Моя первая ЮВА: две мадам во вьетнамском хаосе

— Мадам, садитесь в лодку, прокачу, недорого! Мадам, а вот и свеча горит, как фонарик, его можно спустить в воду, садитесь же в лодку!

— Мадам, массаж, заходите! Ну куда же вы, мадам?

— Мадам, я провожу вас! Нет? Но я все равно провожу вас!

— Мадам, вас не устраивает цена? А если вот эта? Опять не то? Но мадам!!! Скажите же вашу цену! Эх, мадам, мадам! Два раза зашли в мой магазин и ничего не купили!

— Мадам, а купите вот это, осень дазе вкусно!

Как вы уже догадались- две недели нашего путешествия по Вьетнаму мы с Ирой были мадамами!)) Сначала это обращение напрягало, потом удивляло, а далее мы расслабились и это обращение нас только забавляло.

Сказалось влияние долгого французского вторжения, начавшегося в 1858 году и закончившегося в 1885 окончательным колониальным режимом, захватившим всю страну. Лишь в 1954 году после длительных военных действий продолжавшихся с 1946 года этот режим был низвергнут, а обращение к европейской женщине — «мадам» осталось и как видим — закрепилось.

Мы все время вспоминали фильм «Индокитай», надо, кстати, его пересмотреть.

Бесцельно смотрю на экран монитора, изредка клацаю по клавиатуре и тут же удаляю написанное… Я уже знаю, как же бывает сложно описывать только что закончившееся путешествие, не ограничиваясь кратким экскурсом в маршрутный лист, а обильно, не скупясь и не жадничая, переслаивать его полученными эмоциями. Но как быть, если разноплановые эмоции, заполнившие голову под самую макушку, копошатся и роятся там, расталкивая друг друга и не желают выходить наружу даже в виде крошечных буковок!

Первую неделю я каждую ночь продолжала путешествовать…Едва погрузившись в сон, тут же вздрагивала от назойливых звуков клаксонов, издающихся снующими туда-сюда бесконечными вереницами байков,

морщила нос от запахов пищи на рынке, плыла по реке

которая периодически ныряла внутрь горы и низко наклонялась, чтобы не зацепиться головой за очередной сталактит,

с аппетитом поедала вкуснющие хрустящие роллы-блинчики из рисовой бумаги с разнообразными начинками, обильно сдобренные настоящим соевым соусом,

хохотала, сидя вместе с Ирой в одноместной допотопной тележке велорикши.

Просыпаясь утром, я была в полной уверенности, что прилетела из экзотической страны буквально только что, а не несколько дней назад…

Совсем недавно я вам уже говорила, что никогда не мечтала об Исландии, аналогично, но совершенно по другой причине я вообще и категорически не думала о Юго-Восточной Азии. Внутри стоял какой-то, мною же и выстроенный барьер- нет и все, без объяснения причин, не хочу ничего ни знать, ни слышать и точка! Что-то было в этих странах пугающее меня…Но случился этот год, такой странный, такой весь непредсказуемый, я бы даже сказала- ветреный и полетели ко всем чертям мои прежние запреты и нежелания, нарушился заранее спланированный и четко выстроенный график путешествий.

Сейчас я даже и не помню, как же случилось, что без борьбы и натиска я сдалась практически мгновенно, едва услышав предложение все той же искусительницы Ирины: На осень я планирую Вьетнам, ты как, может, присоединишься?

Мозг прострелило: если не сейчас, то уже никогда и я выдохнула: Присоединюсь!

Мои дорогие друзья-путешественники, если есть среди вас аналогичные с выстроенными и придуманными барьерами и преградами, разрушайте их до основания если и не немедленно, как я, то обязательно ставьте в свои планы какую-нибудь страну из ЮВА! Если ваша жизнь стала пресной и скучной, вам надоела слишком правильная Европа с ее этикетом, а на ЮА, Антарктиду, Аляску и Новую Зеландию банально нет денег, валяйте в ЮВА и зашкаливающий адреналин за вполне приемлемые деньги вам обеспечен! И спрашивается- почему я упиралась? Такого драйва я не получала никогда, ни от одной поездки в свои 22 страны, уж поверьте на слово. Вьетнам с первого до последнего дня держал меня в тонусе, да что там дня-с первой и до последней минуты я была во власти сумасшествия этой страны, ее мягко говоря калейдоскоп, непередаваемый хаос, сплошной бардак, а вернее всего вертеп (слово, очень уместно подобранное Ириной) захватил, закружил, увлек, оставив после себя неизгладимый след во мне!

Что это за страна! Как не пытайтесь, ее не понять ни с первых минут, ни даже дней, да и месяцев, думаю, тоже. Там все перевернуто с ног на голову и вполне себе замечательно и комфортно так существует. Вьетнам со своими жителями, их высокими и узкими домиками и всем привычным для них и своеобразным для нас укладом жизни, напомнил мне огромный аквариум. Приезжающие же в страну любопытные европейцы выстраиваются за стеклом и пялятся через него, разглядывая маленьких добродушных копошащихся человечков, различные детали их быта, изучая все это и удивляясь, удивляясь, удивляясь…

А еще меня преследовало сравнение с ремонтом, который начали с энтузиазмом, но где-то на полпути он иссяк, закончились деньги и пропало желание что-либо делать, даже шевелить лишний раз рукой. Так все и висит-валяется: провода, хлам, вылезающий буквально из всех щелей, мусор и прочая-прочая-прочая!

Я не буду стремиться придерживаться какой-либо хронологии, думаю, это и не получится, просто поделюсь тем, что удивило и поразило, что особо запомнилось и отложилось в памяти.

Ханой встретил смогом, плотно и как показалось очень заботливо окутавшим город и жуткой удушающей влагой, она как плотная вата мгновенно облепила все тело и струйки воды потекли по нему… Брр, уехала из аналогичного климата и вот он здесь, получите его на 2 недели.

Расслабленно сидя на заднем сиденье такси и проезжая по широкой современной магистрали, обрамленной пальмами и высотками, я пыталась дремать, измученная ночным перелетом. Я еще не подозревала, что буквально через несколько минут, оказавшись на мосту через широкую реку Хонгха, я буквально оцепенею от вида бесконечно мелькавших за окнами и постоянно сигналящих байков.видео этого жуткого процесса!

Встрепенувшись и стряхнув с себя остатки дремы, поняла, что виды за окном кардинально изменились: сложное и беспорядочное нагромождение узеньких разно-этажных домиков, похожих на скворечники, провода, черными спутанными гирляндами висевшие перед ними,

мельтешащие туда-сюда по бокам такси и впереди его словно муравьи байки и почти все люди, сидящие на них были в масках. На многих одеты длинные халаты с капюшонами, руки спрятаны в перчатки, на головах шлемы, очки и маски!

Все как роботы несутся по своим делам не соблюдая никаких мало- мальских правил дорожного движения. Сказать, что я испытала шок-это ничего не сказать! Что это, где я, боже, куда я попала?

Если вы думаете, что в последующие дни я привыкла и стала думать иначе? Отнюдь! Вьетнам не дает расслабиться ни на секунду, однажды накинувшись на вас, навалившись всей своей неповторимостью и уникальностью, он не станет сразу же открывать перед вами все свои карты, ага — щаз! Он как искусный мануал, будет постепенно и медленно вкручивать в вас свои изящные длинные иголки и заняв выжидательную позицию интересоваться- ну что, как тебе? А мне было кайфово от всей этой новизны впечатлений, от ежесекундно получаемого адреналина не сравнимого ни с чем!

Продолжу про дороги, потому как они сопровождали нас в течении всего путешествия. Нормальные такие, обычные дороги, с разметкой, даже светофоры имеются, но вот водители странные, я так и не смогла понять их логику и своеобразный стиль вождения: каждый из них, находящийся на дороге, считает свои долгом и прямой обязанностью непременно посигналить и поэтому какофония звуков сопровождала нас в любой точке Вьетнама, которую мы посетили. Я не водитель, но примерно представляю каким должно быть поведение на дороге: во Вьетнаме низвергнуты прочь все стереотипы. Зачем смотреть в боковое стекло, когда можно предупредительно посигналить? Зачем ехать по пустой полосе, прижавшись поближе к тротуару, когда можно в развивающихся одеждах рысачить по центральной! Кто захочет обогнать- посигналит и я на время уйду с лыжни в сторону! Поехал по встречке, а чего ты испугалась, я ж сигналю, все и разбегутся, даже несущийся прямо на нас, заметьте по своей полосе большегруз!

Раза три мы ездили на автобусах Green Bus с лежачими местами в два яруса, по 6 и 4 часа. Разместившись, укрывшись пледом самое время расслабиться, отдохнуть и даже поспать,

но водитель же вьетнамец и дороги вьетнамские, а значит что? Правильно — всю дорогу сигнальные переливы, даже беруши мне не помогали, оставалось успокаиваться вязанием, ваяла внучке одежду для кукол.

В бухту Халонг

мы ездили на обычном автобусе, так водитель достался нам просто два в одном: мало того, что всю дорогу громко болтал и издавал мяучие пренеприятные звуки, так еще он оказался вьетнамским Шумахером. По дороге туда я сидела прямо за его спиной и все движения автобуса, обгоны по сплошной, по встречке, сигналы, звучащие в ушах до сих пор- переживала особенно остро. По пути назад мы предусмотрительно сели подальше от водителя, но своим правилам он не изменял. Стараясь не смотреть на дорогу, под постоянные звуки клаксона я умудрилась даже задремать, но очнувшись — округлила глаза от удивления и ужаса! Автобус стоял на мосту, со всех сторон окруженный транспортом, далеко внизу темные и не приветливые воды реки Хонгх,

а впереди авария! Мы не успели сильно испугаться — появился полицейский, разрулил ситуацию и наш асс-водитель, вплотную прижимаясь к ограждению моста, практически касаясь его меееедленно вырулил и мы вырвались на свободу! Сидя у окна и видя, что до ограждения оставались сантиметры, я даже зажмурилась от страха — вот не хватало еще рухнуть с моста во Вьетнаме!

Байк-это неотъемлемая часть вьетнамца любой возрастной категории, принадлежности к классу, роду деятельности и полу, это как отдельная и очень важная часть его тела.

Байки и их пассажиры — это огромнейшая прослойка вьетнамского многослойного пирога из разнообразных начинок. Существенная часть жизни вьетнамского населения проходит на байке: на нем они едут на работу, в гости и по делам, на нем перевозят друзей, родственников, детей разного возраста, даже грудных крохотулек.

Байк-это транспортное средство, используемое для перевозки самых немыслимых грузов, без ограничений и боязни свалиться, рассыпать или разбить и из-за которых порой не видно самого водителя.

Они, бесконечно и деловито снующие туда-сюда по узким улочкам исторического центра Ханоя, да и не только по ним, словно огромные полчища муравьев-тружеников, не оставляли нам шанса перейти улицу. На предупредительно выставленные вперед руки никак не реагировал ни хозяин, с безучастным каменным лицом восседая на своем безотказном железном коне, ни сам байк! Много раз мы оказывались на грани быть раздавленными безжалостными колесами, но кое-как увернувшись, выбегали на тротуар победителями и так до следующего перехода улицы.

Маски. Немного «поварившись» во вьетнамской кухне, слегка обтесавшись и чуть-чуть пообвыкнув, я решила, что поняла, почему многие женщины перед восседанием на байк обряжаются не только в маски, но и практически в скафандры и несутся по городу, как какие-то сказочные герои из мультиков: виной тому смог, выхлопные газы и пыль. Приехав в конечную точку своего маршрута, они просто сбрасывают с себя верхнюю дорожную одежду, как змеиную шкуру и остаются в чистой, нижней. Вполне логично. Но впоследствии гуляя по экологически чистым паркам, катаясь на лодочке по заповедным рекам и видя женщин в масках,

я была близка к тому, чтобы подойти к одной из них и задать конкретный вопрос:

— А сейчас-то зачем на тебе маска? Ты шпион, или агент или что?

Не поддаваясь никакой логики этот вопрос мучает меня до сих пор. На редком лице одеты обычные аптечные маски, но в основном это плотные, в несколько слоев, не оставляющие возможности нормально дышать и закрывающие большую часть лица сшитые из ткани.

Не раз подумалось: вот же кто-то обогатился на таком общем фанатизме вьетнамцев.

И не только я одна недоумевала от этой масочной страсти вьетнамцев. Однажды наблюдала сценку, как одна кореянка на своем планшете показывала своим подругам увеличенный вариант вьетнамской девушки в маске, только что сфотографированной ею.

Группка туристок громко хохотали и передразнивали ту, что была на снимке.

Тротуарная жизнь. И далее, как само собой следующее из предыдущих строк главное противоречие, которое опять же до сих пор не дает мне покоя, поразившее меня до глубины души, заставившее удивляться этому факту постоянно, без перерыва на отдых и сон — это отношение к гигиене, приему пищи и всем вытекающим отсюда действиям.

Вопрос, который я не раз произносила вслух, озвучивала Ире и задавала себе:

-Как вы, закрывающие свои лица и прячущиеся от внешних негативных воздействий на свой организм можете творить такое?

А именно: проводить большую часть жизни на тротуаре, т.е на обочине дороги, где выхлопные газы и пыль?

Для примера рассмотрим раннее утро ханойской улицы в старом городе, сплошь утыканную не только маленькими отельчиками, в одном из которых мы через промежуток времени и провели три ночи, но и различными магазинчиками, сувенирными лавками и прочими заведениями разной тематики. Все они медленно открываются, но некоторые хозяйки не только предлагают посетителям свой обычный товар, но и завтрак: на тротуар выставляется жаровня с горящими углями, на решетку как по волшебству выкладывается традиционный набор-яйца, сосиски, картошка в мундирах, початки кукурузы.

Рядом ставится маленький пластиковый столик и несколько таких же стульчиков, выносится чайничек и крошечные кружечки на один глоток, ну прямо как в младшей группе детского сада. И вот уже все места заняты постоянными клиентами — процесс приема пищи начат! Но ведь рядом дорога и антисанитария!

Рядом с такими импровизированными мини-едальнями, опять же прямо на тротуаре, местными товарками раскладывается другой товар: куриные тушки либо нарезка из них же, иногда целое блюдо из бамбука с чем-то напоминающим наши пончики. Однажды, истосковавшаяся без хлеба, я купила несколько штук-оказались очень сытные, жирные, не понятно из чего сделанные, но во время прогулки голод нам утолили.

Два утра я наблюдала за одной женщиной, привозившей на байке к нашему отелю соевые продукты — сыр и молоко, рассфасованные и заботливо упакованные в целлофановые кулечки. У нее были свои клиенты, приходящие за покупками из соседних домов, иногда даже не удосужившиеся снять бигуди или полотенце с мокрой головы.

Кстати, белая вывеска за байками-это наш Ханойский отель Hanoi Amanda Hotel.

А вообще было удивительно наблюдать за местными женщинами, совершавшими покупки именно у таких приходящих продавцов: скупив необходимое и собрав многочисленные небольшие свертки и пакетики в руку, они спешили домой, чтобы разогреть все это и накормить домочадцев.

По булыжной мостовой легко и непринужденно лавируя между проносящимися мимо байками спешили разносчики экзотических фруктов, красиво уложив их либо на огромных блюдах из того же бамбука и прикрепленных к коромыслу, либо в плетеные коробки, привязанные к безотказному байку. Желающие могли в любую минуту прямо на дороге остановить продавца и приобрести понравившийся фрукт, на что собственно он и надеялся.

Чуть далее от нашего отеля, на перекрестке, шла еще более бойкая жизнь, достойная наблюдения, здесь организовывался целый рыночек из приходящих продавцов, шум, гам, какофония с раннего утра и разнообразный предлагаемый ассортимент товаров.

Были даже букетики цветов, в основном небольшие хризантемы, особенно запомнились желтые.

На тротуарах делали буквально все: в огромных тазах мыли посуду, разбрызгивая воду и выливая ее тут же, чистильщики обновляли запылившуюся обувь, мастеровые делали ключи, продавцы вытаскивали товар, ставили свои байки и порой, чтобы преодолеть все эти препятствия, переступить через грязные лужи и просто пройти далее, надо было выйти на дорогу, а там опять проносящиеся мимо байки, не реагирующие на пешеходов.

О хлебе насущном. А его как такового в Вьетнаме-то и нет, как нет колбасных изделий, всяких там нарезок и сыров, а из молочных видели кисломолочку, но купить решились только йогурты. Мы конечно не были в больших супермаркетах, но в маленьких ничего похожего не наблюдали и с радостью констатировали:

— Ах, как хорошо, что у нас собой было!

Хлеб, конечно, через пару-тройку дней закончился, а вот другие запасы растянулись до самого конца поездки. Кроме затаривания нарезками, мы так же запаслись и всякими подручными средствами во избежании катастрофы при употреблении местной пищи, но знакомство с нею к нашему большому удивлению и счастью прошло успешно, а пакеты со Смектой и прочими порошками слетали с нами зря.

В первый же вечер, отмотавшие не один километр по достопримечательностям Ханоя, ошалевшие от увиденного вокруг, изрядно уставшие и обессилевшие от парилки и полного отсутствия малейшего дуновения ветерка, голодные, мы решили поужинать в каком-нибудь соответствующем нашему прикиду заведении, находящемся недалеко от отеля, меню которого должно было состоять непременно из ассортимента местной кухни. Но для начала надо было выбраться из трущоб старого города,

по улочкам которого мы, наивные, решили прогуливаясь и любуясь окрестностями как раз и дойти до отеля. Шокированные представшей перед нами картиной,

выбившиеся из сил, затравленные мы метались из стороны в сторону, терзая maps.me, преследуя только одно желание -выбраться из этого ужаса немедленно! Карта вела себя аналогично хозяйке- она зависла и мы тормознули первое попавшееся такси:

— Едем отсюда скорее да подальше! -водитель закивал в знак понимания как болванчик.

Щупленький вьетнамец знал только один язык-вьетнамский и я, предусмотрительно не закрывавшая карту и следившая за ожившей стрелкой, очень быстро почувствовала неладное-он повез нас в противоположную сторону. Далее с помощью проведенных нескольких сеансов манипуляций: Ира тщетно и совершенно напрасно объясняя ему на английском, я — тыча в лицо мобильником с картой, пальцем на объект на карте и энергично жестикулируя руками, что оказалось более действенно, добились желаемого — бедный вьетнамец с вытаращенными глазами повернул в нужную сторону и под моим бдительным оком и картой с движущейся синей стрелочкой перед его глазами довез нас до озера.

Облегченно вздохнув, приступили ко второй части квеста и пройдя несколько кварталов туда-сюда совершенно неожиданно для себя поняли: а поесть-то уставшим и приличным девушкам совершенно негде, это была полная засада! То ресторан с задранными ценами, то какие-то совершенно непрезентабельного вида забегаловки в подворотнях, где все шкворчит и жарится, издавая отнюдь не аппетитные запахи.

Хотелось горячего местного супчика фо бо и взгляд тут же уперся в стол, стоявший практически на тротуаре, далее в огромную кастрюлю с горячим варевом-бульоном, рядом стояла огромная чашка с отварной лапшой и на низеньком стульчике сидела бабулька, с аппетитом поедавшая суп! Мы, еще не знавшие тонкостей вьетнамской кухни, с сомнением глядя на сие действо, резко развернулись и пошли прочь, шагая по темным и шумным улочкам в поисках пропитания.

На наше счастье крошечное уличное кафе буквально на 4–5 столиков нашлось через несколько минут и мы с облегчением наконец-то плюхнулись на стулья! Кафе оказалось очень удачной находкой, там готовили на пару пельмени с различными начинками

и аналогичные булочки с мясной начинкой, которые мы ели впервые в жизни, сразу даже и не поняв что это такое. Заказали разнообразные пельмешки: с разным мясом, креветками и по булочке. Все это приносили партиями пока горячее на специальных подносах, похожих на сито. К слову сказать, кроме нас и двух группок вьетнамских девушек больше никого не было и никто даже не заходил в это кафе с открытым фасадом.

В течении всего путешествия мы периодически посещали рестораны и кафе, заказывая исключительно вьетнамскую кухню.

Особые изыски и разнообразие посчастливилось попробовать на кораблике

во время 2-х дневного круиза по бухте Халонг.

Вечером нам даже устроили мастер-класс по сворачиванию роллов из рисовой бумаги, наполняя их различными начинками. Конечно получались и большие и корявые, начинка никак не хотела помещаться в небольшую прозрачную пластинку, но тем не менее все приготовленное тут же и было нами съедено.

Вьетнамцы очень любят яйца-это было открытием! Сначала мы обратили внимание на встречающуюся в уличных кафе на столах яичную скорлупу, что вызвало и удивление и недоумение!

Затем останавливаясь у какой-нибудь достопримечательности и около сувенирных лотков недоуменно разглядывая все те же импровизированные, но традиционные едальни: крошечные столики-стульчики и непременно красного цвета переводили взгляды на жаровни: греющиеся на углях яйца были непременным атрибутом.

Позже в поезде при разноске предлагаемой пассажиром продукции опять были яйца и так как было утро, скорый завтрак в отеле уже забылся, мы впервые и прикупили пару тепленьких вьетнамских яичек и тут же их и слопали.

При дальнейшем продвижении по стране мы рискнули отведать и кое-какую уличную кухню,

без особого фанатизма конечно, с опаской, но чувство голода утоляли.

Это было мясные и кукурузные шарики на шпажках, блинчики с бананами,

блинчики из рисовой бумаги с очень острой начинкой.

Желания попробовать более экзотичскую пищу как-то не возникало.

По поводу еды в отелях можно сказать только положительное. Почти во всех у нас были заказаны завтраки, а они были весьма обильные и к европейскому привычному стандарту обязательно добавлен местный колорит, соки и фрукты.

На как таковых вьетнамских смешанных рынках мы были дважды. И если с закрытого огромнейшего 2-х этажного комплекса, напомнившего мне жуткую удушающую, дурно пахнущую морепродуктами,

грязную соддом и гомору в Хюэ мне хотелось сбежать немедленно, то по открытому рынку в Хой Ане мне гулялось с удовольствием, настолько экзотические присутствовали там картинки!

Сухонькие товарки тут же разделывают рыбу и прочих морских гадов,

чистят и режут фрукты, перебирают и раскладывают различные коренья, шумные продавцы уличной еды наперебой предлагают свой товар, шум, суета, толпы народа, запахи витают в воздухе и картинки вокруг одна краше другой — я даже шею свою свертела!

Ой, что-то я увлеклась. Для первого раза довольно, а то у вас также как и у меня будет слишком много эмоций!

PS. PS. PS!!! Очень извиняюсь за отсутствие качества на многих фото, но без сюжетных сценок повседневной жизни показанной именно на них, сложно окунуться в невероятно колоритную специфику региона.

А здесь вторая часть эмоций.