Индия. Часть 10. Пространство победившего коммунизма, Декабрь 2022, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

Закончилось наше прекрасное путешествие на хаусботе по реке Памба, но открытие Индии продолжается, мы держим курс по штату Ке́рала в небольшой городок Ва́ркала.

В 9:30 выезжаем в Варкалу. Предстоит проехать более 100 километров по трассе 66 вдоль побережья, на что может уйти примерно 3 часа с учётом скорости движения. Трасса на всём протяжении расширяется, а это сотни километров. По всей длине дороги живут люди, дома вплотную придвинуты к дорожному полотну, чтобы расширить, надо резать по-живому. Прочитал в Сети, что против расширения трассы были протесты, оно и понятно. А представляете, сколько денег надо заплатить в качестве компенсации, а сколько судебных процессов провести! Страшное дело! Но строительство идёт, вся трасса как после войны — разбитые дома, развороченные обочины.

Индия. Часть 10. Пространство победившего коммунизма

Вдоль дороги часто мелькают красные полотнища. Да, штат Керала — пространство победившего коммунизма. Коммунистическая партия Индии (марксистская) многократно побеждала на выборах, возглавляла правительственную коалицию штата, пользуется доверием и популярностью среди избирателей штата. На одних белых флагах, во множестве украсивших площадь, ниже красной звезды видна аббревиатура DYFI — это Керальский комсомол. Длинный мост украшает шеренга красных флагов с другими буквами: AITUC — всеиндийский конгресс профсоюзов, близкий к Компартии. Просто Серп и Молот среди каналов — это и есть Компартия. Но не надо ехидничать! Никаких продовольственных карточек и очередей за дефицитом, как признаков победившего социализма. В этом штате стопроцентное среднее образование, бесплатная медицина и хорошая социальная защищенность всех слоёв общества.

Чуть реже, но тоже с завидным постоянством вдоль дороги мелькает парочка Месси и Роналду. Кто бы мог подумать, что кроме всего прочего, Индия — страна яростных футбольных болельщиков?!

При этом половина страны болеет за сборную Аргентины, другая — за Португалию. Всегда есть повод подраться. Один болельщик ночью завалил деревянный щит с Месси, разломал и расправился с противником. На следующий день его нашли и поколотили палками болельщики противоположного лагеря. Так и живут.

Дорожные знаки. Конечно, вы поняли, что движение в Индии по левой стороне и поэтому для обгона надо выехать на правую сторону, что иногда запрещается. А вот что значит вилка позади? Похвала догадливым — далее шоссе приобретает разделительный барьер.

Памятуя о межконфессиональной толерантности и о том, что я сделал уже достаточно много фото христианских церквей, восстанавливаю баланс с фото нашего автомобиля на фоне мечети. Индуистские храмы последуют следом.

Тем временем мы добрались до Ва́ркалы, места нашей сегодняшней ночёвки. Варкала — небольшой городок на побережье Аравийского моря. По индийским меркам крохотный, тысяч пятьдесят. Как говорит Суджит, недооценённое с точки зрения туристического потенциала место. Пляж хороший есть, а отелей нет. Вот в Тривандруме все застроили. А здесь не успели.

Наш отель Hindustan Beach Retreat стоит в гордом одиночестве прямо перед океаном, совсем на берегу, пляж начинается от выхода из отеля. На этом его достоинства заканчиваются. Плесень в номерах, вздувшаяся краска, сломанные ручки, телевизор с отходящим разъёмом.

Но есть ресторан на 5 этаже с панорамным видом на всё то же море/океан. Супчик с креветками, кальмарами и петрушкой — главное, в нём нет специй. У Тани салат из тунца тоже хорош, а вот мой повторный эксперимент с жемчужной рыбой оказался не очень. В неё влили карри, много овощей и специй. И вкус стал какой-то не тот — что-то от тилапии из пресных каналов. Не надо пытаться дважды войти в одну реку, даже если это Памба!

Небольшой передых, но время релакса ещё не наступило, надо исследовать новое пространство. Тут заминочка, гид с водителем выгрузили нас и уехали, дескать, отдыхайте, программой новые открытия на сегодня не предусмотрены. Совсем недалеко от гостиницы находится древний индуистский пляж, по словам Суджита откроется в 16:00, сиеста по-индийски. Посмотрел на часы, должен скоро открыться, решил самостоятельно пройти посмотреть. Минут десять по дороге вверх от моря, крутая лестница к храму вверх. Что-то подозрительно людей вокруг не видно, ворота закрыты, у продавца в киоске узнал, откроется в 17:00, привет Суджиту! Не буду час стоять, возвращаюсь в сторону отеля к морю, вышел на пляж.

Песок рыхлый, жёлтый, заход в море удобный, но загорающих на пляже не видно. Есть индийцы, которые пришли ближе к закату прогуляться вдоль моря, помочить ноги, сфотографироваться и полюбоваться закатом. Для самых активных на пляже дежурит лошадь, на ней можно прокатиться. Но почему никто не купается? И что значит утрамбованные из песка площадки, напоминающие надгробия, прямо у входа на пляж? Ответы узнаем завтра утром.

Сейчас возвращаюсь в отель и, по совету туроператора, заказываю массаж. Мастера специально приезжают в отель к назначенному времени, для этого есть специальные кабинеты, на процедуру отправляюсь вместе с супругой. У Тани худая черная девушка, у меня жилистый пацан. Намяли бока от души.

Вернулись в номер, сил идти на ужин нет, но откровенная разруха в номере раздражает. Да и гид мог бы показать город. Написал Рине, человеку, который готовил тур и принимал оплату. Вы уверены, что всё в порядке с гостиницей и для чего нам гид, который просто едет с нами по маршруту?

Видимо, произошли некоторые действия со стороны Рины, в номер позвонили с ресепшн и предложили переселить в другой номер более высокой категории. Но я-то вижу, что это проблемы не конкретного номера, а гостиницы в целом, переезд не поможет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация завтра.

02.12.22. Едем в Каньякумари

Завтрак на 5 этаже на открытом воздухе. На пляже странная непонятная активность. Брамины. Брамины — это типа священников, проповедников в индуизме. Есть два типа, те, что просто священники и те, кто могут отпевать умерших. Вот они как раз и сидят под зонтиками на пляже. Из песка заранее вылепили платформы, пьедесталы, возвышения, те самые, которые я вчера заметил. К браминам приходят родственники умерших. Сначала они сходили в храм, помолились за души предков, а завершают церемонию здесь, на пляже. Те, что пришли с урной праха покойного, после недолгой церемонии, отправляются на берег развеять прах над океаном. Но есть и те, кто приходит сюда не первый раз, поминать умерших надо в течение года. Во время церемонии катают шары из риса, издали похожие на варёное яйцо, всего надо скатать 4 яйца в память о четырёх поколениях. Ну и конечно, браминам за церемонию надо заплатить. Максимальная цена в недалёком прошлом — корова! Потому попасть в брамины невозможно, закрытая каста, как владельцы лицензий нью-йоркского такси, передают профессию из поколения в поколение ближайшим родственникам.

Едем, но перед отъездом хочу посетить индуистский храм в Варкале. Вчера в храм не попал, сегодня поднимаемся вместе с Саджитом по крутым каменным ступеням на холм, где расположен храм, он относительно небольшой, но намоленный.

Храм Джанарданы — древний южноиндийский храм, датируемый XII веком и посвящённый Вишну в облике Джанарданы или четырёхрукого Кришны. Изваяние Джанарданы примечательно тем, что ежедневно его переодевают в различные образы — защитником коров Венугопалой, ужасающей аватарой Нарасимхой или очаровательной женщиной Мохини. Лишь в раз в году Джанардана предстаёт перед посетителями в своём истинном обличье. Храм популярен ритуалами поминовения усопших предков и родственников, благодаря которым Варкалу считают «Бенаресом юга». Если туристы приезжают в Варкалу, в основном, ради пляжного отдыха, то паломники стекаются в Варкалу для почтения своих предков.

Вот оно в чём дело! Вот откуда поминальные церемонии на пляже.

По сторонам стены, окружающей храм расположены четыре каменных цветных павильона, украшенных резьбой, святыни, в которых стоят фигуры божеств. Молитву всегда надо начинать с Гунеша. Есть ещё святыня Айяппы, сына Шивы и Вишну. По остальным затрудняюсь сказать.

Надо, наконец, научиться отличать Вишну от Шивы. У Вишну на лбу U-образная метка. У Шивы — три белых горизонтальный полосы. Вишну всегда облачён в богатые наряды, Шива в шкуре льва по пояс обнаженный. У Вишну в одной руке ракушка, в другой чакра, у Шивы трезубец. Иногда у Шивы рисуют третий глаз. Так объяснил Суджит.

Центральная часть храма — невысокое здание из черного камня, внутри колонны и святилище с фигурой Джанарданы, место поклонения, но меня в синих следках на босу ногу оттуда попросили удалиться.

Выезжаем из Варкалы и продолжаем путешествие по Югу Индии. Сегодня мы планируем переехать в соседний штат Тамилнад и добраться до самого острия Индийского полуострова, города Каньякумари.

Вчерашний звонок Рине явно помог, Суджит старается разнообразить наши впечатления и удовлетворить пожелания. По моей просьбе остановились по дороге у магазина под названием «Специи Керала» и это нетуристический магазин. Куркума, Зира (дзира), Карри, имбирный чай и масала чай продолжают путь с нами до конечного пункта Москва. Здесь также продают банановые чипсы, которые готовят тут же, при нас, строгают банан на тёрке, а пластинки тут же летят в кипящий фритюр. Остывшие можно поедать. Вкусно!

В местечке Poovar (нам понятнее Повар) предлагается развлечение в виде катания на лодках в тех самых backwaters. Что такое backwaters в дословном переводе? Да, обратная вода, река впадает в океан, где существуют приливы и отливы, во время прилива уровень поднимается, и вода устремляется обратно. Мы уже плавали по реке Памба и прилегающим каналам, можно было бы пропустить, но время есть, почему бы не прокатиться. За полтора часа с нас взяли 4500 рупий за моторную лодку с водителем, недёшево. Мангровый лес, каналы, та самая птичка KingFisher давшая название главному индийскому пиву, но и другие птицы и цапли также присутствуют. Лодочник вывозит нас на песчаную косу-перешеек, где река впадает в океан, предупреждающие надписи грозят, что уровень воды может подняться, и вы утонете, для убедительности вдоль воды верёвку по песку натянули, но никого это не останавливает. На камне крест и святая дева Мария, вдалеке виден мусульманский храм, как и положено в Южной Индии.

Близится граница со штатом Тамилнад. Суджит предложил разложить приобретённое пиво по чемоданам, если проверяющий сунется в багажник, чтобы не заметил. В Индии строго следят за акцизами, у каждого штата они свои. Суджит говорил, что скрытые проверяющие делают заказы в ресторанах и, если обнаружат пиво без акциза или с акцизом другого штата, могут сильно наказать вплоть до лишения лицензии. А ещё для посещения соседнего штата нам нужно специальное разрешение, пока мы плавали на лодке Суреш, водитель, отъехал получить его. Денег стоит немного, 300 рупий, но всё равно, как так, страна одна, а из штата в штат как будто границу пересекаешь. Вещи никто не смотрел, а вот на разрешении поставили штамп: только разовый въезд!

Мы в штате Тамилнад, язык и письменность опять сменились. Спасибо не нанни́, как в Ке́рале, а нанри́. Вообще язык другой и закорючки тоже.

По дороге остановились перекусить в Sai Café. Важное место для понимания моего отношения к индийской кухне. Я понял, что здесь нет вариантов найти неиндийскую кухню. И мяса нет, кафе вегетарианское. Может и не надо бояться? Взял масала чай, по просьбе Суджита мне его принесли без сахара, лепешки парата, свежевыжатый сок из мосамби. Съел и получил удовольствие! Парата похожа на блины, горячие, только приготовленные, можно рвать руками на волокна, совсем неострые, к ним в маленьких вазочках полагается соус: йогурт с луком и зелёным перцем и красный соус, тоже с перцем. Соусы, конечно, острые, но если не увлекаться, вполне можно почувствовать вкус свежей выпечки. Сок и чай, и я чувствую себя сытым и довольным. За два кофе, два чая, сок, две порции лепешек, одну порцию других лепёшек я заплатил 280 рупий, 210 рублей — потрясающе. В чистом современном кафе с быстрым и понятным обслуживанием. Так что можно жить с индийской кухней, просто надо к ней приспособиться.

Проскочили большое раскидистое дерево на островке посреди водоёма, сплошь усеянное цаплями, но ничего, у нас ещё будет путь обратно.

Вокруг появились горы, невысокие, но живописные.

В какой-то момент Суреш предложил Суджиту (он обращается к нему «Сэр») остановиться и попробовать местный фрукт. Что мы и сделали. Суджит такого не пробовал никогда, вообще Суджит за нашу поездку много чего нового узнал и увидел. Продавщица меткими взмахами серпом обнажила мякоть. Похожа на мякоть помело, не кислый и не сладкий, но сочный. Всезнающий интернет подсказал — называется плод пальмировой пальмы, очень полезный, из него ещё ликёр делают.

По дороге увидел интересный фасад христианского собора, две высокие башни заканчиваются крестами и третий крест между ними. По всем внешним признакам христианские храмы доминируют над мечетями и индуистскими храмами, как и в соседнем штате Ке́рала.

Мы добрались до конечной точки нашего сегодняшнего путешествия, города Каньякумари — центра паломничества индуистов. На въезде пост, опять надо заплатить, у нас номера соседнего штата. Суджит говорит, штаты относятся друг к другу с осторожностью и недоверием. То воду по реке соседям перекроют, то какие-нибудь ограничения введут.

Каньякумари — самая южная точка Индии, священное место, где встречаются воды Бенгальского залива, Индийского океана и Арабского (Аравийского) моря. Место получило свое название в честь богини Канья Кумари, которая считается сестрой Кришны. Индийцы решили усилить священность места и в последние годы на двух маленьких скалах-островах построили скальный мемориал Вивекананды и установили огромную статую тамильского поэта — святого Тируваллувара или просто Валлувара.

Но о них позже. Первое, что нужно сделать — посетить центральный храм города, его сердце и место силы. Храм посвящен главному местному божеству Канья Кумари — невесте Шивы, которая должна была выйти замуж за возлюбленного, но жених не пришел на бракосочетание, так как был обманут. Он вернулся к себе, а его нареченная, говорят, до сих пор ждет, когда же произойдет свадьба. Храм стоит прямо на берегу, так же, как и в Варкале, он каменный, одноэтажный, не имеет куполообразной крыши, но при входе высится разноцветная гопура, стены храма выкрашены в вертикальную красную и белую полоску зеброй.

Сегодня мы идём в храм, завтра плывём на остров. Народу вокруг немеряно! Это паломники со всей Индии, существует поверье, если встретить солнце, восходящее над океаном в этом месте, то будет тебе счастье и удача. Перед входом в храм идёт активная торговля подношениями божествам. Тут цветы, гирлянды, фрукты. И симпатичные полицейские.

Вход в храм, обязательные процедуры по снятию обуви, ко всему прочему, по тамильскому обычаю, мужчинам надо также снять рубашку и оголить торс! На входе купили тарелку с подношениями богам: бананы, кокос, цветы. Снимать внутри храмов строго нельзя, я, конечно, от брюха сфотал, Суджит заметил и распереживался — сейчас будем с полицией разбираться. Но все обошлось. Постояли в очереди, я передал подношение и добавил 20 рупий (Суджит не добавлял). Брамин спросил моё имя, пошёл, поговорил с богом и вернулся. Слово замолвил.

Так! Пока не поздно, пора смотреть главный местный аттракцион. На закате на небе одновременно видны луна и солнце. Никто не знает, это действительно уникальное явление или нас разводят? Но в любом случае луна оказалась в одиночестве, солнце скрыто облаками. Но я-то знаю, что оно здесь вот за той тучкой!

До гостиницы рукой подать, она расположена в двух шагах отсюда на набережной, где ночуют автобусы с паломниками. Контраст разительный: шум и гам, грязь и мусор, заходишь в ворота, тишина и порядок, подстриженные газоны, другой мир. Гостиница называется Sparsa, имеет два крыла, между ними большой бассейн, куда можно окунуться после дневной суеты.

Да, помните, в индийских отелях, даже высокого класса, иногда отключают электричество, потом включается резервный генератор, по 15 — 20 секунд света нет. При возобновлении подачи сбиваются настройки ТВ. Но в целом вполне комфортное место отдыха.

Ужин в гостинце. Выбор блюд в меню индийского ресторана отчасти похож на ходьбу по минному полю, угадаешь или нет. У Тани салат из тунца, лука и болгарского перца под майонезом (местным). Практически без специй. А вот жареные шампиньоны без огня не обошлись. У меня баранина, в которой нет-нет, да и вспыхнет огонь. Так и живём.

Продолжение:
Индия. Часть 11. Волшебный восход над океаном

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия

Мне нравится