Стамбул. Архипелаг кварталов: Джихангир и Каракёй

В самом сердце северо-европейской части Стамбула расположился уютный и небольшой по площади квартал под названием Джихангир. Технически наш отель Juno Hotel Taksim с так впечатлившими всех в прошлых рассказах панорамами находился именно в нём, поскольку все эти спускающиеся по холму от Таксима улочки восточнее Истикляль уже считаются Джихангиром.

Названием своим квартал обязан любимому сыну Сулеймана Великолепного и Роксоланы — шехзаде Джихангиру, который умер молодым. В его честь султан велел построить мечеть на холме с видом на Босфор. Существует мало информации о доосманской истории этой местности, но именно здесь позже были найдены руины византийского монастыря. Мечеть Şehzade Cihangir Camii авторства знаменитого Мимара Синана появилась в 1559 году. Она несколько раз была почти разрушена пожарами и землетрясениями, но всякий раз восстанавливалась, причём в последний раз (в 1874 году) архитектором, известным в Стамбуле не менее Синана, — Саркисом Бальяном.

В этом квартале в своё время жила семья известного турецкого писателя Орхана Памука, и в своём романе «Стамбул. Город воспоминаний» он писал:

В Джихангире, куда позже, обеднев, переедем и мы, я впервые узнал, что такое стамбульский квартал, и понял, что мой город — не хаотичное скопление квартир, жители которых, отгородившиеся друг от друга стенами, не знакомы и не знают, у кого кто умер и где что празднуют, а архипелаг кварталов, где все друг друга так или иначе знают. Глядя в окно, я видел в просветах между домами не только море и пароходы городских линий, постепенно становящиеся мне знакомыми, но и сады, еще не развалившиеся старые особняки, старинные стены и играющих рядом с ними ребятишек.

С конца XIX века именно здесь предпочитали селиться приглашённые султанами европейцы: профессора, художники, архитекторы, инженеры. С 1980-х годов, с благоустройством и на волне возрастающей популярности улицы Истикляль и её окрестностей, Джихангир получил новую жизнь — многие иностранные специалисты начали выбирать этот квартал за его тихие улицы со зданиями в европейском стиле.

Джихангир, являясь сосредоточением богемной жизни Стамбула, и сегодня считается одной из точек притяжения для творческой интеллигенции, предпочитающей этот район из-за близости театров, кинотеатров и галерей, а также наличия популярных кафе и баров.

Сердцем Джихангира считается мечеть Фируз-Ага (Firuz Ağa Camii), название которой турки произносят как Фирузаа, глотая ğ. За мечетью на запад простирается Чукурджума — квартал антикварных лавок. В нём как раз расположен «Музей невинности» с экспонатами, посвященными одноименному роману Орхана Памука.

Спускаясь к Босфору по улочкам Джихангира можно упереться в одну примечательную стамбульскую мечеть — Кылыч-Али Паша (Kilic Ali Pasa). Она очень большая, но мало кому известная, а зря, ведь её архитектором также является величайший зодчий Османской империи Синан, чей инженерный и художественный гений поражает нас до сих пор.

Мечеть была построена для Кылыч-Али Паши (Улуч-Али), весьма примечательной личности. Джованни Диониджи Галени родился в 1519 году в итальянской Калабрии, но в 17-летнем возрасте его захватил в плен Али Ахмед — берберийский корсар на службе у Барбароссы. Итальянец принял ислам, стал пиратом и дослужился до адмирала османского флота. На пост паши Триполи его назначил сам султан Сулейман, а место паши Алжира он занял при Селиме II. Но даже будучи пашой, Улуч-Али продолжал совершать пиратские набеги, от которых особенно страдала его родная Калабрия. Теперь же в калабрийской Ла Кастелле сооружен памятник в его честь.

Мечеть, построенная в 1580-м году, — часть целого комплекса Кылыч-Ага, включающего также гробницу самого военачальника, религиозную школу, бытовые постройки и хамам. Хамам, кстати, — один из старейших в Стамбуле, он действующий: до 16:00 он открыт для женщин, а с 17:00 до 22:00 для мужчин. Баню отреставрировали в 2000 году, сейчас это шикарное и весьма дорогостоящее заведение.

Впрочем, мечеть — это уже всё-таки Каракёй, и он совсем другой, отличный от Джихангира, хотя эти кварталы граничат друг с другом. Каракёй (Karaköy) — это улицы, заполненные кафе, барами, отелями и галереями, и, несмотря на то, что «туристичность» его местами зашкаливает, он не лишён очарования.

На север от комплекса Кылыч-Али находится новый стамбульский круизный порт Галатапорт, о котором я рассказывала здесь, а восточнее, до самой башни Галата, и южнее до бухты Золотой Рог простирается старинный припортовый Каракёй. К нему территориально относится и Галатский мост (Galata köprüsü) через Золотой Рог, соединяющий старую и новую части европейской стороны Стамбула.

Мост — символ города, его посещают абсолютно все туристы. Длина моста полкилометра, а ширина 142 метра. По его верхнему ярусу движется транспорт, там толпятся рыбаки, наблюдающие за ними туристы и ожидающие дани в виде свежей рыбы котики. В нижнем ярусе расположились рыбные рестораны.

Вернёмся всё же в Каракёй. При византийцах тут, рядом с портом селились генуэзские купцы, а после падения Константинополя к ним присоединились и другие иностранцы — каталонцы, евреи, венецианцы. При этом османы уже в XVI веке составляли половину местного населения. В В XIX веке эта часть Бейоглу считалась одним из престижнейших районов Стамбула: в ней были сосредоточены различные банковские учреждения и страховые фирмы. В XX веке в Каракёе появились даже русские — эмигранты из числа белогвардейцев, бежавшие из России после революции.

О многонациональности говорит и список местных достопримечательностей, среди которых Армянская церковь св. Георгия Просветителя (Surp Krikor Lusavoriç Ermeni kilisesi), Русская православная церковь св. Пантелеймона (Rus Ortodoks Aya Panteleymon Kilisesi), Подземная мечеть (Yeraltı Camii) с низкими арочными сводами, а также масонское здание Ziraat Bank с любопытным фасадом, на котором выделяется скульптура Хирама Абиффа — мифического основателя масонства.

Кроме того, здесь есть множество крутых лестниц — крутых как в смысле градуса подъёма, так и в плане их интересности. Вот одна из них, ярко раскрашенная, она взбирается на холм прямо напротив Галатапорта:

А вот эта лестница украшена рисунком по мотивам картины «Женщина с мимозой» знаменитого турецкого художника Османа Хамди Бея. Рисунок сделали студенты расположенного неподалёку Университета искусств им. Мимара Синана.

Все наверняка могут вспомнить самую известную картину этого художника, да и вообще самое знаменитое турецкое живописное произведение — «Дрессировщик черепах» (об этой картине и музее, в котором она хранится, рассказывала здесь).

Сам Осман Хамди Бей тоже был весьма примечательной личностью, в частности, он основал Императорский музей, коллекция которого легла в основу современного Археологического музея Стамбула.

Ещё одна очень интересная лестница — Камондо, построенная в 1850-х годах в стиле модерн на деньги французского банкира еврейского происхождения Абраама Саломона Камондо и названная его именем. Лестница находится на улице Банкалар (Bankalar Caddesi), которая в XIX веке являлась финансовым центром не только Стамбула, но и всей Османской империи. Она тянется до улицы Банкер (Bankеr Caddesi).

В общем, знакомства с этими двумя кварталами в Стамбуле вы вряд ли избежите. Хотя бы потому, что сегодня тот же Каракёй — крупнейшая транспортная развязка города, здесь проходит популярный у туристов трамвай Т1, соединяющий самые главные достопримечательности.

Если найдётся несколько часов времени, не пожалейте их и прогуляйтесь по району, изобилующему старинными домами, граффити, магазинчиками, галереями, аутентичными кофейнями и яркими ресторанчиками, — здесь каждый найдёт для себя что-то интересное.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия