Балканский калейдоскоп. Эпизод 20

Построена она моим любимцем Синаном. Что важно — в поздний период творчества, когда в портфолио гения были уже практически все знаковые сооружения за исключением вершины его творчества — мечети Селимие в Эдирне. Построена мечеть для преждевременно овдовевшей принцессы Михримах — дочери султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.

Любой беглый и невнимательный взгляд оценит это сооружение как вполне рядовое и даже непримечательное и будет неправ.

Именно по этой причине, зайдя во двор мечети и увидев на входных дверях огромный балдахин, я решил, что достаточно будет краем глаза (и то, если удастся) взглянуть на её интерьеры и можно будет следовать дальше с чувством выполненного долга.

Впрочем, даже это я сделать не успел, потому как к нам бросился охранник. Я было подумал, что он хочет воспрепятствовать нашему доступу. Но на деле оказалось, что служивый обеспокоился тем, что мы можем войти внутрь в обуви.

После того, как мы разулись, и Маша водрузила на себя балахон, охранник любезно предложил нам проследовать внутрь.

Единственное, о чём мне пришлось пожалеть, — это о том, что день пока не был солнечным.

Ибо внешне, мягко говоря, мало впечатляющая постройка на деле оказалось необыкновенно лёгким и изящным сооружением, сплошь состоящим практически из одних окон.

Многие из них являются витражами. И при наличии фантазии легко можно представить, что творится внутри, когда на небе светит яркое солнце.

Примечательно, что мечеть Михримах имеет форму увенчанного полусферой куба. Купол, в свою очередь, опирается на четыре арки, образованные четырьмя колоннами.

Столь смелую конструкцию, когда всё сооружение словно парит в воздухе, мог создать только исключительный талант, каковым и являлся Синан.

Отделка помещений мечети отличается изяществом и утончённостью. Среди применённых материалов — дерево, перламутр и слоновая кость.

Минбар отличается искусной резьбой, и в своё время он считался самым красивым в Стамбуле.

Весьма примечателен тот факт, что столь солидное сооружение обладает всего лишь одним минаретом. Этому есть объяснения, но они сродни легенд. То ли Михримах таким образом хотела подчеркнуть своё одиночество. То ли сам Синан, будучи в неё тайно влюблённым, выразил таким способом свою неразделённую любовь.

От ворот Эдирнекапы мы начнём погружаться вглубь Фатиха. Буквально несколько шагов и глаз радуют яркие деревянные дома в оттоманском стиле. Если бы они были окрашены в белый цвет, можно было подумать, что находишься, например, в Норвегии.

Впрочем, мы здесь блудим с конкретной целью. Следующий объект нашего внимания — музей Карийе, который размещён в церкви Христа Спасителя в Хора. Интересовала нас не архитектура храма, который является лучше всех сохранившимся византийским культовым сооружением Стамбула, а его бесценные сокровища, каковыми являются фрески и мозаики XIV века.

Стоит отметить, что нам немного не повезло, так как часть музея находилась на реставрации. Вместе с тем надо отдать должное чиновникам от культуры, которые не перекрыли доступ в церковь вообще, а закрыли для посетителей лишь те помещения, где велись работы. Таким образом мы не смогли попасть в храмовый наос.

Как это ни парадоксально, своей сохранностью фрески и мозаики обязаны великому визирю султана Баязида II Хадыму Али-паше, который при обращении церкви Христа Спасителя в мечеть приказал не уничтожить их, а всего лишь замазать. Впрочем, в Османской империи это была нормальная практика.

Основными темами мозаик и фресок музея являются генеалогия Христа, жизнь Богородицы, детство Христа и служение Христа.

Притвор расписан фресками.

А внешний и внутренний нартексы покрыты мозаиками.

Лишь местами они практически полностью утеряны.

В целом же картина просто на загляденье. Наиболее ценной считается фреска Анастасис или воскресение из мёртвых, где Христос извлекает из могил Адама и Еву. (Жуть на самом деле).

Среди мозаик куда как больше занятных сюжетов. «Путешествие в Вифлеем». (Не отказался бы повторить).

«Перепись населения для обложения налогом». (Видимо, здесь кроются истоки моего стойкого нежелания участвовать в переписях).

«Рождение Христа». (Присутствовать при таком событии желания не испытываю).

«Избиение младенцев». (Один из самых зашкварных религиозных мифов).

«Три короля». (С подарками лишь Каспар. Остальные почему-то налегке. Да и подарок получает посредник, а не Иисус. Нестыковочка) .

«Рождество Пресвятой Богородицы». (С ума сойти. Оказывается, у Христа даже дед с бабкой были — Иоаким и Анна).

«Обручение Девы Марии». (Кстати, почти за сто лет до самого Рафаэля).

«Исцеление слепых». (Одна из самых любимых фишек Христа, которой он пользовался неоднократно).

Самая, пожалуй, крутая мозаика — это «Генеалогия Христа». (После откровения про деда с бабкой меня уже ничто не удивляет).

Церковь в Хора («в Хора», кстати, это типа в деревне, т. е. храм этот находился за пределами Константинополя, но в границах Феодосиевых стен) — это, безусловно очень крутой музей. Возможно, даже самый крутой в Стамбуле. Поскольку в Софийском соборе мозаик сохранилось заметно меньше. К тому же там они разбросаны бессистемно.

Пришла пора перебираться с холма № 6 на холм № 5. С точки зрения топографии — это резкий спуск и пологий подъём. То есть с минимально возможными энергозатратами.

Правда, дождик нас-таки накрыл, поэтому приходится передвигаться короткими перебежками от навеса к навесу. Пару раз дождь усиливался настолько, что мы даже были вынуждены притормозить. Тем самым оказались в компании девчонок, с ног до головы закутанных в чёрное. Этот район Стамбула известен своей ортодоксальностью, поэтому женщины «европейской ориентации» здесь встречаются крайне редко. Не могу сказать, что мы чувствовали себя неловко, но неуютно — точно. Забавно, что Маша сверлила девчонок своим взглядом с не меньшей интенсивностью, чем они. По наивности она в открытую попросила меня их сфотографировать. Я ещё не успел толком сообразить, каким образом указать ей на ошибку, как мусульманочки дружно загудели, и из их глаз полетели искры. Пришлось срочно ретироваться на другую сторону улицы, откуда за ними можно было наблюдать на безопасном расстоянии.

Нужно отметить, что старшее поколение относится к туристам гораздо терпимее и приветливее, хотя с виду они кажутся столь же неприступными. Стоило нам попытаться уточнить путь до искомого объекта у двух дамочек, как они расплылись в улыбках и наперебой стали махать руками, указывая нужное направление.

Интересовала нас мечеть Селима Явуза. Султан Селим I Явуз (т. е. Грозный) — девятый правитель Османской империи, отец Сулеймана Великолепного. Уже тот факт, что он вынудил отречься от престола своего отца, говорит о том, что Селим I был очень крутым дядькой. А сын его вообще стал величайшим султаном династии.

Но вернёмся к мечети, которую повелел построить Сулейман Великолепный в память о своём отце.

Возведена она на вершине пятого холма Стамбула и является четвёртой старейшей императорской мечетью в Стамбуле. Всего их насчитывается 47. В свою очередь в Стамбуле — 28. (Хочу сразу же успокоить читателей, что обойти все эти мечети в течение данной поездки я не планировал).

Только лишь в качестве любопытной справочки: 13 из этих 47 мечетей построил Мимар Синан; Старая мечеть в Эдирне — старейшая в городе и четвёртая в этом списке в мире; «в мире» потому, что одна из мечетей построена за пределами нынешней Турции — в Дамаске; ну, и до кучи, мечеть Селимие в Эдирне — 6-ая в городе и 26-ая в мире. На этом пока всё, но чуть позже я к этой теме ещё вернусь.

Мечеть Селима Явуза не отличается какими-либо выдающимися архитектурными решениями.

Были попытки связать её строительство с Мимаром Синаном, но они не увенчались успехом. И не потому, что сооружение выглядит заурядно, а потому, что в те годы, когда мечеть возводили, архитектор был ещё очень молод.

В плане мечеть Селима Явуза представляет собой квадрат.

Накрыт он довольно мелким куполом с незамысловатым рисунком.

Интерьеры мечети скудны. Взгляд могут привлечь разве что изразцовые люнетовые панели да простенькие витражи в подкупольном диаметре.

Может быть, именно по этой причине здесь находится «логово» последователей суфизма, как мне показалось. Глубоко в это вникать я не стал и предпочёл ретироваться. Тем более что пришли мы сюда отнюдь не ради самой мечети. Это культовое сооружение возведено на террасе, с которой открываются самые нетривиальные панорамы Стамбула.

Бухта Золотой рог.

Каракёй, Босфор и холмы с первого по четвёртый.

Здесь хочется всмотреться в каждую деталь городского ландшафта. Тем более, когда уже имеешь маломальское представление о Стамбуле в целом.

Башня Галата.

Мост Галата.

Мечеть Фатих на четвёртом холме.

Мечеть Сулеймание — на третьем.

Остаётся лишь немного попенять на погоду, из-за которой над Стамбулом застыло облако из последождевых испарений.

Обходя бельведер по периметру, мы наткнулись на три гробницы. Кстати, одну из них, для детей Сулеймана I, построил сам Синан. Не знаю, кто конкретно из четырёх детей султана захоронен в этом тюрбе, но вполне можно допустить, что среди них есть и казнённые сыновья, которые преждевременно пытались завладеть троном. Впрочем, более значимой является гробница Селима Явуза. Бытует мнение, что ни в одном другом султанском склепе посетители не испытывают такого трепета, как в этом тюрбе. Видимо, не зря в день смерти Селима Явуза Европа вздохнула с облегчением, а во всех её храмах прошли благодарственные богослужения.

Продолжение - четвёртый и третий холмы Стамбула

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия