Начало:
Индия. Часть 1. Дели. Начало
Индия. Часть 2. Ещё один день в Дели
Индия. Часть 3. Другой взгляд на Тадж Махал
Индия. Часть 4. Два дворца и один колодец
Индия. Часть 5. Джайпур — розовый город
Индия. Часть 6. Дорога в Удайпур
Индия. Часть 7. Удайпур
Индия. Часть 8. День в Кочи
Мы в Кочи, на юге страны, в штате Ке́рала.
Гостиница Travancore Court, названная так в честь княжества, существовавшего здесь ранее. Утром начинают ремонт, стучат и сверлят примерно с семи часов. Завтрак такой же бедный, как и ужин, как всегда, спасает яичница. Ей в помощь рисовые блины доза с овощной подливой.
В 10:00 выезжаем, выезд из города в ту же сторону, что и форт Кочи, но перед старым Фортом отворачиваем влево. Дорога, по первости, четырехполосная. Удивительно, повсюду христианские храмы, иногда встречаются мечети, индуистские храмы видны редко. Я уже писал, при том, что христиан меньшинство, а индуистов 54% населения. Просто индуистские храмы, как правило, меньше и приземистее, поэтому менее заметны. Вот увидел вообще огромный белый христианский собор высотой превышающий Нотр Дам в Париже! Жаль, не успели остановиться, разворота вблизи не нашли.
А ещё по дороге узрел необычные сооружения, напоминающие недостроенный многоэтажный дом, это водонапорная башня. Прямоугольное основание, 4 этажа железобетонных колонн и огромный прямоугольный резервуар, впрочем, цилиндрические сооружения тоже есть.
Через некоторое время дорога сужается, но, как и везде в Индии, строят новые и расширяют старые. Интересно решается вопрос со сносом жилья в зоне строительства дороги. Как вы понимаете, застройка вплотную придвинута к старой проезжей части. Отме́ряли нужное расстояние, провели линию и по одну сторону всё сломали, а по другую ничего не тронули. Поэтому дом рассекают пополам и лишние остатки помещений так и висят внутренностями напоказ. Так и оставят?
Нет, видел как обрезанные дома закладывают кирпичом и облагораживают, эксплуатация продолжится, хоть и в урезанном виде.
Приезжаем в Аллапуза, он же Аллепи, небольшой, по индийским меркам город, столица округа Аллеппи. Почему два названия — не знаю, поэтому каждый называет, как нравится, местные зовут Аллеппи. Другие названия — Восточная Венеция, Backwaters. Это всё потому, что водная система, окружающая город, по-своему уникальна. Озера, каналы, реки, лагуны, заводи собраны здесь в сложную комбинацию, напоминающую лабиринт. Все мы знаем, что вода бывает морская и пресная, sea and salted water. А здесь ни то, ни сё, третий тип воды — солоноватая! Прямо отдельный термин есть — brackish, солоноватая. Это когда пресная вода смешалась с солёной, и она уже не пресная, но и не такая солёная, как в море. Вся это система из озёр, рек, каналов и лагун тянется на многие километры вдоль побережья Малабарского залива Аравийского моря ниже Аллеппи. Начнём с того, что самое длинное озеро Индии Вембанад протянулось вниз от Кочи до Аллеппи почти на сто километров. А дальше ещё многочисленные лагуны, каналы и реки, среди которых выделяется река Памба. К ней мы как раз и направляемся, а зачем, потерпите, скоро узнаете.
До погрузки (да, скоро грузимся) надо купить что-нибудь алкогольного, ещё гид Санди убедил, что в Индии есть хорошие виски и ром. Мы решили попробовать ром Старый Монах, самая популярная марка среди местной интеллигенции. С улицы никаких вывесок, заезжаем во двор, покрытый мокрой после вчерашнего дождя глиной, здание с металлической решёткой вместо окна, в дырку подал деньги и получил бутылку. Народ активно подъезжает, покупает и разъезжается.
Суджит отметил — удивительно, здесь работают продавцами девушки, в Дели такого нет, не хотят, чтобы мужики приставали. Посмотрели на витрину, нужного рома не нашли, хотя крепкие напитки имеются. Оказывается, дорогие бутылки продают на втором этаже в более цивильном магазине самообслуживания. Там и обнаружили Старого Монаха. Суджит предупреждает, завтра, первого декабря, алкоголь в стране продавать не будут, каждое первое число месяца все алкогольные магазины закрываются на учёт. Имейте в виду!
Решил запастись пивом впрок, купил 7 бутылок. Пиво по 160 рупий за 0,65 литра Heineken. Какая-то суета со стороны водителя, паспорт мелькнул в руках, Суреш объясняет, Суджит переводит: 5 бутылок в одни руки, остальные водитель взял на себя, предъявив паспорт. Тоже имейте в виду!
Затарились, пора в путь, через некоторое время останавливаемся по адресу: Kochupalam Road, Pallathuruthy, near Pallathuruthy Bridge, Alappuzha, Kerala 688003, Индия. По этому адресу находится компания Lake&Lagoons, запомните — пригодится! Неказистое здание около канала, перед входом от вчерашнего дождя остались большие лужи, а уровень воды в канале поднялся.
Здесь мы садимся на хаусбот, где проведём ближайшие сутки. Что такое хаусбот? На местном называется кеттувалам, в прошлом рабочая лошадка, баржа, перевозившая выращенный урожай риса. Нынче это комфортный и удобный способ познакомиться с жизнью индийской водной глубинки.
Сели в лодку, погрузили багаж и поехали. Вдоль берегов протянулись длинные ряды хаусботов, просто невероятное количество, десятки, а то и сотни.
На лодке добираемся до своего, пересаживаемся, перекидываем чемоданы и осматриваемся. Что такое хаусбот: баржа длиной от 10 до 25 метров. Плетёная из тростникового листа крыша.
Передняя палуба, перед нами восседает капитан, крутит штурвал и двумя хромированными рычагами управляет двигателем. Спальня с большой кроватью, туалет с ванной(!), лестница из комнаты наверх, там палуба, да не одна, а две, одна покрыта крышей, другая открыта для лучшего обзора. Ещё имеется хозяйственный отсек с кухней. Генератор, электророзетки, кондей, холодильник! Просто райское место!
А как здорово передвигаться в таких комфортных условиях, не будучи отгороженными от внешнего мира!
Плывёшь, а мир медленно движется вокруг тебя, ты его видишь, слышишь, можешь помахать рукой и получить ответ.
Отвлёкся, вернёмся назад. Поехали! Около Алеппи трафик плотный, хаусботы снуют… совсем неправильное слово выбрал, как хаусботы могут сновать?! Они плавно и степенно движутся!
Но через некоторое время встречных бортов становится меньше, и спокойная жизнь вокруг ещё сильнее успокаивается. По обоим берегам постройки, жилые дома, узкая тропа от дома к дому бежит (бежит? Плавно стелется!) по берегу. Жизнь идёт. Кто-то моется, кто-то стирает одежду, кто-то ловит рыбу, кто-то плывёт в город на речном трамвае. Магазинчик с видом на реку обслуживает селян. Ребята возвращаются из школы. Здесь нет звуков клаксонов, обязательного сопровождения всеиндийского хаоса (почти нет, при поворотах хаусботы сигналят), вообще жизнь другая.
Наш маршрут проложен так: от места посадки плывём вверх, в сторону озера Вембанад, заходим в него и тут же выходим обратно вниз. И то и другое русло называется рекой Памба. Капитана корабля зовут Суреш, это уже третий Суреш на нашем пути, худой черноволосый индиец интеллигентного вида в очках.
В команде у него матрос и кок, и все они ради нас двоих, ведь мы с Таней — единственные пассажиры судна. В общем три плюс два это у нас называется.
При входе в озеро приглашают отобедать. Стол поистине ломится от яств: Pearl Fish, местный специалитет, рис также местный, из окна баржи видно как он растёт, креветки также местные, овощной салат с кокосом, карри из курицы (куда в Индии без карри?), тушёная баранина, лепёшки доса и, как хорошо, что мы вовремя позаботились, прохладное пиво украшает стол махараджи и его лучшей жены! Рыба очень вкусная, не ожидал, не засушенная и не пережаренная, как это часто здесь бывает. Наелись и продолжаем наслаждаться видами с верхней палубы.
Суреш спрашивает: — хочешь заглянуть на рыбный рынок? Отчего не заглянуть, давай заглянем. Причалили. На берегу одна единственная продавщица в розовом сари упорно не может понять, что мы сытые и не собираемся покупать её лангустов для поедания, просто из любопытства остановились.
Плывём дальше, наслаждаемся спокойствием и умиротворённостью. Количество различных храмов, монастырей, школ просто зашкаливает, для меня полное открытие, что на юге Индии столько различных христианских конфессий. Судя по количеству школ, принадлежащих разным религиозным общинам, за молодые души идёт самая настоящая борьба.
Мирская жизнь тоже присутствует, вот проплываем сетчатые запруды в реке, где выращивают рыбу, уж не здесь ли росла и взрослела жемчужная рыбка, которую мы съели за обедом?
А вот ещё занятная сценка, погонщики на лодках управляют длинной вереницей уточек, растянувшейся по реке на внушительную сотню метров. От чемпионата мира по футболу не укрыться, Месси и Роналду сопровождают нас по берегам. Есть что посмотреть, особенно если при этом у вас в руках любимый напиток.
Остановились в деревне Чампакулам, прогулялись по улице, посмотрели собор Святой Марии. Кстати, как мне нелегко было найти эту деревню на карте спустя несколько месяцев после поездки, когда я пишу эти строки. Храмов, посвящённых Святой Деве Марии вокруг реки Памба десятки. Но нашёл, сравнив нужную с фото.
Так, не хочу вводить вас в заблуждение! Все эмоции я описал прямо на месте, иначе они не были бы такими яркими. Позднее я только добавил фактов и названий.
Спустились с хаусбота на берег и пошли по тропинке вдоль реки. Опять нас встречает атмосфера покоя, хозяева сувенирных лавок зазывают как-то спокойно, без надрыва и люди на улице навстречу попадаются какие-то спокойные. Заглянули к мастеру резьбы по дереву. Дерево, с которым он работает, имеет такое понятное русскому слуху название «малина». Заказами не обделён, местные церкви обеспечивают работой. Уже готова распятая фигура Христа, последние штрихи к скульптурам святых.
Вот и храм. Базилика Святой Марии, также называемая Champakulam Valia Pally — древняя христианская церковь в Керале. Принадлежит Сиро-Малабарской церкви. Является одной из старейших в Индии и материнской церковью почти всех католических сирийских церквей в округе Аллеппи. Считается, что она была основана в 427 году н. э., много раз перестраивалась.
В базилике мне понравился деревянный потолок (любят местные католики дерево), расписанный на фоне небесно-голубого цвета, фигура Христа, библейские сюжеты. Кафедра проповедника напоминает цветок лотоса, все христианские святыни в Индии имеют чётко выраженный местный оттенок. Прошлись, посмотрели, сели в хаусбот и поплыли.
Чем дальше, тем тише, тем меньше лодок, тем занимательнее разглядывать жизнь. Я в восторге. С одной стороны, ты в суперкомфортных условиях, под рукой кровать, туалет, вкусная еда и холодильник с пивом. С другой — настоящая индийская глубинка и прямой контакт с её жителями. Ближе к вечеру и без того спокойная вода превратилась в зеркальную гладь, в которой отражается бледный круг солнца, пальмы и храмы. Только что осмотренный изнутри храм Святой Марии с реки смотрится просто волшебно, всё это в сопровождении симфонии звуков: скрип весла, лёгкий плеск воды, молитва проповедника, причём невозможно понять мусульманского, христианского или индуистского (сдаётся мне, что все-таки христианского).
Да, скрип весла напомнил! Деревня Чампакулам также славится своими лодочными гонками Мулам. Лодочная гонка Чампакулам Мулам является старейшей и одной из самых популярных гонок на чунданах (лодка-змея) в штате Керала на юге Индии. Традиционно каждая лодка принадлежит деревне, и жители деревни поклоняются этой лодке как божеству. Ну и раз в год выходят на старт, деревня на деревню. Наверное, страсти бушуют нешуточные, но сейчас их представить трудно: тишь, гладь, да водная благодать.
Наше движение продолжается, разглядываю жильё местных жителей, построенное вдоль реки, тем более делать это просто и приятно, домики плавно проплывают мимо меня, даже головой вертеть не приходится. Дома разные, но в основном все они чистые и ухоженные. У кого-то небольшой забор, палисадник, другой стоит открытым, стены каменные, штукатуренные, белые, крыши покрыты красной черепицей (спасибо колониалистам) или металлическим шифером. Есть совсем небольшие домики, а есть вполне себе виллы-коттеджи.
Абсолютное большинство крепко держаться на ногах, но есть исключения.
Свернули с реки в узкий канал, здесь кроме нас вообще никого, если не считать попавшей навстречу лодки с двумя нарядно одетыми девушками, по обе стороны канала потрясающе яркого изумрудного цвета рисовые поля. Backwaters, дельта реки Памба и сопутствующих каналов, лагун и заводей — настоящая рисовая житница Ке́ралы.
Куттанад(область, где мы сейчас находимся) также известный как Рисовая Чаша Кералы, является одним из немногих мест в мире, где выращивание происходит на высоте до трёх метров ниже уровня моря. Всемирная продовольственная организация ФАО объявила систему земледелия Куттанад глобально важной системой сельскохозяйственного наследия.
Вот как! Плывём, наслаждаемся запредельным количеством ярко-зелёного цвета и уже начинаем чувствовать, как по нашим жилам течёт хлорофилл.
Выходим из канала на основное русло реки Памба и поворачиваем направо, судя по всему, обратно. Примерно в шесть вечера причаливаем для ночлега у деревни Пулангади (Pullangadi).
Суреш спрашивает: — хотите прогуляться?
— Да!
Деревеньку окружают всё те же зелёные рисовые поля, кроме того, растут бананы, есть кокосовые плантации — голодными не останутся.
Идём по узенькой дорожке между домов местных жителей, здесь с кошкой поздоровались, тут через забор заглянули, здесь полюбовались букетом, который хозяйка готовит для подношения Богам в индуистском храме, а следом сразу христианская церковь. Все люди в деревне, с кем я здоровался, отвечали встречными улыбками. Индийцы — душевные люди! Две девушки на скутере выезжают из дома, я спросил: — можно вас сфотографировать?
— Да, конечно! Остановились и попозировали (а не послали куда-нибудь). Хорошо! Душевно!
Есть скромные дома, а есть прямо зажиточные.
И каково было моё удивление встретить здесь дом поклонника техники УАЗ (Ульяновского автомобильного завода, кто не знает). Все помнят его эмблему?
Ужин на такой же высоте, как и обед: рыба стейком kingfish под пиво заходит отлично! Ещё есть окра (она же lady finger, она же бамия) жареная с всякими добавками, ещё есть картошка с грибами(!), рис, чисто индийская штука типа соуса с овощами, голодными мы здесь остаться в принципе не можем, к тому же это первое место на нашем пути, где еда не слишком острая и во многом привычная для нас.
На верхней палубе можно посидеть перед сном. Над рекой опустилась темнота, в деревне редкий, приглушённый густой листвой свет не мешает любоваться звёздным небом. Темнота наполнена звуками. Причём, это даже не стереозвук, а полноценная система объёмного звучания. Голос муэдзина из соседней мечети, звуки людей и животных: песня в деревне напротив началась и затихла, неспешный разговор неподалёку, ещё поют птицы, всплеск воды, шорохи — красота! Акустический мир в отсутствие изображения.
Засыпаем под лёгкое покачивание.
01.12.22. Возвращаемся
Проснуться пришлось рано, деревня встаёт засветло, послышались звуки музыки, шум моторной лодки, разговор поблизости. Туалет действует, душ тоже, чашечка ароматного кофе — просто райские условия на воде.
В восемь стартуем, жизнь вокруг по-прежнему притягивает моё внимание. Люди чистят зубы. В реке. Один, другой, третий. А некоторые и моются с утра. Спрашиваю Суреш — водопровод в домах есть?
— Должен быть.
— А зачем чистить зубы в грязной воде?
— Привычка, наверное.
Река Памба, как и Ганг (Ганга в индийском произношении) — священные реки. Считается, что омовение в реке отпускает все грехи. Во-о-от в чём дело!
Очень опасно жить в двух шагах от священной реки, развращает. Понимаете к чему я? Согрешил вечерком, домой пришёл, утром в реке помылся — всё! Готово! Старые грехи отпущены, можно начинать по новой. Утром выходишь за калитку, так, сосед справа моется, напротив тоже намывается, значит, вчера отрывались по полной!
Пожилая женщина сидит с удочкой, уж больно только удилище несерьёзное, палочка короткая. Мне на ум пришла аналогия: воткни палку, прорастёт, а здесь взяла в руки палку — рыбу поймала!
Уточки вытянулись длинной лентой и отправились куда-то по своим утиным делам. Мужчины в плоских донках занимается кто чем, разными хозяйственными делами: ловят рыбу, везут скошенную траву, просто плывут по делам на другой берег, а кто-то и вовсе занимается праздным ничегонеделаньем, проводя время за болтовнёй с соседями. Жизнь продолжается!
Я бы ещё день поплавал, такие туры есть, есть даже трёхдневные, но я не смог настоять и поддался убеждению турагентства. А жаль. А может, и нет, наоборот, надо остановиться тогда, когда не успел насытиться.
До офиса, где нас ждёт машина, добираемся на той же лодке, на этот раз она полна туристов, которых собрали с хаусботов. Среди них есть индийцы, которым тоже нравится подобное путешествие. На берегу нас встречают Суджит с водителем, знакомство с Индией продолжается, едем дальше.
А путешествие на хаусботе, пожалуй, стало самым ярким и позитивным впечатлением за всю поездку.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
