Кокино — «Место Силы» Северной Македонии

Уникальное место было обнаружено случайно двадцать лет назад. Сотрудники музея города Куманово нашли в местности Кокино, на горе Татичев Камень, множество артефактов: ножи, стрелы и копья, орудия труда, остатки пищи. Вес одной только найденной керамики составил пятьсот килограммов. А вот жилые дома отсутствовали. Ученые сделали вывод, что вершина горы была святилищем. Прибывшие из Скопья астрономы подтвердили другую их догадку: вершина была еще и обсерваторией. Древние люди долбили отверстия в камнях и пользовались трещинами в скалах, чтобы наблюдать за Солнцем, Луной и звездами. Поэтому обсерваторию Кокино часто называют мегалитической.

Отверстия и трещины служили маркерами. С их помощью фиксировали положение небесных тел на протяжении года. Так наши предки составили календарь. Так они определяли дни начала и конца сельхозработ и даты религиозных церемоний.

Сегодня некоторые сравнивают Кокино с Мачу Пикчу или со Стоунхенджем. В Стоунхендже мне бывать не доводилось. А вот Мачу Пикчу я посетила. Внешне ни капли не похоже на Кокино. Но считается, что сходство в другом: во всех этих местах велись астрономические наблюдения с помощью отверстий в камнях.

Подумать только — обсерватория из камня! Место, где концентрируются лучи Солнца, Луны и звезд. Место Силы. Наверняка там можно хорошенько подзарядиться космической энергией. Я просто загорелась идеей посетить древнюю обсерваторию. Принялась изучать интернет. От астрономических и археологических премудростей распухла голова. Но обнаружилось, что по пути в Кокино можно посмотреть еще и Костоперскую скалу с остатками поселения IV–III тысячелетия до н. э. И, плюс к этому, храм Святого Георгия XIV века. Ну куда же без средневекового храма! Это же Македония. Старые церкви здесь на каждом шагу.

Для поездки был выбран идеальный день — тихий, солнечный и очень теплый. На Балканах в феврале такая погода — не редкость. Но, помятуя, что предстоит подъем на высоту более километра, мы все закутались в свитера и куртки. Да еще прихватили с собой палки-штеки на случай, если придется идти по снегу и льду.

От Скопья до Кокино всего 75 км. Обсудили маршрут и решили ехать прямиком к главной цели. День пока еще короткий, поэтому нигде не будем задерживаться. Церковь и скалу посмотрим на обратном пути, если останется время.

Проехали город Куманово. Добрались до деревни Младо Нагоричане. Видимо, мы так сильно стремились в Кокино, что свернули с шоссе раньше времени. Поплутали по проселку и…оказались прямо под Костоперской скалой. Ну, раз уж так сложилось, осмотрим скалу. Только быстро.

Костоперская скала (или Жеглиговский Камень) — это стоящий посреди равнины базальтовый пупырь высотой около 20 метров. Удобное укрепление. К тому же, расположенное на перекрестке торговых путей. Неудивительно, что здесь, начиная с IV тысячелетия до н. э., селились люди. На скале нашли артефакты бронзового века, следы античной деревни, римские гробницы. А еще — остатки раннехристианской базилики, крепостных стен и цистерны IV–VI веков, славянские и византийские украшения XII–XIV веков.

Мы вышли из машины и огляделись. Возле школы бегали дети и прогуливался местный житель. Через дорогу находилась церковь Святого Георгия Победоносца, которую датируют XI–XVII веками. Мой муж сразу направился к ней с фотокамерой наперевес. Я успела схватить его за куртку. Решили же не отвлекаться!

Елена, между тем, успела взять языка. Местный житель сообщил, что лезть на скалу лучше справа и что наверху действительно есть что-то археологическое. Однако забирался он туда еще ребенком, тридцать лет назад. Мы полезли. Через высокую траву, коряги и обломки какого-то забора. Моей подруге в длинном синтепоновом пальто пришлось тяжелее всех. Кстати, это я уговорила ее одеться потеплее. Решили, что Елена подождет в машине, а мы с мужем поднимемся наверх.

Залезли быстро. Однако не поняли, зачем это было надо. На плоской вершине имелись: несколько куч камней, две ямы, кусты и трава. Похоже, за последние тридцать лет раскопки не продвинулись.

«Там есть еще одна церковь!» — муж смотрел вниз с восточного края скалы. «Света Петка, XVII век. Не пойдем» — ответила я, не глядя. И мы спустились к машине.

Выехали на правильную дорогу. Миновали поселок Старо Нагоричане. Красиво подсвеченный солнцем храм Святого Георгия так и манил к себе. Мы отвернулись. Наша цель — обсерватория. Поворот направо. Шоссейка стала совсем узкой, запетляла по холмам, нырнула в сосновый лес, взобралась на гребень и, наконец, слева показался рекламный стенд с надписью «Кокино. Мегалитическая обсерватория. II тысячелетие до н. э.».

Только мы выгрузились, как рядом с нами припарковалась легковушка. Двое парней приехали без девушек и без пива. Зато со смартфонами. Ребята занимаются промоцией Кокино. Делают то ли сайт, то ли приложение для смартфонов. Не поняла, что конкретно, но что-то интерактивное и дигитальное. Очень своевременно. Сайт, посвященный каменной обсерватории, мне так и не удалось открыть. Хорошо, хоть возле автстоянки имеются плакат со схемой объекта и стрелка-указатель. Все это — не интерактивное, а деревянное. Впрочем, не все указатели нам понравились. На одном, например, было написано, что вход на гору — платный (1 евро с местных и 2 евро — с иностранцев) и что платить следует в кассе. Табличка потемнела от времени, а касса вообще не обнаружилась. Ну и прекрасно.

Парни бодро пошли наверх по заснеженной дороге. Мы поспешили за ними.

Дорога превратилась в тропу. Снег вскоре закончился, но подъем становился все круче. Тут мы сообразили, что забыли в багажнике свои палки-штеки. Надо было оставить теплые куртки и взять палки. Мы сделали ровно наоборот. Теперь приходилось пыхтеть и подскальзываться.

Тем не менее, дошли мы быстро — от автостоянки до вершины горы всего 500 метров.

Татичев Камень представляет из себя базальтовый гребень вулканического происхождения. Древние люди оборудовали на нем несколько площадок. Археологи называют их платформами и присвоили каждой латинскую букву. Платформы служили для разных целей: некоторые были обсерваториями, на других проводили обряды.

Мы оказались на платформе B. Есть мнение, что она служила культовым местом. Люди бронзового века поклонялись богине плодородия — Великой Матери. Они верили, что многочисленные дырки и трещины в скалах на Татичевом Камне — это ходы в подземелье, ведущие прямо в утробу Великой Матери. В разломы скал запихивали жертвы: продукты, утварь, статуэтки. Чтобы ценности дошли до адресата, а не стали добычей воров, трещины замуровывали.

Если предмет был слишком большим и не влезал в ращелину, люди строили круговую каменную стенку. В центр клали дары богине. После чего засыпали сооружение землей и камнями. Подобные жертвенники в форме круговых стенок я видела в Туве. Их называли «обо». Тувинские духи гораздо скромнее Великой Матери. Богатых подарков не требуют, зато обожают спитую чайную заварку. Именно ее полагается класть в центр обо. Воров в этом случае можно не опасаться. Поэтому обо не заваливают камнями. Наоборот — втыкают в центре круга большую палку, чтобы жертвенник стал заметнее.

Но я отвлеклась. Вернемся в Кокино. Платформа В, на которую мы залезли, — самая высокая из всех. Это небольшая ровная площадка, окруженная скалами. Здесь имеется лавочка и информационная табличка.

Если залезть на скалу, то можно полюбоваться панорамой священной горы.

Я принялась ходить вдоль каменных стен, заглядывая в трещины. Однако не нашла ни статуэток, ни бронзового ножа. Вероятно, их унесли археологи. На одном из камней заметила глубокие борозды. Древние знаки? Кто его знает…

Платформа, А — главное место в святилище. В центре ровной площадки высечены каменные троны. Сидения повернуты лицом на восток. Так, чтобы лучи восходящего Солнца освещали сидевших там вождей. Некоторые специалисты предполагают, что здесь проходили особые церемонии — что-то типа легитимации правителей.

Дату обряда выбирали по Солнцу и звездам. Как раз для этого использовалась расположенная чуть севернее платформа D. Жрецы дожидались дня, когда на рассвете в определенной точке скальной ращелины (в маркере) появится звезда Альдебаран. После чего нужно было спешить. Кандидат в вожди быстро занимал место на троне. Луч восходящего Солнца, проходя через другой маркер, падал на его лицо. Считалось, что Бог-Солнце благословил правление. Что и говорить, инаугурация всегда была сложной процедурой.

Естественно, я перелезла через ограду, плюхнулась на трон и сфотографировалась. Вспомнила, что надо быть скромной. Сфотографировала трон еще раз, уже без своей персоны.

Подошли ребята-программисты и тоже уселись на древние стулья. Наверное, решили сделать интерактивное приложение, где каждый пользователь побывает в роли племенного вождя.

Мое внимание переключилось на расположенную западнее платформу С. Именно там велись основные астрономические наблюдения. Глубокие скальные ращелины служили маркерами: восходящее Солнце оказывалось в этих точках в дни летнего и зимнего солнцестояния. Были маркеры и для Луны. Они отмечали самое высокое и самое низкое положение полной Луны зимой и летом.

Древние люди заметили, что в определенную дату, в определенной точке неба, одна и та же фаза Луны случается раз в девятнадцать лет. На основе этих знаний разработали календарь с девятнадцатилетним циклом.

Я прочитала, что от платформы, А до платформы С можно дойти по узкой тропинке на крутом склоне. Ее назвали «тропой старого астронома». Посмотрев в ту сторону, я увидела лишь острые отвесные скалы. Если там и есть тропа, то ходить по ней не стоит. Ни молодым астрономам, ни, тем более, старым. Я предпочла отправиться на западный край горы. Плоская вершина отвесной скалы является идеальной смотровой площадкой. Виды завораживают. Вот где можно зарядиться энергией космоса!

Правда, парни успели меня опередить и заняли лучшие места. Неважно. Им нужнее. Пусть сделают хорошее приложение, чтобы туристы узнали об этом уникальном месте.

Мы возвращались к машине другим путем — по южному склону горы. Обратили внимание на дырку в скале. Очень похоже на астрономический маркер. Может быть, археологи скоро найдут в этом месте еще одну платформу для наблюдений.

Было почти что жарко. Цвели яркие желтые цветы, похожие на крокусы. Подруга назвала их «качунки».

Я представила, как здесь приятно летом. Словно в ответ на мои мысли, показался деревянный столик и лавочки.

Уезжать из Кокино совершенно не хотелось! Вместе с тем, хотелось посмотреть храм Святого Георгия. Как я уже сказала, в Северной Македонии есть множество церквей доосманской постройки — XIV век и старше. Их так много, что я перестала заходить в каждую. Но храм в поселке Старо Нагоричане — особенный. С ним связана интересная легенда.

В XI веке в Нагоричане не было деревень, а были только дремучие леса. В лесной чаще жил святой Прохор Пчиньский. Как-то раз в этих краях охотился византийский генерал Роман Диоген и набрел на пещеру отшельника. Прохор Пчиньский предрек, что Роман Диоген станет императором и попросил не забывать об их встрече. Генерал вернулся в Цариград и пророчество сбылось. У императоров всегда полно забот. Роман Диоген закрутился и совсем забыл святого отшельника. Через много лет преподобный Прохор явился ему во сне с упреками: «Почему ты не вспоминаешь обо мне? Разве тебе трудно поставить для меня маленькую церквушку?». Император немедленно отправился в Нагоричане. Нашел место, где когда-то встретил преподобного, и приказал построить там церковь. Однако, самого отшельника найти не смог, сколько не искал. Прохор Пчиньский на смертном одре повторно явился во сне императору. Рассказал, что по велению ангела переселился на гору Козяк. Роман Диоген решил перенести мощи святого в свежепостроенную церковь. Послал своих людей на Козяк, но те никак не могли найти останки святого Прохора, пока чудесный белый орел не указал им место. С великими почестями мощи доставили в Нагоричане. Но на следующий день они исчезли. Перенеслись обратно на Козяк. Так повторялось триджы. Роман Диоген потерял терпение и велел везти мощи в Цариград. Однако повозка не смогла стронуться с места. Ничего не оставалось, как построить еще одну церковь — возле горы Козяк. Теперь она находится на территории Сербии и известна как монастырь Прохора Пчиньского. А церковь в Старо Нагоричане, освященная в честь святого Георгия, оказалась невостребованной и стала потихоньку разрушаться. Так продолжалось до XIV века, когда сербский король Милутин обновил и значительно перестроил старый храм.

Табличка на входе в церковный двор сообщала, что храм работает до 14 часов. Мы приехали позже. Но, к нашей радости, двери церкви оказались открытыми. Можно было поставить свечи и полюбоваться старинными фресками.

На видном месте стояла витрина, где под стеклом были разложены святые мощи. Я заметила старославянскую надпись на торце. Неужели мощи доставили сюда из России? Хотя, почему нет? Связи между Македонской и Русской Православными Церквями — весьма крепкие.

Прошлись по Старо Нагоричане. Отдельные здания были выстроены в традиционном балканском стиле и смотрелись весьма нарядно.

Я заметила, что над дверью одного из домов висит большой черный бант. Елена объяснила, что в этом доме кто-то недавно умер и родственники выражают скорбь таким образом. Традиция вывешивать черную ткань над входом — очень старая и постепенно отмирает.

На краю площади стояла металлическая скульптура, изображающая флейтиста. Весьма странная. Нечто абстрактное и модерновое. Фотографировать уродливую статуя я не собиралась. Но подруга рассказала, что инструмент, на котором играет железный музыкант, называется «кавал». Это традиционная македонская флейта. Тогда, другое дело! Народные инструменты — это интересно. И я сделала снимок.

Пора было подкрепиться. Елена уверенно крутила баранку, направляясь в этносело Тимчевски. Через десять минут мы были на месте. Тимчевски оказался целым культурно-рекреативным комплексом. В большом здании традиционного вида находились гостиница и ресторан.

Рядом расположилась мини-выставка сельского быта — амбар и механизмы для ветряных мельниц.

Автостоянку украшал памятник: на чем-то типа постамента красовался старый автомобиль. При взгляде на него, наши югославские сверстники вздыхают от ностальгии. Это «Фича», он же «Застава». Легендарное авто выпускали на заводе в сербском Крагуевце с 1955 по 1985 год по лицензии итальянского «Фиата».

На входе в ресторан никто не спрашивал никаких кодов. Масок также ни у кого не наблюдалось. Симпатичный зал, оформленный в народном стиле, с панорамным видом на реку, понравился.

Заказали зеленый салат и традиционные македонские блюда: печеные свиные ребрышки, колбаски на гриле и мясо в горшочке. Запили все это, естественно, ракией. Обед на троих вместе с чаевыми обошелся в 1800 денаров (менее 30 евро).

Пока обедали, изучали книжечку с меню. Точнее, обложку книжечки, где было напечатано стихотворение. Мы с мужем легко читаем по-македонски, но текст на обложке был каким-то странным. Елена объяснила, что это — кумановский диалект македонского языка. Стихотворение (или песня?) было посвящено полулегендарному-полуреальному персонажу — жителю Куманова по имени Батко Георгия. Этот народный герой был сибаритом. Любил вкусную еду, хорошее вино и красивых женщин. Словом, жил в свое удовольствие. А еще Батко Георгия был известным шутником. А чего не пошутить, если все хорошо? Впрочем, когда все плохо, шутка тоже не помешает. Батко Георгия завещал потомкам продолжить дело своей жизни — пить, гулять и веселиться.

Елена перевела стихи с кумановского диалекта на македонский. А мы с мужем задумались, как бы это все изложить по-русски. Переводить стихи дословно нельзя. Нужно передать дух и настроение. Мой муж на минуту задумался и вдруг запел на мотив «Дерибасовской»: «Папашу Жору все Куманово любило…». Точно! Именно дух одесских песен подойдет лучше всего. Именно одесский шансон лучше всего передает атмосферу беззаботного веселья южного города.

Мы решили последовать советам Батко Георгии: чокнуться и выпить в завершение нашего прекрасного дня. Мне захотелось сказать тост: «Я желаю, чтобы скорее взошла звезда Альдебаран и мы отправились бы туда, где светит солнце. Выпьем же за то, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время!». Разве не этому учит нас Место Силы — каменная обсерватория Кокино?

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Паломнические туры, Самостоятельные путешествия