверху. Дверь мне открыл, заявив, что самого здания автостанции не существует, а только лишь площадка для автобусов, огороженная глиняной стеной, в которой есть проход для въезда автобусов, вот в него я и должна выйти, что бы попасть в центр.
Почему глиняной? Что это за город? Почему темно?
В жутком паническом состоянии ощупываю корявую земляную стену и нахожу выход. Густая чёрная ночь, ни единого фонаря, ни одного человека. Уже полтора часа, как приехали. Где-то далеко — далеко виднеется просвет, я пошагала туда.
Слегка посветлело, глиняные ограды и дома в 2 м. высотой, без окон, только двери. На углу молодой человек со своим пледом, видимо из автобуса, я к нему. Пояснил, что стучать надо во все двери и спрашивать место.
— Так зачем во все двери, мне ж только отель надо.
— Так, то ж и есть отели.
И пошла я стучать по всем дверям этого глиняно — песчаного города, не похожего ни на что. Какое-то время парень шёл со мною, но поняв, что место переночевать я не найду, удалился. А проблема вся в том, что сегодня пятница и всё Чили съехалось на выходные в эту не понятную деревню. Мест просто нет и до понедельника не будет. В этих жутких постройках, которые ночью ещё страшнее, мне нет места.
Умоляю впустить меня хоть просто во двор, хоть на скамеечке до утра пересидеть, но везде один отказ. Ближе к центру фонари засветились, народ туристический гуляет, сувенирные магазины с открытыми дверьми, где внутреннее пространство просто удивляет своим изобилием товара и масштабами территории.
И тут я поняла, что все эти «замки из песка» внутри обширны по территории и стилизованы под местную культуру атакаменьёс, да и владелец магазина подтвердил и даже удивился, что я об этом не знала. На центральной площади растут даже деревья, а под ними «дикие» палатки, многие, оставшиеся без ночлега, просто спят в спальниках на тротуаре.
Я воспрянула духом, решив, что в крайнем случае, на этой площади я смогу дождаться утра, или даже вернуться в свой автобус. Зачем только признавалась, спала бы себе до утра. Уже час ночи, но я продолжаю искать удачу. Единственно — открытая дверь отеля меня обрадовала, но и здесь всё занято. Видя моё отчаяние, добрая хозяйка стала звонить по всем знакомым с целью помочь. Я сидела на ресепшен и тихо молилась, согласная даже с тем матрасом, который она пообещала дать, в случае неудачи.
Её муж меня успокаивал, обещая что-нибудь придумать, так как они всегда всем помогают в подобных ситуациях, и в ночь на улицу не отпускают. Одно их только смущало, откуда я появилась, слукавив, ответила, что уже 3 ч.ищу приют.
И тут сбылося! Нам перезванивают, обещая единственную кровать в городе, хозяйка рисует план, поблагодарив её от души, я выбегаю на улицу. Ведь я уже знакома с особенностями деревенских улиц и умею считать кварталы и полукварталы.
Дверь мне открыла хмурая боливийка по имени Констансия. Провела через тёмный двор в мою комнату, сказав, что там спят люди, я поняла, что это дормидорио. И опять тот же вопрос где я была до сих пор. Ответила, что пришла с автобуса, но Констансия не поверила, заявив, что последний автобус пришёл в 9 ч. вечера, а сейчас второй час ночи. Я горестно махнула рукой и рухнула на указанное мне в темноте место.
Неужели они думают, что я через Атакаму пешком?
После ночных скитаний по безлюдным улицам Сан Педро, что находится в самом сердце пустыни Атакама, я наконец обрела ночлег, не веря до конца в привалившее счастье. Спала молодецким сном. Хоть пушки, хоть пожар, хоть потоп!
Утром осмотрелась. Двухярусные кровати, молодёжь дрыхнет. А мне по делам надо. Выйдя на улицу, открыла от удивления рот, всё из красного песка,
никакого асфальта,
а над каждой кривой дверью вывески: «Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство» и опять «Магазин», «Ресторан», «Хостал», «Туристическое агентство».
Стало ясно, что здесь всё для нас, но цены не реально завышены и турист только гуляет по улицам, делая редкие покупки.
Количество приехавших в эту деревню, просто зашкаливает, ведь Сан Педро дэ Атакама — самое посещаемое место в Чили, как в Аргентине — Калафате. Уже по знакомому мне плану, выкупаю билет на через 4 дня до г. Икики за 12500 песо и экскурсии на 3 дня, а на четвёртый, страховочный, потом решу.
СТЕКЛЯННО — СОЛЁНЫЕ ГОРЫ.
На сегодня у меня экскурсия Вайе-де ля луна (Лунная долина) — 8000 песо. Вход в каждый парк оплачивается отдельно от 2000 до 5000 песо. В эту же экскурсию входят Вайе-де ля муэртэ (Долина мёртвых), Мирадор Кардильера-де ля сал (смотровая площадка на солёные Кардильеры), Большая дюна, Местечко Три Марии, амфитеатр.
Умопомрачительные пейзажи солёных гор — бывшее морское дно, поэтому они не просто солёные, а просто из соли, глыбы которой поднялись 9 млн. лет назад от движения тектонических плит.
1
А уж редкие здесь дожди нарисовали свой рисунок,
1
создавая изысканные поверхности по соляным склонам не приветливых пустынных гор.
Этот сектор солёных гор является частью Кордильер, называемой Алтиплано, которая имеет площадь в 47300 кв. м., а по своему рельефу напоминает стол среди гор.
Многие склоны похожи на лестницы, порою игольчатые и колючие, как кактусы, а порою, как нежное кружево или тонкий хрусталь.
И если устроить «минуту молчания», то можно услышать, как трещат горы под действием солнца и ветра,
откалывая соляные осколки и роняя их на землю.
1
Солёный каньон завершает арка, девчонки чилийки взобрались всей группой для общего снимка. Мне тоже хотелось, но красный загар ещё не сошёл, наш гид меня ободрил, сказав, что всё хорошо, все хором подтвердили и я им поверила. Шустро взобралась на соляную скамью, не веря, что эти горы сегодня позируют для меня, а я позирую на их фоне.
Это фото оказалось желанным, хотя совсем не люблю себя снимать. Высота здесь не большая, всего 2600 м. над у.м. Но сегодня надо будет позаботиться покупкой листьев коки, ведь впереди у меня высОты.
На выходе из каньона помыли гору минералкой, а под песком каменная соль, прозрачная и солёная.
Помыть можно любую гору, всё равно соль, камня нет. Когда пройдёт здесь редкий дождь и смоет песок, то горы похожи на стеклянные и ночью, в свете луны блестят и сверкают.
Именно поэтому все туристы ждут и просят дождя, который обещали на выходные и если мне удастся его дождаться, то я приеду сюда вновь. А пока мы просто моем горы и включаем воображение.
Ветер несёт солёный песок и сечёт тело, потому желательно укрываться, что бы вечером кожа не болела. Горы сложены пластами, чем ниже пласт, тем он моложе, значит верхние слои самые древние. Каждая гора имеет своё количество пластов, как дерево имеет кольца. Только там одно кольцо — 1 год, а у гор один пласт — 1 млн. лет.
Потом было узкое ущелье, по которому трудно подниматься меж солёных скал,
1
народ растянулся длинной вереницей, с трудом преодолевая крутые подъёмы и неожиданные обрывистые камни. Ущелье то сходилось над нами, то расступалось вновь, открывая просветы небесной голубизны.
Здесь не существует какая-либо жизнь. Ни единого насекомого, а тем более животного или пресмыкающегося. Ни единой травинки, зато много лазов и тоннелей, куда организовывают экскурсии с опытным проводником. Одному — опасная затея, никогда не выйти. 6 лет назад пропали трое человек, самовольно отправившиеся по тёмным, узким ходам и лазам.
Выбравшись наконец на поверхность, просто диву дались, какой спектакль разыграли для нас горы.
1
А потом вновь гуталиново — чёрное ущелье, где пробираемся на ощупь, падая и поднимаясь, царапая ноги об острую, режущую поверхность. Впереди оказался тупик, солёный карман. Полный мрак и таинственная тишина, просто могила.
Тут нам и напомнили о тех 33-х чилийских шахтёрах, которые 70 дней провели засыпанными в шахте San Jose на глубине 720 м. Все они так и остались не адаптированными к жизни. Спасли тела, но не спасли души. Почти все потеряли рассудок, а несколько человек просто замкнулись, хотя смогли в то время дать интервью всему миру.
Пейзажи за окном автобуса быстро меняются,
соляные плато и песчаные барханы.
Атакама совершенно разная и прекрасная.
Каждое мгновение меняет свой цвет и очертания, краски становятся яркими в лучах заходящего солнца.
Экстравагантные камни Три Марии, по форме напоминают силуэты женщин,
1
рядом древние поселения атакаменьёс, выложенные в песке, Долина мёртвых, (любят же они называть обычные места громкими именами), кто-то там когда-то пропал, вот и назвали.
В этой долине ночью температура может опускаться до -10 и -15 град. Вообще Атакаме свойственны большие перепады температур, если днём под 40 жары, то ночью почти мороз. Вентиляторами здесь не пользуются, укрываются даже одеялами, а днём жара просто нестерпимая.
Остановились у гигантской каменной впадины с серыми и зелёными барханами на дне.
Гуляя по гористой кромке, испытываешь чистое наслаждение, яркие барханы внутри огромной белой чаши.
2
Камни выступами над пропастью.
Игра цвета и света.
Столько красоты в один день просто не переварить.
У нас замечательный гид, в круговерти событий я просто о нём забыла, а ведь он главная фигура в наших похождениях и знает достаточно много и весел не по годам.
Вернувшись в Сан Педро, прогулявшись по его улицам, поняла, что душа легла.
Эта атмосфера праздника в оазисе Атакамы, в окружении прекрасных гор и долин, действует на всех одинаково позитивно.
Гуляют здесь всю ночь, понятно, что в центре, ощущение полного комфорта и удовлетворения, а местное население полностью к себе располагает.
