Долина касб

Мечеть, которая находится за этими воротами, также сравнительно новая

Бывший крупный центр встречи караванов Риссани остаётся важным торговым городом и сегодня, гордясь большим базаром, особенно оживлённым по вторникам, четвергам и воскресеньям. Он известен своей торговлей кожей и козьими шкурами.

За скромным внешним видом скрывается славное прошлое, когда город возник как исламская община Сиджилмасса в 757 году. Легендарный город был важен для торговли с соляными копями. Торговый путь продолжался в Нигер и Гану. Это расположение у ворот пустыни, на перекрёстке двух наиболее важных транссахарских путей и в нескольких километрах от реки и оазиса, было основной причиной для строительства здесь торгового поста. Вскоре это был один из крупнейших центров торговли в регионе.

Это идеальное расположение сделало город желанной мишенью, что привело к его интенсивной и бурной истории (войны, захваты, разрушения, реконструкции) до тех пор, пока в 14 веке он не стал базой для династии, которая до сих пор правит страной.

В рассказе будет несколько примеров традиционных марроканских построек, поэтому небольшая вводная, чтобы не путаться в названиях. Замки и крепости исторических городов в северо-западной Африке называются касбами. Но если в Алжире это название было перенесено на весь старый город, то в Марокко под касбой понимают ограниченное стенами крепостное сооружение внутри Медины, часто это была резиденция высокопоставленной особы. К слову, в Андалусии существуют мавританские крепости, которые носят название «алькасаба». В конце XIX века название «касба» было перенесено вообще на все крепостные сооружения, созданные из глины. Такое неправильное обобщение вызвало путаницу, ибо его значение слилось с понятием «ксар».

Потому что изначально, Ксар является деревенским антиподом касбы, это укреплённая деревня, которая состоит из пристроенных друг к другу (часто на склоне горы) домов, так что снаружи ксар выглядит как окружённая стеной крепость. В отличие от касбы, слово «ксар» было неправильно истолковано в Испании. Алькасары в Сеговии или Толедо — королевские дворцы, а совсем не укреплённые деревни. Исходя из терминов, внутри классического Ксара может возникнуть Касба, или их было построено несколько. Внутри Касбы невозможно представить Ксар. Я же постараюсь не путаться.

В Риссани есть два ксара, которые, если бы их стены могли говорить, рассказали бы историю о том, как сотни лет торговцы проезжали через них со своими товарами в поисках провизии и убежища на ночь или две, и о могущественных семьях, разбогатевших от сбора налогов и пошлин.

Стены построек сделаны в основном из местной глины и соломы, с примесью дерева и тростника. Эти скоропортящиеся материалы требуют постоянного ухода, и хотя некоторые ксары в Марокко содержатся в хорошем состоянии, в Риссани первый из них, Ксар Улад Абдельхалим, уже далеко не в лучшем состоянии.

Поэтому мы пошли смотреть второй, Ксар-эль-Фида, который всё ещё находится в достойном состоянии благодаря тому, что считается потенциальным туристическим местом с музеем, который получает государственные субсидии. Узнать этот Ксар можно по запоминающимся воротам.

Этот ксар изначально включал касбу местного начальника и пункт пропуска торговых караванов, построен он был в 17 веке.

Многие дома, которые заполняют Ксар, невзрачные снаружи, внутри имеют дворики под открытым небом. Но увидеть это можно только с воздуха, внизу же — сплошная невзрачная сеть тёмных переулков и тупиков. Все дома соединяются между собой, превратив улочки в тоннели, почти лишив их солнечного света.

Лишь иногда «потолок» улочки разрывался, впустив свет, прогуливаться таким старинным городом было очень необычно.

Самая большая открытая площадка в Ксаре была перед местной Касбой.

На которой даже было что-то вроде старого общинного колодца.

В одном крыле Касбы находится магазин берберских ковров, куда нас завели в обязательном порядке.

Рассказ о местном ковроткачестве был интересным, хотя художественная красота берберских изделий намного уступает персидским, например, коврам. И на ощупь здешние ковры гораздо грубее.

Прекрасно понимая, что выручка, хотя бы отчасти, идёт на содержание исторического памятника, приобретать всё же никто ничего не стал.

После Риссани нас завезли в каньон Тодра, о нём я рассказал в прошлом очерке. Следом была красивая долина Дадес с живописным ущельем и не менее живописной серпантинной дорогой.

Ущелье находится рядом с городом Бумальн Дадес. Расположенный на склоне пустынного плато, причудливый городок, состоящий из домов красного цвета, построенных с использованием традиционных строительных технологий и материалов, имеет богатую историю.

Однако, конкретно смотреть в нём особо нечего. Касба на горе давно перестроена в серию жилых домов.

Выйдя на центральной площади Бумальна Дадеса, прогулявшись туда-сюда 200 метров, сели обратно в автобус и поехали дальше.

Уже вечером мы добрались до Скуры. Здесь, в этой тихой маленькой деревушке, усеянной пальмовыми рощами, мы нашли касбу, которая выделяется среди остальных. Хотя бы и тем, что мы в ней ночевали. Незабываемое чувство — оказаться в роли владельцев мавританской крепости 17 века.

Касба Амридил, первоначально построенная в 17 веке, является одним из самых знаковых живых музеев Марокко. Она выдержала испытание временем, что делает её идеальным местом для знакомства с древними традициями жизни в касбе.

Касба Амридил мало изменилась с момента своего основания более 300 лет назад. Семья Нассири, построившая касбу, до сих пор является её владельцем и несёт ответственность за её содержание и ремонт. Для тех, кто хочет остаться подольше, в части помещений касбы был построен традиционный отель. Несмотря на то, что часть касбы отдана туристам, жизнь здесь остаётся прежней. Семья Нассири ведёт свою повседневную жизнь среди древних колодцев, пресса для оливкового масла, хлебных печей и счастливых коз, блуждающих во дворе.

Так как приехали мы уже после захода солнца, утром я, не выдержав, поднялся ещё до рассвета, чтобы начать фотографировать касбу. Ведь завтрак был запланирован очень рано, предстоял быстрый отъезд. Почти все ещё спали, незабываемое чувство свободно бродить по такому сооружению в одиночестве.

Подобные глинянные сооружения очень просты, если говорить о стройматериалах. Но интересно, как стены меняют свой цвет по мере восхода Солнца. От серого через фиолетого-оранжевый до ярко-жёлтого.

Поднявшись по лестнице на вершину укрепления, можно полюбоваться потрясающим видом на окружающие пальмовые рощи оазиса Скура. Интересно, что во время особо сильных дождей реки, окружающие оазис Скура, наполняются водой настолько, что пересечь их практически невозможно, пока уровень реки не уменьшится. И район Касбы Амридил, как и другие части оазиса, на несколько дней изолированы от остальной части страны, как в старые времена.

Красивая Касба когда-то была изображена на банкноте в 50 дирхамов, хотя на более новых банкнотах её больше нет. Она также была показана в нескольких фильмах, в том числе «Али-Баба и сорок разбойников» и «Лоуренс Аравийский».

Вскоре после восхода Солнца мы выехали по направлению к Уарзазату. По пути за окном периодически возникали берберские деревни, кое-где были заметны касбы, часто перестроенные или полуразвалившиеся, они особого туристического интереса не представляли.

Уарзазат находится примерно в 200 км к югу от Марракеша и является популярной остановкой во время поездок в Сахару. В городе проживает около 80 000 жителей, он является столицей одноименной провинции и расположен между горными хребтами Высокого Атласа на высоте 1160 метров. Долгое время Уарзазат был небольшим перевалочным пунктом для африканских торговцев, направлявшихся в северное Марокко. Во французский период Уарзазат значительно расширился как гарнизонный город. Благодаря своему фантастическому расположению превратился в важный центр ремёсел и торговли.

Уарзазат наиболее известен своими киностудиями, принадлежащими Голливуду, на которых снимались, в основном, приключенческие фильмы.

И хорошо сохранившейся Касбой Таурирт, которую можно осмотреть изнутри.

У нас не было времени на посещение всех местных достопримечательностей, и гид поставил на голосование — или Касба, или киностудия с прикреплённым к ней музеем. Мы были рады, что народ, также как и мы, практически единогласно выбрал посещение исторической Касбы, а не просмотр, порой низкопробной, голливудчины.

Глядя вверх из центра площади Касбы, можно увидеть большие башни красивой формы со скульптурными окнами.

Касба Таурирт, построенная из блоков высушенной земли и соломы и покрытая смесью сырой земли и извести, искусно расписана геометрическими узорами.

Огромная Касба Таурирт была построена в 1600-х годах, а затем значительно расширена в 1800-х годах. Эта касба до сих пор очень хорошо сохранилась, и треть её открыта для посещений. Касба Таурирт известна тем, что она является одной из наиболее хорошо сохранившихся построек из глиняного кирпича и утрамбованной земли, которые всё ещё существуют в полном объёме.

Касба была построена в 17 веке влиятельной местной семьёй Глауи. На пике своей славы семья в 19 веке контролировала несколько речных долин, включая Драа и Дадес, которые были частью торговых путей Сахары. Один из членов семьи Глауи, Тами Эль Глауи, был пашой Марракеша на протяжении всего французского колониального правления.

Внутри Таурирт лучше всего описать как многоуровневый лабиринт из залитых солнцем зданий, украшенных высокими башнями и башенками, возвышающимися над тесно расположенными домиками, крепостными стенами с геометрическими рисунками и серией переулков и ворот. Касба Таурирт состоит из более чем двадцати риадов, старых марокканских особняков.

Тесные дома и величественные башни почти незаметно сливаются с окружающим красным и охристым пейзажем. Словно глиняные кубики, жилища прячутся от безжалостного солнца — узкий дверной проем является единственной связью с внешним миром.

Иногда солнце прорывается внутрь через маленькие открытые дворики. Внутри риадов, объединённых в эту Касбу, можно обнаружить множество таинственных лестничных клеток, ведущих в ряд комнат уникальной формы и размера, освещённых низкими окнами.

Оказавшись внутри, можно пройти через настоящий лабиринт проходов и комнат. Всего в Касбе было около 300 комнат. Конечно же, пускают не во все.

С крыши Касбы можно увидеть оазис и окраину города Уарзазат с пальмами и речной долиной внизу.

Из Уарзазата мы через горные перевалы Высокого Атласа выехали в сторону Марракеша. Кольцо путешествия должно было замкнуться, об этом я напишу в последнем рассказе о нашем туре по Марокко.

Теги: Культурно-познавательный туризм