Экваториальная Африка — последнее место на земле, где мне хотелось провести новогодние каникулы. Учитывая непростую ситуацию с коронавирусными ограничениями, когда всё могло кардинально поменяться в считанные дни, моя стратегия была ждать до последнего и брать самое вменяемое по цене из того, что останется. Наш изголодавшийся по отдыху народ к концу декабря успел смести с прилавков Мальдивы и Занзибары, и мне досталась только Африка в самом суровом её виде: Кения, Эфиопия, Уганда рейсами Эфиопских авиалиний. Лично мне все три страны представлялись одинаково трэшовыми, но в Кении хотя бы было море, поэтому выбор пал на неё, суммарно 13 дней за вычетом времени в пути.
Авиакомпания, визы и прочая ковидная бюрократия (лонгрид, ленивым можно сразу переходить к разделу нацпарков)
Африка на фоне остальных континентов выглядит просто туристическим раем и светится благополучием — минимум ограничений, минимум формальностей, минимум статистики по заболеваемости. При въезде в Кению требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус давностью не более 96 часов, а также регистрация на сайте кенийского министерства здравоохранения. Что касается визы, то я заглянула в тиматик, там фигурировали два варианта: электронная виза, которая делается около недели, и виза по прибытии. Обе визы стоили одинаково, а билеты были куплены за 4 дня до праздников, для е-визы уже, вроде как, поздновато. В общем, я забила и решила получать визу по прилёте.
1 января, за сутки до вылета, прилетает приглашение пройти регистрацию на рейс онлайн. Точнее, даже не приглашение, а ультиматум — онлайн-регистрация обязательна! Ну ок, захожу по ссылке, а там требуется ввести номер электронной визы, без него регистрация не проходит. Что за чёрт? Праздничный день, горячая линия «Эфиопов» в Москве на каникулах, в Аддис-Абебе формально работает, но в реальности дозвониться не удалось. Пошла оформлять е-визу в надежде, что она выдаётся автоматом при оплате, однако и тут засада: деньги списались, а визовое заявление так и зависло в статусе in progress. Но русские же так просто не сдаются. В итоге я ввела рандомный номер визы на сайте Ethiopian Airlines, зарегистрировалась на рейс и на том успокоилась.
А второго января на регистрации багажа с меня снова начали требовать е-визу. И на сей раз рандомный номер ввести было некуда. На стойке регистрации багажа «Эфиопов» сидела простая русская женщина и скучным голосом зачитывала мне приговор, кося левым глазом в обновлённый тиматик. С 1 января Кения отменила выдачу виз по прибытии, а мой скриншот оплаченного заявления на е-визу не котировался от слова «совсем». Компенсировать стоимость билетов или менять их на другое направление, естественно, никто не собирался. После десяти минут бесплодных препирательств, уговоров и обещаний не иметь претензий к авиакомпании, если меня не впустят в страну без визы, я предложила компромиссный вариант — пусть меня и багаж регистрируют до Аддис-Абебы, билет-то есть. И визу Эфиопия выдаёт по прилёте. Представительница авиакомпании кисло выдала «ну ладно» с таким видом, будто делает великое одолжение, и отправила багаж и меня в самолёт.
Это были невесёлые 9,5 часов полёта. Во-первых, ночной перелёт, какие я терпеть не могу. Во-вторых, промежуточная посадка в Афинах якобы для дозаправки, а на самом деле для подсадки в салон дополнительных пассажиров. И в-третьих, конечно, мучил вопрос «а что дальше?» Ну прилечу я в Эфиопию, это всё ещё будет выходной день, визу в Кению мне не пришлют. Да, можно выйти в Аддис-Абебе, день-другой провести там в ожидании визы, а вдруг её будут делать две недели (на форумах и такие случаи описывали)? А может, быстренько переиграть отпуск на Эфиопию, раз в Кении ещё ни сафари, ни отели не оплачены? Ближе к середине полёта я вспомнила, что если не воспользуюсь сейчас сегментом до Найроби, авиакомпания просто аннулирует мои оставшиеся билеты в обратном направлении. Так что решение было принято — прорываться в Кению именно этим рейсом хоть тушкой, хоть чучелком, пускай и без багажа.
В Аддис-Абебе, слегка поколебавшись на развилке между вывесками «транзит» и «получение багажа», я пошла в транзитную зону. Уже давно не вожу в отпуск в багаже ничего, что было бы критично потерять. Даже если кто-то в нищей Африке позарится на мой чемоданчик, что ж, это не конец света.
Думаю, отдельного лирического отступления стоит сама транзитная зона главного аэропорта Эфиопии. Если на пути туда я не успела «насладиться» ею в полной мере из-за переживаний и попыток дозвониться на горячую линию визовых органов Кении, то на обратном пути я прочувствовала дух Эфиопии на 100%. По состоянию на начало января половина площадей была загорожена в связи с ремонтом — за загородками сверлили, стучали, пилили и сыпали гипсокартонной пылью. Но какая-то часть дьюти-фришных магазинов была открыта, поэтому я решила прогуляться. За магазинчиками была комната для курения, но курили почему-то не столько в ней, сколько вокруг неё, и в первую очередь сотрудники аэропорта. А самым сильным впечатлением стал туалет, куда я зашла переодеться из летней одежды в зимнюю. Там весь день не было воды, поэтому в каждой кабинке была картина маслом, а точнее, кое-чем похуже. До самых краёв унитазов. В принципе, теперь я догадываюсь, отчего курили в коридоре сотрудники аэропорта, — они тоже ЭТО видели. Конец лирического отступления.
В транзитной зоне помимо дьюти-фри и туалетов располагалась ещё и стойка со специально обученными людьми, которые могли в том числе распечатать посадочный талон. Настал час «икс» — надо было выяснить, аннулировали мне в Москве мою онлайн-регистрацию до Найроби или просто забили на это. Уж не знаю, как процесс устроен технически, но мой посадочный талон специально обученные люди в системе видели и были готовы распечатать. Давайте, говорят, ваш паспорт. Окей. А теперь давайте ПЦР. Окей. А теперь давайте вашу визу! Вот это уже не окей. Я притворилась, что мне нужен вайфай скачать е-визу, и покинула стойку. Перспектива провести отпуск в Эфиопии замаячила с новой силой. Но тут (чудо чудное!) обнаружилось, что на выходах на посадку без проблем принимают посадочные в электронном виде. Главное, чтобы снова е-визу не спросили, а то будет очень стыдно, если завернут у всех на глазах прямо у трапа самолёта.
На ватных ногах одной из последних я подошла к сканеру. Визу, слава богу не требовали. Но и в числе пассажиров система меня не нашла. Этот факт озадачил сотрудника на гейте, однако желание поскорее закрыть посадку пересилило желание разобраться в ситуации. Он просто записал от руки мою фамилию в бумажной форме и пропустил в самолёт. С этого момента меня накрыло спокойствие. Я уверовала в африканскую безалаберность и акуна матату. Ну не депортируют же меня обратно в Россию после всех преград. В крайнем случае я готова была давать взятку (и такое я вычитала на форумах, пока ждала рейс).
На череде противоковидных контролей в Найроби я выяснила, что не я одна лечу без визы. Нас таких было с десяток россиян, кто в угаре новогодних праздников прошляпил визовые новости из Кении. И всех авиакомпания нормально зарегистрировала до Найроби вместе с багажом несмотря на отсутствие визы. Всех кроме меня. Что это было? Я не знаю. Но претензию в авиакомпанию на всякий случай написала. С чемоданом мы встретились на четвёртый день отпуска, и положа руку на сердце, восторг от этой встречи был сильнее восторга от встречи с гепардом в Масаи Мара.
Выбор сафари и национальных парков
Этот вопрос после покупки билетов казался самым сложным. Про сафари и национальные парки Африки я знала чуть больше, чем ничего. Да, есть какая-то большая африканская пятёрка, но нужно ли на ней зацикливаться? Будет ли набор животных в каждом парке свой или все парки похожи друг на друга? К счастью, я наткнулась на очень полезный сайт — агрегатор сафари-туров практически по всей Африке. Вся информация по паркам систематизирована, включая комплект животных и птиц и лучшее время для посещения. Можно выбрать нужные параметры, количество дней, начальную и конечную точку, в режиме конструктора выстроить свою программу и сравнить стоимость у разных фирм. Приятный бонус пандемии — все групповые туры из-за маленького количества туристов автоматически превращались в индивидуальные с сохранением цены. Более того, турфирмы без проблем перекраивали свои стандартные программы под персональные пожелания.
Я решила выбрать самые маст-си, чтобы увидеть максимум зверушек, и в итоге получился вот такой маршрут: Найроби (1 день) — Ol Pejeta (1 день) — Накуру (1 день) — Масаи—Мара (2 дня) — Найваша (1 день) — Амбосели (2 дня). Начало тура в Найроби, окончание в Момбасе. За 9 дней я заплатила 1995 долларов, и так как сюда включено вообще ВСЁ (кроме опциональных чаевых гиду-водителю), цена мне кажется очень адекватной. Уровень проживания выбрала средний, но на деле это оказались отели, лоджи и кемпы 4–5 звёзд, большего комфорта желать не приходилось. Водила тоже попался неплохой, останавливал везде, где просила, был душкой, выискивал животных по саванне аки ястреб и всеми силами зарабатывал чаевые (норматив 10 долларов за день). Единственный прокол с его стороны — это поездка «короткой дорогой» в Масаи Мара. Никакая эта дорога была не короткая, а длиннее и хуже той, что показывал навигатор, но водила просто не хотел платить транзитный сбор за проезд через национальный парк. Ну да ладно, зато много интересных пейзажей посмотрели по пути и даже вляпались в африканскую грязюку, из которой нас выталкивали масайские пастухи.
Итак, чуть подробнее о каждом из парков.
Ол Педжета
Парк славится прежде всего своей популяцией носорогов, как белых, так и очень редких чёрных.
Действительно, носороги были, хотя и только белые, а ещё было кладбище этих самых носорогов, тела которых привезли сюда со всего парка.
Из живых обитателей были копытные разных видов в несчётном количеств, а вечером удалось посмотреть в реальном времени триллер — охоту льва и львицы на буйволёнка. Львам, к сожалению, не повезло, брутальные мама и папа буйволы без труда отбили детёныша.
Изюминка парка — питомник шимпанзе, больше крупных обезьян в парках Кении я не видела. Из-за коронавируса расстояние между шимпанзе и посетителями держат большое, чтобы приматы не подхватили модную заразу от людей, хотя случаев короны именно у шимпанзе гугл не выдаёт. Обезьянки ходят по территории одиноко и грустно, даже угощение из бананов не вызвало у них радости, ели фрукты медленно и печально.
Накуру
Озеро рекламируется как пристанище розовых фламинго, якобы там воды не видно из-за этих дивных птичек. Но конкретно в начале января фламинго было мало, но зато были колоритные буйволы, зебры, пеликаны и бабуины в неограниченных количествах.
Кроме того, я потихоньку начала различать импал, газелей Гранта и газелей Томсона, уж больно часто они попадались во всех парках. А ещё в Накуру встретилось неожиданно много носорогов, гораздо больше, чем в предыдущем парке.
Масаи Мара
На этот парк мною возлагались большие надежды в плане знакомства с большими кисами: львами, леопардами, гепардами. Львы вообще являются визитной карточкой этого заповедника. Но то ли с погодой не повезло, то ли магнитные бури, кошачьих мы практически не увидели, кроме гепарда и нескольких львов на привале.
Все кошки были обожратые и ленивые, гепарда я поначалу вообще приняла за беременную гепардиху, настолько набитый у него был живот.
Гепард важно прошагал на водопой в метре от минивэна, так близко я хищников не видела ни разу в жизни.
Очень близко к дороге подходили жирафы,
Хрюшка (бородавочник) вообще валялся прямо на «проезжей части» по классике в луже грязи.
Самым апофигеем тура по Масаи Мара стало зрелище трёхметрового крокодила, который тащил свежеубитую и наполовину съеденную зебру в реку, чтобы припрятать остатки туши в заначку на дне. Сам процесс охоты я не застала, но мороз по коже пробирал от одного вида этого хладнокровного монстра с несчастной зеброй в пасти.
Крокодилами и бегемотами река просто кишела. Местный пограничник (Танзания всего в двух километрах) пытался предложить прогулку вдоль речки, но мне реально не хотелось более близкого знакомства с этими тварями. Ещё и умудрилась наступить на муравьиную тропу, и мне в ногу очень больно впился челюстями чёрный муравей, ещё два дня потом след от укуса было видно. В общем, не ходите, дети, в Африку гулять.)))
Погода тем временем начала портиться, зарядил дождь, и в следующий национальный парк мы въезжали под пасмурным небом.
Найваша
Одно из крупнейших озёр Кении знаменито популяцией бегемотов. Почти целый день эти животные проводят в воде, а ночью вылезают на берег и начинают поедать траву. Мой отель стоял у самого берега озера, поэтому с 7 вечера до 6 утра гостям запрещалось гулять по территории, а если вдруг приспичит выйти из домика ночью, надо было обязательно вызвать сопровождающего. С одной стороны, бегемоты — травоядные звери и человека как добычу не рассматривают. С другой, если этих вегетарианцев напугать или разозлить, то последствия могут быть плачевными. От клыков и копыт бегемотов в Африке гибнет больше людей, чем от львов. Так что ближе десяти метров к бегемотам лодочные экскурсии не подвозят, чтобы не искушать судьбу. На поверхности часто видны только глазки и ушки гиппопотамов.
Найваша — царство птиц. Все названия я, конечно, не знаю. Из тех, кого называл гид, запомнился орлан-крикун (fish eagle). Во время лодочной прогулки проводник кидает в воду рыбку с деревяшкой внутри (чтоб не тонула), и у туристов есть возможность пофотографировать орлана в полёте.
У восточного берега озера расположен остров Полумесяца. В 1985 году здесь снимали шикарнейший фильм «Из Африки». До этого момента остров был полуостровом. Специально ради съёмок сюда привезли кучу животных: жирафов, антилоп и газелей разных видов, большеухих лисичек, мангустов, обезьян и создали искусственную биосреду без хищников. Фильм я смотрела раза три, так что возможность взглянуть на место съёмок стала приятным бонусом. Вот эта милаха называется водяным козлом. Точнее, козой, так как это самка.
Я нисколько не пожалела, что стояла пасмурная погода. В монохромных тонах озёрные пейзажи смотрелись просто апокалиптически.
О чём пожалела — о том, что не посмотрела заранее, что в окрестностях Найваши находится куча цветочных ферм, где выращивают роскошные кенийские розы. На розовую ферму я бы с удовольствием сходила, но без предварительной записи меня никуда не пустили. Хотя… возможно, это как раз и был тот момент, когда в Африке стоило дать взятку, я что-то не сообразила.
Врата Ада
По соседству с Найвашей находится ещё один маленький национальный парк — Hell’s Gate. Здесь нет хищников, набор зверей минимальный. Но это единственный парк, в котором можно просто гулять пешком или на велосипеде (есть прокат). Ад в названии возник, скорее всего, из-за большого количества гейзеров и термальных источников в этой местности. Горы Лонгонот и Олкария на юге от Найваши являются вулканами, подогревающими подземные воды. На Олкарии даже построили геотермальную электростанцию, единственную в Африке. В остальном природа здесь очень умиротворяющая, из адского разве что каньон Ol Njorowa, по которому в обычное время течёт теплый ручеёк, а после дождя с дикой скоростью проносится мощный поток. Если не знать о дожде, река может застать врасплох, в каньоне регулярно гибнут невнимательные туристы.
Врата Ада — это тоже киношная локация. Здесь снимали Расхитительницу гробниц: Колыбель жизни, а ещё с местного утёса срисовали скалу Предков создатели мультика Король-Лев. Фишкой парка для меня стал во этот зверёк. Знакомьтесь — даман, он же жиряк, он же ближайший живущий родственник слона, хотя смахивает больше на хомяка.
Жиряки облюбовали вулканическую скалу Central Tower и почти не боятся людей. Но от страха тоже могут цапнуть, лучше не пытаться их гладить.
Амбосели
Финальная остановка в моём сафари. Погода была облачная, от зебр, жирафов и антилоп уже подташнивало, а никаких принципиально новых животных не ожидалось. Из неохваченного оставались только антилопы-гну, которых почему-то никак не удавалось увидеть в предыдущие 8 дней. В Амбосели гну было много.
Так что я переключилась на рыбок.
Те фламинго, которых я ожидала застать в Накуру, дружно мигрировали на озеро Амбосели. И этих фламинго было достаточно, чтобы с дальнего расстояния создавать розовую дымку над водой.
Но перечисленной живности всё равно было ощутимо мало, и гид начал переживать за судьбу своих чаевых. И повёз меня смотреть на людей — в деревню масаев. По программе цена экскурсии была 20 долларов, но водила что-то там «перетёр» на суахили с селянами, и денег не взяли. Фото и видео тоже были бесплатными и нелимитированными. Ничего особо интересного в деревне не происходило. Мужчины и женщины без энтузиазма спели песню и слегка попрыгали, не проявляя особого усердия.
Показали жилище, познакомили с местным шаманом, продали браслетик из бисера. Самая увлекательная часть визита — добывание огня трением деревяшек (ровно как в учебнике первобытной истории). Трое опытных мужчин изо всех сил вращали деревянную палочку, но факир был пьян, и фокус не удался.
Моя неудовлетворённость Амбосели испарилась без следа, когда утром последнего дня сафари выглянуло солнце и из облаков показалась снежная вершина Килиманджаро. Как и Масаи Мара, парк Амбосели находится у границы с Танзанией, до подножия вулкана всего 10–15 километров. Завораживающая картина и тонна радости.
Проживание
Буквально пара слов о кемпах, лоджах и отелях в Кении. Начитавшись отзывов о сафари по Танзании, я ожидала, что жить придётся в реальных палатках с удобствами во дворе. Но нет, все места проживания были приличными до неприличия. В основном это были капитальные домики, палатки из ткани только пару раз, и то у этих «палаток» был капитальный фундамент и частично нормальные стены между основной комнатой и санузлом, а не занавески. Везде были электричество и водопровод с постоянным наличием горячей воды. На территории часто был бассейн, а кое-где и массажный кабинет. Часть лоджей находилась внутри национальных парков, и рядом с рестораном, например, был организован искусственный водоём, к которому в течение дня вереницами приходили животные. После ужина кое-где приходила горничная, чтобы подготовить палатку ко сну: задёрнуть окна, раскинуть над кроватью балдахин от насекомых (комаров не было, но жуки могли залететь), заботливо положить под одеяло грелку (из-за сухого воздуха ночи прохладные в материковой Кении). В общем, этакий привет из Британской империи 30-40-х годов, когда британцы всё делали в Кении «по красоте».
Помимо лоджей, были очень неплохие отели в городах: Найроби (4*) и Момбасе (5*), так что цивилизация в Африке кое-где есть.
Дороги, транспорт, население
До дорог цивилизация не дошла. В основном это двухполосные дороги сомнительного качества, часто переходящие в грунтовку вблизи национальных парков. Только вокруг Найроби строится некое подобие автомагистралей. В городах и даже на трассе чувствуется африканская любовь к «лежачим полицейским», они лежат там и сям с какой-то своей логикой или без неё. Как следствие, по всей стране постоянные пробки, скорость передвижения очень невысокая. Зато какая экономия на знаках ограничения скорости, светофорах и камерах фиксации нарушений, в Кении светофоры и камеры я видела лишь несколько раз в столице и в Момбасе.
Сами местные жители передвигаются между городами на ярких расписных автобусах и коллективных такси-маршрутках. Популярны также мопеды, на них тоже можно таксовать, что в условиях напряжённого трафика очень даже имеет смысл. В прибрежной зоне к указанным видам транспорта добавляются ещё и тук-туки.
Поездка на минивене — это одна из немногих возможностей нормально пофотографировать местное население и вообще условия жизни. В остальных случаях народ на фото реагирует негативно, даже если случайно попадает в кадр. А из окна можно фотографировать без привлечения внимания, благо, вдоль дорог полно интересных персонажей (в основном мужчин), которые целыми днями без дела сидят или лежат, прокрастинируя, вместо того, чтобы заняться делом.
Самые две интересные категории местных жителей — это масаи в их традиционных одеялках и детишки в милой школьной форме.
Власти Кении, кажется, активно взялись за тему образования, хотя бы среднего, загоняют в школы даже детей масаев несмотря на активное сопротивление племён. Иногда до ближайшей школы ребёнку нужно протопать несколько километров вдоль трассы, а иногда это вообще интернат с возвращением домой только на выходные. Учебниками, канцтоварами и питанием школы, вроде бы, худо-бедно обеспечены, а вот с топливом дела обстоят похуже. В некоторых местностях дети шли в школу с ветками хвороста, это у них такое правило — с каждого по ветке, если хочешь, чтоб тебя накормили горячим обедом. Ещё очень понравилась привычка местного населения носить в любую погоду милейшие вязаные шапочки с помпонами. Как будто партию российских бабушек завезли в Кению, и теперь они усердно обвязывают африканских «внучат».
Пляжи
Сафари — это прекрасно, но душа требовала и релакса тоже, так что четыре дня отпуска были выделены на ленивый пляжных отдых на берегу Индийского океана. Самый известный пляжный курорт в Кении — это городок Малинди, который является частью морского заповедника. Отличные пляжи, коралловый риф, но из Момбасы ехать больше двух часов. В итоге я выбрала второй приличный вариант — посёлок Диани с прекрасным 17-километровым белоснежным пляжем и кучей отелей 4–5 звёзд. От Момбасы ехать около часа, хотя по расстоянию всего 20–25 километров. Дело в том, что путь в Диани лежит через русло реки, а мост через неё не могут построить уже кучу лет. Приходится пользоваться паромом, что усложняет дорогу к курорту.
Диани — классический океанский пляж со всеми вытекающими приливами и отливами. Купаться было хорошо в 6 утра и днём в районе 15–16 часов. В 6 утра, естественно, я не вставала. А во время отлива можно было либо делать заплывы в отельном бассейне, либо зависать в пул-баре, либо просто бесконечно прокрастинировать с видом на море.
Разок я прогулялась на риф в сопровождении местных помогал. За пределами отельного пляжа морское дно усеяно ежами и прочими ядовитыми тварями, с проводником как-то спокойнее — за скромное вознаграждение покажет и расскажет о каждой встреченной морской твари.
Не знаю, как выглядит состав отдыхающих в обычные времена, но в пандемию 80% гостей отеля были россиянами. Пляжные коробейники успели выучить «привет», «как дела» и «недорого». На сафари тоже россиян было больше половины. Если Европа и Азия границы не откроют, в Момбасе скоро будет вторая Анталья.
Города
Пляжные дни отдыха были максимально кабачковыми, я даже на снорклинг не добралась, потому что там надо было оторвать зад и поехать к рифу на лодке к определённому часу. Но зато в один из дней доехала до Момбасы, как-никак на карте были заявлены некоторые достопримечательности: церкви, мечети, индуистские храмы и старинный квартал. Но, откровенно говоря, достопримечательности эти настолько блёклые, что можно было и не тратить кучу времени на дорогу, а продолжить кабачковый образ жизни. Единственная внятная аттракция Момбасы — Форт Иисус. Крепость построена аж в шестнадцатом веке португальцами, долгое время эта территория переходила попеременно то к Оманскому султанату, то снова к португальцам, и лишь в конце девятнадцатого века очку поставили англичане, сделав Момбасу своей колонией. Музей в форте отражает как раз мусульманский период — сохранились костюмы, оружие, документы и фотографии тех времён. Так что на час-полтора стоит планировать прогулку по Форт Джезус, можно даже гида взять на входе, это недорого, и в том числе есть экскурсоводы, владеющие русским языком (как быстро отрасль адаптируется к ситуации, да?).
В экскурсию помимо самой крепости входит ещё часовая прогулка по так называемому «кварталу специй» — старой и якобы отреставрированной части Момбасы, прилегающей к форту. Слабые попытки реставрации некоторых особняков видны, но они настолько слабенькие, что можно не тратить время на прогулку: жарко, грязно, некрасиво.
Лучше пробежаться по религиозным сооружениям. В отличие от материковой Кении, где население почти поголовно исповедует протестантизм, на побережье сильно влияние мусульманства, и на подъезде к Момбасе это заметно в первую очередь по стилю одежды женщин — появляются дамы, закутанные в хиджабы (и это при том, что душный жаркий климат на побережье гораздо менее способствует таким одеяниям). Кроме того, если в Найроби повсюду натыканы методистско-евангелистско-адвентистские церкви, смахивающие внешне на сараи (протестантизм не поощряет украшательство), то в Момбасе уже превалируют мечети.
Как любой портовый город, Момбаса интернациональна и мультирелигиозна. Тут есть и индуистские и буддистские храмы, к сожалению, закрытые из-за пандемии.
А ещё католики построили здесь довольно симпатичный Кафедральный собор Святого Духа.
Тётеньки на входе бестактно поинтересовались моим вероисповеданием. Я решила, что безопаснее будет закосить под католичку, а то ещё не пустят внутрь. Внутри священник тоже активно заинтересовался, что это за русская католичка тут по Момбасе шляется, пытался выяснить, как часто я хожу в церковь, принадлежу к римско-католической ветви или к греко-католикам и как вообще вышло, что я не православная. В общем, пришлось врать до конца, чтобы уже дали спокойно погулять по храму и пофоткать.
Что касается Найроби, то там мне тоже удалось немного походить по центру, хотя настроение было не самое весёлое из-за пережитых волнений. При свете для центр кенийской столицы выглядит ещё более-менее, можно немного погулять. Но бесит обилие всяческих параноидальных охранников у любого мало—мальски приличного здания, которые запрещают делать фото, причём неважно, какое здание: мавзолей первого президента или здание библиотеки. Напрягают всяческие помогайки и попрошайки на улицах, например, в железнодорожном музее привязался мутный тип с непрошенной экскурсией. Удивило отсутствие вайфая в кафе и ресторанах, в простеньких гостиницах вайфай даже за деньги человеку с улицы не раздадут. Чтобы вызвать Убер, пришлось топать до Хилтона, где к проблемам белого человека в Африке отнеслись с пониманием)).
В темноте Найроби вообще превращается в жутко некомфортное место: каждый встречный кажется подозрительным, в темноте одни глаза сверкают, руки сами тянутся получше припрятать телефон и камеру и покрепче вцепиться в рюкзак.
Безопасность
Вопросы безопасности более актуальны в населённых пунктах. И чем крупнее пункт, тем актуальнее меры предосторожности. Не стоит шариться по темноте, явно демонстрировать деньги или технику или доверять помогайкам. Бывают случаи, когда в пробке из открытых окон автомобиля могут выхватить сумку или фотоаппарат из рук. На сафари же и в курортных отелях атмосфера спокойная и расслабленная.
Что касается болезней, то восточноафриканские страны давно уже официально живут без ковида. Можно возмущаться этому лицемерию, а можно приехать и убедиться, что на фоне тропических лихорадок, малярии и главное СПИДа проблема коронавируса нервно курит в сторонке. В аэропорту встречают плакаты с симптомами лихорадки денге, в туалетах стоят диспенсеры с бесплатными презервативами, на улицах призывают воздерживаться от случайных связей. В общем, не до ковида кенийцам, отстаньте от них. Мойте руки, кушайте витамины, сделайте нормальную страховку и поезжайте в Восточную Африку — одно из немногих мест на сегодня, где туристам можно приемлемо провести отпуск.
Теги:
Автопутешествия, Охота, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия
