Когда я начала писать заключительную часть рассказа о нашем удивительном путешествии по Италии весной прошлого года, мало что указывало на кошмар, в котором мы все вскоре окажемся. Я вообще растянула это удовольствие, писала об увиденном почти целый год, смакуя и словно заново переживая те замечательные дни. Последняя часть как-то неохотно выходила из-под пера. Но когда разразилась катастрофа в так сильно любимой стране, в это просто невозможно было поверить. Земля, где так любят жизнь во всех ее проявлениях! Казалось, невозможно продолжать радоваться жизни, когда вокруг такое происходит. И вот эта беда теперь пришла и в наш дом. И кто знает, когда жизнь вернется в прежнее русло? Понятно, что ничто уже не будет, как раньше. Когда станет вновь возможным наслаждаться красотой и разнообразием этого прекрасного мира? И будет ли такая возможность, учитывая риски повторения событий и экономические последствия? Остается только надеяться на лучшее, и с трепетом пересматривать отснятые кадры, мысленно переносясь в счастливые моменты. Надеяться, что лучшие времена настанут.
А начатое необходимо закончить.
Наша поездка по весенней Италии была наполнена удивительными открытиями и непередаваемой красотой на протяжении всего пути.
Так что и закончить ее хотелось подобающе, и на прощание мы заглянули в уютный, облюбованный знаменитостями всех категорий, Портофино. Признаться, когда-то давно, когда только начинала бороздить просторы Италии, я путала этот поселок с не менее известным милым Позитано. И вот теперь, когда по следам полюбившегося фильма «Под солнцем Тосканы» я побывала и в романтичном Позитано, и в сражающей наповал просто непереносимой красотой Тоскане, дорожка привела меня и в Портофино.
Не скажу, что это место потрясло меня до глубины души, оно, конечно, очень милое и уютное, и я, пожалуй, понимаю любовь разномастной артистической богемы, обосновавшейся здесь, но все же мое сердечко осталось на Амальфитанском побережье, не считая Тосканы, конечно же-:)
Впрочем, Портофино достойный пример прибрежного курортного городка, каких немало на Ривьере. Думаю, особую атмосферу релакса и покоя здесь создает его расположение. Словно зажатый между двух скал, старый центр, если верить источникам, закрыт для автомобильного движения. Стало быть, тишина и чистый воздух, и только мягкий плеск волн. Небольшой залив, в котором расположена пристань Портофино, укрыт от ветров, а значит, здесь довольно безопасно швартоваться яхтам. Была бы у меня яхта, вероятно, я бы тоже облюбовала себе такое место для отдыха-:)
Мы оставили машину на платной парковке недалеко от причала городочка Санта Маргерита Лигуре, и отправились в Портофино морем. Кораблики ходят раз в час, и спустя всего 15 минут мы сошли на пристани знаменитого рыбацкого поселка:
(заранее оговорюсь, что умышленно не стала использовать в ролике многообразные версии песни Love in Portofino, полагаю, только ленивый не сделал это-:)
Вглядываясь в эту безмятежную красоту, поневоле удивляешься. Вот ведь и этот маленький и такой уютный уголок Италии насчитывает многовековую историю. И хоть и считается, что упоминания о Портофино в королевских документах появились только в X веке, однако известно это место было еще в древнеримские времена. Согласно Плинию Старшему в этой бухте существовало поселение с названием Portus Delphini, обязанное своим названием множеству дельфинов, обитавших в стародавние времена у этого побережья.
Жители деревни жили рыбным промыслом и торговлей. И такую тихую размеренную жизнь обитатели Портофино вели веками. Правда в XIII веке поселок стал частью Генуэзской Республики, а часть ее флотилии встала на якорь в этой бухте. Позже, когда естественный залив Тигуллио уже не мог вмещать выросший флот Республики, Портофино перешел под юрисдикцию Флоренции, потом Сардинии, а в 1861-м году стал частью объединенной Италии.
В XIX веке, когда в поисках отдохновения для души и тела в бухту начала наведываться аристократия того времени, у бывшей рыбацкой деревни началась новая жизнь. Это место стало чрезвычайно популярно. Кто только здесь ни побывал — Зигмунд Фрейд, Ги де Мопассан, Эрнест Хемингуэй, в наше время многие современные звезды владеют в окрестностях Портофино виллами, Джордж Клуни, например, или Сильвио Берлускони. Строить в старом городе запрещено, но даже и на зеленых живописных холмах вокруг приморского города построить резиденцию могут не все. Мадонна посещала этот чудесный городок, чтобы отпраздновать свой день рождения здесь.
Кроме прекрасных вилл над бухтой Портофино внимание привлекают старый замок и церковь Святого Георгия (chiesa di San Giorgio), покровителя города.
Туда мы и направились, сойдя на землю в гавани Портофино. Отсюда (44°18’06.4"N 9°12’39.6"E) наверх ведут ступеньки, мы довольно быстро оказались у дверей церкви.
Когда я стала читать о Святом Георгии и его житие, мне не попадалось в самых известных источниках упоминания о Портофино. Но на многих ресурсах, посвященных городу, говорится, что в 11-м веке крестоносцы привезли из Святой Земли на Лигурийское побережье часть мощей Святого Георгия, и в честь него на этой скале была построена церковь на остатках более древней часовни. Увы, храм 12-го века не сохранился после нескольких перестроек и попавшей в него бомбы во время Второй мировой войны. В 1950 году церковь восстановили по старым планам.
И в ее скромном простом интерьере можно полюбоваться статуэткой Святого, его же изображение можно увидеть и на барельефах, украшающих входные двери. Нам всем хорошо знаком этот образ — всадник, убивающий копьем змея — похожее изображение символизирует Георгия Победоносца, что украшает герб Москвы. Свидетельств мученичества святого сохранилось много, на разных языках и даже в разных вероисповеданиях. Все они излагают историю об обратившемся в Христианство Георгии, подвергшемуся нечеловеческим страданиям и пыткам на протяжении семи дней, но вышедшем из них невредимым. Что только с ним не делали! По разным источникам его пытали колесом, утыканным ножами и мечами, били кувалдами, разбивали камнем голову, перебивали кости на руках и ногах, заставляли бежать в раскаленных железных сапогах, бросали в расплавленный свинец, одним словом, изобретательность на пытки у его мучителей была на высоком уровне. Но ни одно страдание не заставило отречься Святого от Христа, он из всех мучений выходил невредимым, явив таким образом чудеса исцеления и обратив в Христианство немало верующих.
Помимо многократного исцеления, он совершил немало чудес, и одно из них нам наиболее знакомое — чудо о змие. По преданию, Георгий убил тиранившего людей змея, что пожирал несчастных жертв, отправляемых ему на съедение. Именно этот сюжет и запечатлен на изображениях Георгия-Победоносца, он присутствует на гербе Российской Империи и в геральдике Москвы.
Здесь, от порога храма открываются те самые открыточные виды на Портофино, знакомые многим. Отличное место, чтобы сдержать шаг и остановить время, наслаждаясь моментом.
Если прогуляться от храма дальше по петляющим дорожкам на холме, окажешься рядом с замком Браун, построенном здесь на месте старой крепости.
Но свой прекрасный сад и современный облик замок приобрел, когда перешел во владение английским консулом Монтегю Йейтсом Брауном, который превратил старинный форт в виллу.
Осматривать экспозицию замка мы не стали, ограничившись прогулкой по территории его сада, ведь из него открывались не менее шикарные виды, чем от церкви Святого Георгия.
Время нашего пребывания в прекрасной Италии стремительно подходило к концу, этим же вечером нас ждал самолет из Милана домой, поэтому неторопливые прогулки по набережным и визит к аббатству Сан Фруттозо остались на потом. Очень надеюсь, что это «потом» еще будет у всех нас. И мы сможем еще реализовать то, что откладывалось, и то, о чем мечталось! Любимой Италии сил пройти это ужасное испытание, а всем нам здоровья и удачи!
