День второй. 9 июня
Мы отлично выспались в скромном, но добротном отеле «H-RESERT» в Вагаршапате, вкусно позавтракали и в бодром расположении духа готовы были лететь дальше по просторам Армении в направлении провинции Лори. Думаете, усевшись поудобнее в мягком салоне мерседеса, мы расслабились, рассеивая полусонные взгляды по обласканным мягким утренним светом бескрайним полям? Как бы не так. Армен и Юлиана устроили настоящий экзамен, дабы проверить материал, усвоенный за прошедший экскурсионный день. Новая «традиция» повторялась затем с завидным постоянством. Ежедневно…
За окном мелькали приятные пейзажи обихоженных полей, укрывающих подступы к горным хребтам, что возвышаются в северо-восточной части провинции Арагацотн.
Небольшие поселки неспешно просыпались, а резвые стада под надзором пастухов в столь ранний час уже бороздили предгорные просторы. Вдруг впереди, практически у дороги, возникла необычная конусовидная конструкция.
Вы же помните, что в Армении нет слова «нет». Армен без возражений остановил машину на обочине напротив выделяющегося в пространстве строения.
Оказалось, что в крошечном селе Рья Таза увидели не что иное, как езидскую церковь. Со слов миниатюрного в белых одеждах мужчины, широкое у основания и устремляющееся шпилевидно вверх сооружение открыли недавно. А он тут главный. И не просто смотритель, а шейх Юсиф. И не просто шейх, а из специальной касты.
И жена у шейха имеется. Но её не поймали в кадр по причине излишней скромности. Шейх охотно позировал, пригласил войти внутрь храма, попросив снять обувь. Отвечал на вопросы относительно веры и образа жизни езидов. Если вкратце, у них всё просто. Езиды поклоняются Солнцу, а в основе религии лежат принципы зороастризма.
Если же обратиться к источникам, те расскажут, что езиды представляют собой этноконфессиональную группу курдов. Религия езидов — езидизм, сочетающая в себе элементы других религий: ислама, христианства (несторианства), зороастризма и иудаизма. Большинство езидов говорят на курманджи — диалекте курдского языка, классифицируемом в северо-западную иранскую подгруппу арийской ветви индоевропейских языков. Во времена Первой мировой войне езиды воевали с Османской империей на стороне Российской империи, в то время как многие курдские сунниты Османской империи активно участвовали на стороне турок в геноциде армян, ассирийцев и езидов. Таким образом, езиды мигрировали в Российскую империю, а потом и в страны Европы. Статистика говорит, что сейчас в мире насчитывается около одного миллиона езидов. Представляете, насколько нам повезло прикоснуться к элементам культуры столь малочисленной народности.
По другую сторону дороги расположено старинное езидское кладбище XIII века. Надгробия в виде лошадей установлены над мужскими захоронениями,
в виде «колыбелек» и округлых камней — над женскими.
Чуть поодаль, метрах в 300 севернее от села Рья Таза на холме дислоцируется ещё одно езидское кладбище с необычными мавзолеями, что выглядят внешне как крошечные дома. Вместо стен там узорчатые решётки, сквозь которые просматриваются надгробные памятники. Мы не стали злоупотреблять великодушием Армена и ограничились видами данного некрополя со стороны.
Бескрайние просторы провинции Арагацотн соблазняли дивными пейзажами. Хотелось выпрыгивать из машины для фотопауз на каждом повороте изгибающейся змейкой дороги.
На маковых полях мы сдались. Армен не сопротивлялся, предупредив только, что в полях водятся змеи. Но разве мы слушали… Носились по полю, как дети, безостановочно щёлкая маковые головки, себя в маках и дивные плюшевые холмы, чья мягкая зелень оттенялась теми же алыми маками.
И всё же повезло, что ни одна змея не восприняла наше маковое безумство вторжением в её частную размеренную жизнь)))
В Спитак завернули случайно. Хотелось купить домашнего сыра правильной выдержки и свежих фруктов для перекуса. Сыр особого сорта, что советовала Юлиана, не нашли, и были приятно удивлены, что спустя 30 лет после мощнейшего землетрясения город вполне восстановился. Разве что храм, посвященный жертвам землетрясения 1988 года, напоминает о печальном событии.
На стыке двух армянских провинций пейзажная картина кардинально изменилась. Углубившись в тёмное нутро Пушкинского тоннеля, оставили позади предгорные поля провинции Арагацотн, а вынырнув с другого его конца спустя почти две тысячи метров, очутились в холмистой местности провинции Лори, заполненной смешанным лесом. Примечательно, что Александр Сергеевич Пушкин почти 200 лет назад проездом в Арзурум путешествовал в этих местах, как и мы, в июне. В память об этом перевал именуют Пушкинским. Мы прониклись идеей Юлианы и в знак почтения памяти великого классика прочли стихи у его памятника.
Затем, проехав чуть дальше, поклонились памятному знаку, установленному неподалеку от села Гаргар в месте, где Пушкин встретил повозку с телом убитого Александра Грибоедова, которого везли из Тегерана в Тифлис.
Далее наш путь лежал в село Амракиц (бывшее Николаевка). Здесь сохранился уникальный храм Николая Чудотворца, построенный в 1846 году украинскими казаками для православных верующих. Храму сильно досталось во время Спитакского землетрясения, но какое-то время после трагедии приход поддерживал протоирей Грузинской православной церкви Григорий Щукин. После его кончины богослужения в храме больше не совершались. Иконы и священнические облачения перевезли в город Гюмри, в храм святой мученицы Царицы Александры и часовню святого Архистратига Михаила.
По всей видимости дошедшее до наших дней здание храма подреставрировали в начале XX в. Внешние его очертания довольно необычны. Небольшое сооружение представляет собой выразительный образец неорусского направления архитектуры модерна. Рукава немного вытянутого в длину крестообразного объёма храма имеют клинчатые кровли, завершающиеся главками.
Над средокрестием возвышается надстройка с пирамидальным завершением, увенчанным миниатюрным пятиглавием. Колокольня, размещённая по диагонали относительно храма, построена в виде объёмной открытой звонницы, что увенчана крестообразной клинчатой кровлей.
Очень жаль, что сейчас церковь пребывает в аварийном состоянии и надежды на ее восстановление не предвидится. Но «именины души» в данном месте отпраздновала) Люблю заброшки, несмотря ни на что.
Перемещаясь дальше вдоль каньона реки Дебед, проехали города Ванадзор и Степанован, а также молоканские деревни Саратовку, Новониколаевку и Ташир (бывшая Воронцовка). Когда-то давно здесь были русские земли…
Поразительно, что недалеко от молоканских сел в каньоне реки Дзурагет до сих пор процветает греческое село Ягдан, основанное в начале XIX века. Греки обосновались в Ягдане в качестве специалистов во время открытия месторождений Ахталы. Сейчас здесь больше армянских семей, чем греческих. Но между ними нет никаких конфликтов. Живут мирно.
Не смотря на хмурые, нависшие над каньоном тучи, мы сдались на милость природе, рассыпаясь в комплиментах живописному белоснежному полотну, возникшему на подступах к Ягдану. Наскоро переодевшись в платья, в буквальном смысле утонули в бескрайнем ромашковом море, волнообразно спускающемся к зияющему пролому каньона. Девочкам порой так мало нужно для счастья)))
Чуть поодаль от Ягдана среди скал ущелья Дебед притаился небольшой монастырь Оромайр. Диву даешься, как можно в настолько труднодоступном месте обосновать обитель.
Согласно преданию, монастырь получил название в честь некоего византийского князя, жившего отшельником в одном из гротов монастыря. Когда-то Оромайрская обитель являлась одним из значимых духовных и образовательно-культурных центров средневековой Армении, но сейчас его роль ослабла. Монастырский комплекс состоит из двух частей — недавно отреставрированной верхней, где находится несколько построек и хачкары,
и нижней, в виде распластавшейся на плоскости горной породы церкви.
Добраться до нижнего храма не просто. Сверху, со смотровой, к нему не спуститься. Возможно подняться снизу, от реки Дебед. Но на это нужно время, а мы спешили дальше по маршруту. К ещё одной древней обители, внесенной в список наследия ЮНЕСКО.
Ахпатский монастырь, что расположен на плато, окружённом ущельями, основан в 976 году во время правления Ашота III Милостивого. Место для возведения монастыря в местечке под названием Сурб Луйс (Святой Свет) было выбрано таким образом, что восходящее из-за соседней годы солнце всегда освещало его своими лучами. Святой свет и по сей день льётся на каждого приезжающего в эти места. Даже в пасмурную погоду.
С возникновением монастыря связано занятное предание. Сейчас уже сложно доподлинно сказать, как было на самом деле, но рассказывают, что два лучших мастера, отец и сын, во время строительства Санаинского монастыря сильно повздорили. Отец остался достраивать Санаин, а сына переманили на стройку как раз-таки будущего Ахпата. Спустя время отец увидел возвышающиеся на другой стороне ущелья стены и захотел рассмотреть их поближе. С восхищением он прикоснулся к стене монастыря и воскликнул: «Ах пат!» («Драгоценная стена!»). На том родственнички помирились и продолжили строительство Ахпатского монастыря вместе.
За время своего существования Ахпат пережил не одно землетрясение, но всё-равно выглядит отлично. Стоит признать, что в наши дни памятник градостроительства средневековой Армении отличается единством и компактностью асимметричной планировки и эффектным силуэтом на гористом рельефе местности.
Монастырский комплекс напоминает небольшой городок, где есть все шансы заблудиться в улочках-лабиринтах. Нырнешь в тёмные переходы, а там ни души… только ты и призраки Ахпата.
Некоторые постройки, укрытые местами слоем дёрна, выглядят мистически.
Под арочными сводами обнаружили не потревоженные временем древние хачкары и осколки тех, что не нашли с ним компромисс.
А в одном из потаённых закутков размещены удивительные артефакты — усыпальница «Галерея Спасителя»
и хачкар Аменапркич (Всеспаситель), установленный здесь в 1273 году!!! Таких хачкаров, на которых изображён не просто крест, а распятие, в Армении всего пять.
Поразила размахом церковь Сурб Ншан (Святого знамения). Самая древняя из сохранившихся построек монастыря основана царицей Хосровануш, женой армянского царя Ашота III Багратуни. Считается, что строительством храма руководил знаменитый архитектор Трдат.
Внутри очень темно. Пришлось ориентироваться на тусклые огоньки свечей, что в армянских церквях ставят непривычным способом — в воду или песок в приподнятых на опредёленную высоту металлических поддонах.
Несмотря на окутывающий внутреннее пространство сумрак, в алтаре величественного купольного зала просматриваются фрагменты росписи начала XIII века. Среди них изображение Иисуса Христа, сидящего на троне.
Конечной точкой перед прохождением армяно-грузинской границы стал промышленный городок Алаверди. Сам город интересовал постольку поскольку, а в окрестностях есть довольно привлекательный на мой туристический вкус экспонат. Над рекой Дебед, что несёт стремительные воды сквозь Алаверди, переброшен уникальный однопролётный мост, скреплённый каким-то архитектурным чудом с массивной скалой.
Каменная кладка из крупного тёсаного базальта выполнена столь качественно, а конструкция продумана столь хорошо, что за несколько веков существования мост до сих пор не снесен бешеными водами Дебеда, в том числе и во время паводков. Поразительно удачно древний инженер вписал сооружение в пейзаж ущелья, чью живописность нарушают лишь останки Алавердинского промышленного предприятия.
Вдуматься только, мост пребывает в практически неизменном виде с XII века! Именно тогда царица Ванени Кюрикян решила увековечить таким образом память мужа, царя Аббаса Багратуни, отошедшего в мир иной.
Этот мост часто называют «мостом с кошками». Действительно, на отдельных пролётах его 60-метровой длины распластались четыре статуи кошачьих. Но всё-таки это не кошки, а львы — хвосты заканчиваются характерной для хищника кисточкой.
Переход армяно-грузинской границы прошёл незаметно. Пограничники не донимали вопросами и досмотром багажа. Разве что незначительное неудобство доставило перемещение чемоданов, которые нужно было вытащить из машины и перекатить через приграничную полосу. В остальном организационные вопросы легли на плечи Армена.
Охваченный вечерними огнями Тбилиси манил главными точками притяжения, но мы запаслись терпением и начали знакомство с грузинской столицей не с забега по достопримечательностям, а с гастрономических удовольствий.
В Тбилиси масса едален, среди которых выбрали для ужина атмосферный ресторан «Khinkali House» в старинном районе Авлабари. Здесь можно не только предаться чревоугодию, но и послушать живую музыку, словить драйв от зажигательных национальных танцев и потанцевать самому. После долгого дня в дороге для нас были актуальны все опции.
Время за приятной трапезой пролетело незаметно, уставшие организмы достигли своего дзена и мы, удовлетворенные грузинским гостеприимством, поехали заселяться в отель. Продолжение следует…
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм
