Автопробегом по Северной Дакоте

Именно этот парк (Theodore Roosevelt National Park) и приманил нас в этот отдаленный штат, который мы посетили в июне 2021 года. Добирались мы туда на машине из соседней Миннесоты, поэтому покататься по территории Северной Дакоты нам пришлось довольно много. Про национальный парк написаны отдельные рассказы (ссылки — в конце), здесь же мы описываем различные места и объекты, которые показались нам интересными в этом штате, помимо национального парка.

На территорию Северной Дакоты мы въехали с востока, из штата Миннесота, в районе города Фарго. И далее перемещались строго на запад по автостраде 94. После визита в южную, а затем и северную секции нацпарка Теодора Рузвельта мы посетили несколько объектов в долине реки Миссури, а потом снова вернулись на дорогу 94.

Высокий мост (Highline Bridge)

Недалеко от города Valley City (№ 1 на карте), мимо которого мы проезжали, находится интересный объект — очень длинный (1158 м) и высокий (50 м) железнодорожный мост 1908 года постройки.

Он был сооружен над долиной реки Шейен, чтобы избежать крутых подъёмов и спусков в эту долину. Сама река — не широкая и имеет извилистое русло, так что этот мост — в основном именно НАД ее долиной, хотя и реку эту мост пересекает (не соединяя ее берега). Мост используется до сих пор и признан выдающимся произведением инженерного искусства (Historic Civil Engineering Landmark).

Бисмарк

Город Бисмарк (№ 2 на карте) с населением около 75 тыс. человек — столица штата Северная Дакота, расположенный на реке Миссури. Он назван так в 1873 году в честь немецкого канцлера Отто фон Бисмарка в надежде привлечь немецких иммигрантов и немецкие инвестиции. Этот расчёт оправдался: ныне около 60% горожан — потомки немецких переселенцев. Мы остановились в нем переночевать во время длинного переезда из Миннеаполиса в нацпарк Теодора Рузвельта и посвятили пару часов изучению его достопримечательностей.

К таковым относится прежде всего Капитолий штата Северная Дакота, построенный в 1934 г. в стиле арт-деко. 19-ти этажное здание имеет высоту 74 м и является самым высоким в штате. Говорят, в ясную погоду его видно за 30 км. На большой лужайке вокруг Капитолия находится Библиотека штата, а также его главный музей North Dakota Heritage Center & State Museum.

На площадке перед музеем в большом количестве лежат каменные «пушечные ядра» (Cannonball Concretions) — местный геологический феномен, попадающийся в «плохих землях» (Badlands) штата. Здесь же помещены фрагменты окаменевших деревьев — ещё одна диковинка штата. Подробнее они описаны в рассказах про нацпарк Теодора Рузвельта здесь и здесь.

В самом музее 4 раздела, и наибольший интерес у всех посетителей вызывает палеонтологическая галерея со скелетами и муляжами всяких доисторический чудищ, которые раньше водились в этом регионе. Мы тоже провели в этой галерее больше всего времени.

Заселение Дакоты европейскими иммигрантами происходило в 1870—1915 гг., после того, как туда были проложены железные дороги. БОльшая часть вновь прибывших были из Скандинавских стран, а также немцы как из самой Германии, так и из Венгрии и России (поволжские немцы). Выходцы из России привезли с собой самовары.

Волшебная дорога (Enchanted Highway)

В 1989 году один житель богом забытого городка Риджент (Regent) по имени Гари Греф решил оживить интерес к родному городу с помощью очень оригинального проекта. Будучи не лишен художественного дарования, он на свои собственные и привлечённые спонсорские средства соорудил 7 огромных скульптур из металлолома на отрезке дороги длиной 50 км от съезда с магистрального шоссе 94 до самого Риджента. Эту дорогу (№ 3 на карте) он назвал «волшебной» (Enchanted Highway), и это имя за ней закрепилось.

Замысел сработал — около 6 тысяч машин в год проезжают по дороге в Риджент для осмотра скульптур Грефа, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 7 км. В Ридженте туристы заправляют автомобили, заходят поесть в местный ресторан или даже останавливаются на ночь в местном мотеле под названием «Волшебный замок» (Enchanted Castle).

Если бы не эти скульптуры, то смотреть на этой дороге нечего: она идет через поля с довольно однообразными пейзажами. А так, стоящие в чистом поле у самой дороги огромные забавные фигуры вызывают желание остановиться и сделать фотографии.

Проект продолжается и сейчас. Греф работает над 8-ой скульптурой. Несколько лет назад штат стал выделять ему небольшое финансирование для продолжения работы. Вот так усилиями одного энтузиаста Северная Дакота получила одну из своих немногих туристических достопримечательностей.

Нефтедобыча и газовые факелы

Добыча нефти и газа — сегодня главная индустрия Северной Дакоты, приносящая ей наибольшие доходы. Нефть там добывается в формации Баккен. Северная Дакота делит его со штатом Монтана и южной Канадой. Баккен считается одной из крупнейших разработок сланцевой нефти в США. Нефть там была впервые обнаружена в 1951 году, но до недавнего времени считалась трудноизвлекаемой (традиционными методами). Появление около 15 лет назад технологии наклонно-горизонтального бурения и гидроразрыва пласта сделало нефтедобычу в Баккене экономически выгодной и привело к настоящему нефтяному буму в штате.

В Северной Дакоте основная добыча нефти ведется в её северо-западной части — вокруг северной секции нацпарка Теодора Рузвельта — как раз там, где мы перемещались. Так что в течение 2–3 дней мы неоднократно проезжали мимо площадок, где качали нефть. Они относительно небольшие по размеру, и практически везде мы видели факелы, в которых горел попутный газ. По всей видимости, его сбор экономически невыгоден, поэтому газ в Дакоте до сих пор сжигают, уничтожая ценное сырьё и загрязняя атмосферу. А параллельно проводят экологические конференции и ругают другие страны за недостаточный вклад в охрану окружающей среды.

Парк «Малая Миссури»

Закончив нашу программу в национальном парке Теодора Рузвельта, на обратном пути мы решили заглянуть в парк под названием «Малая Миссури» (Little Missouri State Park, № 6 на карте). По приезде туда выяснилось, что этот парк предназначен в основном для верховой езды, поэтому вначале мы пофотографировали лошадок, которых туда специально привозят, чтобы на них покататься.

У нас лошадей не было, поэтому мы оправились на пешую прогулку. Пейзажи, которые мы там увидели, очень напоминали нацпарк Теодора Рузвельта — те же поросшие кустарником и невысокими деревьями бэдленды разных форм и оттенков.

Из мягких глинистых бэдлендов иногда выступали фрагменты более твердых пород, включая окаменевшие деревья.

Попадались и цветочки — что-то похожее на колокольчики и цветущие кактусы. Повезло увидеть цветущую филадельфийскую лилию, которая попадается в этом парке. Иногда называется древесной или степной лилией (wood lily, prairie lily).

В какой-то момент мы забрались на высокую точку, откуда открылись панорамы бэдлендов. Где-то впереди, невидимая отсюда, течёт Малая Миссури.

Озеро Сакагавея

Озеро Сакагавея (№ 7 на карте) — это большое водохранилище на реке Миссури, возникшее после строительства на ней плотины в 1956 году. Это третий по размерам искусственный водоём в Соединённых Штатах (после озёр Пауэлл и Мид на реке Колорадо).

Названо это озеро в честь индейской женщины Сакагавеи (Sakakawea), бывшей проводником и переводчиком в экспедиции Льюиса и Кларка, открывшей в начале 19-го века водной путь из центральной Америки к Тихому океану. Её статуя стоит в Бисмарке рядом с Капитолием.

На берегах озера есть несколько зон отдыха (парков) для купания, рыбалки, катания на лодках. В один такой парк (Lake Sakakawea State Park) мы и заехали в конце жаркого дня, чтобы окунуться в прохладную воду.

Музей бизонов

В городе Джеймстаун (№ 8 на карте) мы посетили интересный музей, посвященный бизонам, которых часто (и не совсем правильно) называют буффало. Эти животные занимают важное место в истории Америки, и музей хорошо описывает их нелёгкую судьбу.

До середины 19-го века десятки миллионов бизонов паслись на обширных равнинах между рекой Миссисипи и Скалистыми горами — территории, которая по-английски называется Great Plains. На них ради мяса и шкур охотились индейцы, но они были не в состоянии (да и не стремились) нанести большой урон их поголовью. Можно сказать, что они мирно сосуществовали на протяжении веков. Но все изменилось с приходом европейских переселенцев в 1850-е годы и особенно после прокладки туда железных дорог двадцатью годами позже. Началось массовое истребление бизонов, и к 1890 году они были практически полностью уничтожены.

Бизонов убивали ради шкур (из них шили одежду), кожи (имевшей многочисленные применения в промышленности) и языков (считавшихся изысканным деликатесом). Часто их убивали просто ради развлечения из окон поездов, где пассажирам с этой целью выдавали оружие. После истребления бизонов остались миллионы их скелетов, разбросанных по прериям, и возник целый бизнес по их сбору. Собранные и вывезенные по железной дороге кости перерабатывались на удобрения.

В 20-м веке началась работа по возрождению популяции бизонов, и сейчас их насчитывается порядка 150 тысяч. Правда, генетически чистым (не скрещенным с домашним скотом) в США считается только бизонье стадо примерно в 5 тыс. голов, обитающее в национальном парке «Йеллоустоун».

При музее существует небольшое стадо бизонов и в нём однажды жила (1996–2016) бизониха-альбинос по кличке «Белое облако» (White Cloud). После ее смерти музей ее увековечил: её чучело представлено на фото ниже.

Из-за генетических отклонений бизониха-альбинос летом сильно страдала от жары, поскольку имела затруднения с регулировкой температуры тела. Тем не менее, за свою жизнь она родила 13 телят, из них также одного бычка-альбиноса, которому дали красивое имя «Дакотское чудо» (Dakota Miracle).

Помимо необычной бизонихи, музей гордится самой большой в мире статуей бизона, установленной на холме вблизи.

Из Северной Дакоты мы вернулись в штат Миннесота, а именно в ее столицу — Сент-Пол. О ней — в следующем рассказе.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия