Итак, четыре дня в национальных парках Танзании позади, и на следующее утро мы снова загрузились в наш экспедиционный грузовик. Тут я единственный раз за всю поездку как-то замешкался, и мне в итоге не хватило места у окна. Пришлось садиться в передней части салона, где сидения стояли к окну спиной, а вокруг сидели сплошь австралийцы, не дававшие мне фотографировать африканцев без их на то якобы разрешения :)
В этот день нам предстояло проехать 274 км от Аруши до Найроби, также по дороге мы должны будем пересечь границу Танзании и Кении.
Поскольку из машины теперь было не высунуться, пришлось фотографировать через переднее окно, которое над кабиной водителя.
На выезде из Аруши шел ремонт дороги, так что все ехали по грунтовке. А вокруг творился обычный африканский хаос.
Движение в этой части Африки везде сплошь левостороннее, начиная от ЮАР и вплоть до Уганды с Кенией
Дальше шоссе идет по саванне, и фотографировать там нечего
Но вот впереди показался пограничный пункт на границе с Кенией. Гиды попросили приготовить документы, в т.ч. и "желтый билет" ;)
Этим словом я называю сертификат о прививке от желтой лихорадки ;) Его требуют не все страны, а лишь те, которые считают, что у их соседей ситуация с заболеваемостью хуже, чем у них самих. Танзания, к примеру, такой сертификат не требовала, а вот уже в Кении при заезде из Танзании он значился среди обязательных документов.
Фотографировать на границе нельзя, а на африканских границах - тем более. Так что я сделал всего пару кадров из окна на дальних подступах :)
Граница между Танзанией и Кенией довольно приличная. Мне сразу вспомнилась граница между ЮАР и Зимбабве за три года до этого, и какой адский трэш там творился. Здесь ничего подобного нет. Все происходит быстро и в порядке очереди. У меня была электронная виза в Кению, так что ни каких проблем не возникло. И даже "желтый билет" никто предъявлять не потребовал :)
Ну вот мы и в Кении. Особой разницы я не почувствовал. Такой же обычный африканский хаос, как и в Танзании. И такая же предельно неформальная торговля. Pet Retail Shop - интересно, это как-то связано с домашними животными? Сильно сомневаюсь :)
Как и в Танзании, в Кении много мусульман - наследие арабского присутствия на востоке Африки
Гостевой дом и ресторан. Справа - бизнес-центр и автошкола. Сразу видно, что приближаемся к столице :)
Начались пригороды Найроби. Едем по левой стороне, а я продолжаю снимать через окно над кабиной водителя. На улицах в основном машины. Мотоциклов, в отличие от какого-нибудь Вьетнама, не так много.
На самодельных деревянных палках висит реклама спортклуба - зумба, аэробика, йога. Справа - водонос на велосипеде.
Африканская семья переходит дорогу. Мужчина несет самое ценное - ребенка. Остальные пять сумок тащит женщина :)
Чем дальше в город - тем больше рекламных щитов
Они играют - ты выигрываешь! И тут на рекламе даже белые лица появляются :)
Ближе к центру стали появляться и высотные здания. Это мы уже едем по главному проспекту Найроби - Uhuru Highway.
Вот и наш отель - Sentrim Boulevard. Дальше нашей группе предстояло разделиться. Часть австралийцев ехали только до Найроби и завтра они должны были улетать домой. Они стали собирать чаевые нашим гидам. Я спросил - а сколько у них принято давать? Они ответили, что обычно дают по два доллара в день каждому. С нами (вместе с поваром) было трое гидов, так что в сумме получалось как-то неприлично много. Но я нашел выход - посчитал только те дни, когда каждый из гидов реально был с нами. Потому как, к примеру, на Занзибаре с нами везде ездил только один из них, а в Серенгети их с нами так и вообще не было. Но что касается последнего - там для местных гидов собирали отдельные чаевые! Типа ну вам же палатки быстро установили? Значит, платите! А ничего, что тур по Серенгети уже и так стоил бешеных денег?
Кстати, в программе нашего общего тура насчет чаевых было написано прямо - "весь обслуживающий персонал получает довольно приличную по африканским меркам зарплату, а потому чаевые необязательны". Ну да ладно, не скандалить же как Mr Pink из "Бешеных псов" :)
А пока до вечера еще оставалось время, я пошел немного прогуляться по Найроби. Городок мне не понравился. Как-то там все мрачно и злобно оказалось. К примеру, когда я фотографировал вот это здание университета, на меня стал орать охранник, что фотографировать нельзя. Впрочем, я сам виноват - нельзя в таких местах слишком долго задерживаться на одном месте. Стоит только остановиться, как к тебе тут же начинают цепляться то желающие подзаработать, то нищие дети, то еще какие-нибудь мутные типы, которым при виде белого человека непонятно что может придти в голову :)
Мне же надо было найти аптеку, чтобы купить какой-нибудь спрей от насморка. А то с заложенным носом три дня подряд спать в палатке - это было уже как-то слишком.
Пока искал аптеку, обнаружил, что в 17 часов в городе уже почти ничего не работает. Зашел в несколько торговых центров, но внутри там было как-то пугающе пусто. Аптека вскоре нашлась, но угадайте, сколько с меня содрали за спрей от насморка? 26 долларов! Причем цена в кенийских шиллингах была у них уже подписана на коробочке, т. е. взяли они ее не с потолка. Наверно насморк у них здесь подобным способом лечат только очень богатые люди :)
А еще здесь нет кондиционеров, под которыми можно простудиться. Найроби, в отличие от Дар-эс-Салама, расположен на плоскогорье, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, так что здесь не очень жарко.
А дальше надо было успеть посмотреть что-то из достопримечательностей. Путеводители советовали центральную мечеть, но она, зажатая между других зданий, оказалась не особенно фотогеничной.
Самое оригинальное здание в центре - башни-близнецы Nation Centre, их высота - 82.9 м
А это уже британское наследие - мемориальная библиотека Макмиллана рядом с мечетью. Открытая в 1931 году, она была построена на деньги американского бизнесмена, путешественника и филантропа Уильяма Макмиллана, жившего в Кении и умершего в 1925 году.
А теперь выходим на проспект Kenyatta, названный так в честь первого президента Кении. Там стоит вот такой памятник. Надпись на постаменте - "Туземным африканским солдатам, что воевали; носильщикам, которые были руками и ногами армии; и всем остальным, кто служил своей стране и королю в Великой Войне 1914-1918".
Тут я опять сделал ошибку, слишком долго задержавшись у памятника, и ко мне тут же пристал какой-то местный оборванец, клянчивший деньги. Пришлось резко убираться :)
А здесь я удачно заснял взлетающий самолет Turkish Airlines ;)
Вообще говоря, центр Найроби не сильно большой, вполне можно обойти пешком
Вот куда не стоит соваться - так это в район Кибера, что в 6 км от центра. Там на огромной площади раскинулись самые большие и страшные трущобы во всей Африке. Откуда, думаете, произошло это слово - "киберпреступность" ;)
По Кибере можно виртуально прогуляться. Удивительно, но снявший все это человек был белым. Если покрутить панораму, то видно его руку :)
Ну что ж, в этот раз город толком посмотреть не удалось, тем более что вскоре уже и темно стало. Но ничего, на обратном пути я сюда еще вернусь. А пока можно идти обратно в отель.
На следующий день мы поедем в национальный парк Масаи-Мара, где продолжим наблюдать за Большой Пятеркой. И там зверей будет еще больше, чем в Серенгети.
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ МОЯ БОЛЬШАЯ АФРИКАНСКАЯ ПЯТЕРКА ► Национальный парк Масаи-Мара
Оглавление всего проекта —
1–3. Салам алейкум, Дар-эс-Салам!
4. Мой папа не был на Занзибаре. А я был:)
6. Каменный город, где родился Фредди Меркьюри
7–8. От Дар-эс-Салама до Килиманджаро
9-10-11. Фотосафари в национальном парке Серенгети
13. Африканские дороги. Едем из Танзании в Кению
14–15. Фотоохота на хищников в парке Масаи—Мара
16. В деревне масаи. Фламинго на озере Накуру
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
