От Радовлицы, по которой мы прошлись в прошлом рассказе, до озера Блед оставалось каких-то десять минут езды. Этот райский уголок на окраине национального парка Триглав и один из самых красивых альпийских курортов достаточно хорошо описан туристерцами. Вместе с одной известной ямой и замком в скале входит в обязательные цели для всех, решивших посетить Словению. Не считая столицы. Интерес объясним, озеро посещаемо и жителями страны. Словенская гордость, одно из самых красивых и самое известное словенское озеро с единственным островом на территории страны.
Всемирно известным озеро Блед стало относительно недавно, хотя ценилось уже в давние времена как место с благотворным лечебным действием. Помимо здорового горного климата, берега озера богаты термальными источниками. Большой туристический бум пришёлся на XIX век, когда местные источники были открыты швейцарским врачом Арнольдом Рикли, который построил бассейн и медицинское учреждение на берегу озера и развернул поистине европейскую рекламную компанию, приглашая именитых гостей пройти курс лечения. Он же рекомендовал гостям пешие прогулки и оборудовал несколько направлений для экскурсий, которые классифицировал по степени сложности.
Но всё же, настоящая известность к Бледу пришла только между двумя мировыми войнами, когда городок стал резиденцией югославской королевской семьи. Послевоенный президент Иосип Броз Тито также основал свою резиденцию на вилле Блед, которая на сегодняшний день является самым роскошным отелем на озере.
Нет ни одного фотографа, посетившего Блед, который бы не сделал фотографию маленького острова, на котором в XV веке была построена церковь, посвящённая Деве Марии. Рядом с церковью стоит отдельная колокольня. С 1534 года в церкви находится колокол, который считается волшебным и исполнит ваши желания после того, как зазвонит. Волшебство, правда, приписывается ему по одной лишь причине — колокол подарил церкви сам Папа.
При желании можно подплыть к острову на типичной деревянной лодке, подняться на 99 ступенек к церкви и послушать вплотную звон колокола.
На скалистом мысе над озером на высоте 140 м возвышается замок XI века. Сегодняшний вид замка относится к XVI–XVII векам. Первоначально использовался как резиденция епископов Бриксена.
Замок был отреставрирован в период с 1951 по 1961 год, при этом типография Бледского замка была интегрирована в здание для прислуги на нижнем дворе, а винный погреб замка был пристроен немного выше.
Замок оставил двойственное впечатление. Во многом из-за реконструкции потерял исторический вид и цена посещения представляется крайне неадекватной, плюс к тому и немаленькая цена за парковку под замком.
Кроме пары фасадов, в замке особо нечего смотреть. Хотя внешне замок выглядит довольно привлекательно.
В верхнем дворе находится вход в музей, где многие экспонаты не происходят из Бледского замка, возможно, они важны для иллюстрации культуры проживания на территории вокруг озера с древнейших времён, но ничего особо интересного я в музее не увидел.
В замке также есть галерея в башне с ежемесячными выставками и мемориальная комната, посвящённая Арнольду Рикли.
От верхнего двора тропа ведёт к часовне замка, кузнице, сувенирной лавке и ресторану.
С чем можно согласиться, так это с тем, что со стен замка, пожалуй, самый прекрасный вид как на озеро и окружающие его горные хребты,
так и непосредственно на сам курортный городок Блед.
Гораздо более эффектно, чем внутри, замок смотрится с берега озера. Этот вид мы выбрали, присев вечером в практически пустой ресторан у воды.
А в лучах заката замковая скала приобрела вообще мистический вид.
Следующий день мы решили посвятить изучению альпийского севера Словении. От Бледа проехали напрямую к городку Краньска Гора, где начинается самая живописная горная дорога на территории страны.
Сам городок вряд ли достоин большого внимания, это типичный горнолыжный курорт с неинтересными домиками-миниотелями, маркетами и павильонами. Единственное место, где нам захотелось остановиться — озеро Ясна на южной границе городка, над которым доминируют гиганты Бритва (2604 метра над уровнем моря) и Присойник (2547 метров).
На самом деле это пара связанных между собой искусственных озёр на слиянии горных рек Велика и Мала Пишница. На озере Ясна стоит один из символов всей местности — бронзовый горный козёл. Обычно около него всегда несколько фотографирующих туристов, но не все знают, что козёл непростой. Статуя посвящена «Златорогу», мифическому горному животному с золотыми рогами.
Горная дорога номер 206 от Краньска-Горы через перевал Вршич до Лог-в-Тренти состоит из 50 крутых поворотов, на этой дороге нельзя отвлекаться, на ней нет места для обгона. Зато она гарантирует живописные виды на альпийские горы.
Дорога достаточно широкая, чтобы проехать, и находится в удивительно хорошем состоянии. Есть несколько парковочных мест, где можно остановиться и полюбоваться видами.
Если вы опытный водитель с приличной ситуационной реакцией, поездка по этой дороге вам понравится, но начинающим я бы не советовал. Дорога открыта в среднем семь месяцев в году. Большую часть зимы верхние отметки становятся непроходимыми из-за сильных снегопадов. Мы были в прекрасную летнюю погоду, но я уверен, что дорога очень сложна в мокрую или тёмную погоду (особенно, когда и то, и другое).
Дорогу 206 неофициально называют «русской дорогой» в память о русских военнопленных, погибших при её строительстве во время Первой мировой войны. 8 марта 1916 года в результате оползня на этом месте погибли 110 русских солдат и 7 австро-венгерских, их охраняющих.
Мёртвых похоронили в братской могиле под каменной гробницей в форме пирамиды на высоте 1100 м над уровнем моря.
Рядом с пирамидой оставшиеся в живых русские пленные возвели мемориальную часовню в древнерусском стиле, которая в 1924 году официально перешла под управление Русского православного прихода в Белграде. Часовня деревянная. Первоначально была облицована корой, позже — досками. Внутри скромного интерьера находится интересный алтарь с иконостасом, коваными люстрами и подсвечниками.
Окрестности часовни в лесу огорожены, оборудованы дорожками и скамейками. Непосредственно рядом с гробницей находится небольшой родник, ручей протекает через двор перед часовней
Перевал Вршич — это самая высокая отметка дороги, к которой мы подъехали со стороны Верхней Карниолы. От перевала — уже только спуск в долину Трента к Словенскому побережью.
С перевала Юлийские Альпы предстают во всём великолепии.
Первое, что встречается на пути с перевала в долину — деревня При Церкви, которая расположена на левом берегу реки Соча. Напротив деревни берега реки соединены подвесным мостом, с которого можно сфотографировать эту горную речку с чистейшей водой в её верхнем течении.
Деревня была основана в XVII веке при шахтах и металлургическом заводе, который однако закрылся уже достаточно давно — в XVIII веке. Горная церковь Девы Марии Лоретанской в стиле барокко была построена в 1690 году графами Аттемс, которые были одной из самых влиятельных аристократических семей из Фриули. Графы в то время были владельцами металлургического завода.
После 1778 года, когда металлургический завод был закрыт, жители начали зарабатывать на жизнь охотой и сельским хозяйством. Особой достопримечательностью церкви является деревянная статуя чёрной Богородицы с Иисусом, стоящая в алтарной нише. Похожа на статую из итальянского Лорето, отсюда и такое название церкви.
Если вы на своей или арендованной машине, очень советую проехать по Русской дороге, конечно в хорошую погоду. Есть с десяток мест, где можно остановиться и пофотографировать. Рекомендую в конце маршрута свернуть немного в сторону итальянской границы, где находится Клужская крепость. Эта могучая крепость над ущельем речки Коритница — одна из самых посещаемых достопримечательностей в долине реки Соча. Важный свидетель борьбы с турками, армией Наполеона или итальянцами во время Первой мировой войны.
Редко встретишь такую уникальную крепость, я имею в виду её местоположение со стратегигической точки зрения. Она охраняет единственный на много километров вокруг путь по горному ущелью, соединяющему Карниолу и итальянское Фриули. С двух сторон отвесные горы не дают приблизится, а с третьей протекает река Коритница через узкий отвесный каньон глубиной 70 метров.
Поэтому неудивительно, что независимо от того, кто здесь правил, от римлян до венецианцев и Габсбургов, они строили на этом месте крепость. Как во времена Рима или Венеции, так и в эпоху господства Австрии до XVI века крепость и мост через каньон были деревянными. Вопрос обороны решался очень просто — мост разрушался и при попытке врага переправиться через каньон по временным мосткам враг просто сбивался стрелами или пулями вниз, выжить после падения в каньон было невозможно.
Позже была возведена каменная крепость, которую в XVIII веке защищал австрийский гарнизон от армии генерала Бонапарта. Свой нынешний вид крепость приобрела в XIX веке, а в XX веке она сыграла важную роль во время Первой мировой войны.
Благодаря такому исключительному местоположению для действенной обороны не требовалось много людей. Римляне и венецианцы не держали в форте больше сотни солдат. Да и во время Первой мировой гарнизрн крепости насчитывал трёх офицеров, врача и 176 солдат при 120-мм крепостном орудии и четырёх пулемётах Максим.
Когда итальянцы усилили во много раз натиск, на горе на высоте 114 метров над крепостью был сооружён дополнительный бастион с четырьмя вращающимися пушками, двумя гаубицами, 13 офицерами и 227 военнослужащими. И этот небольшой коллектив держал весь северо-западный угол фронта. Крепость осталась непокорённой.
Взята была крепость только один раз — будущим самозванцем Наполеоном. При всех своих отрицательных качествах воевать и находить нетривиальные решения он всё же умел.
Всё, мы съехали в долину, это событие отметим красивой панорамой крохотного городка Канал над рекой Соча, в этом месте уже достаточно полноводной. В городке делать абсолютно нечего, самое ценное — это его вид над рекой, через которую до сих пор ходят и ездят по средневековому мосту.
