Турист ollennka (ollennka)
ollennka — была сегодня 12:28
Пашем!
Победитель голосования
«Итоги 2021»

It's time for Africa

Нарок, Диани, Момбаса, Найроби — Кения Январь 2021
45 66

Экваториальная Африка — последнее место на земле, где мне хотелось провести новогодние каникулы. Учитывая непростую ситуацию с коронавирусными ограничениями, когда всё могло кардинально поменяться в считанные дни, моя стратегия была ждать до последнего и брать самое вменяемое по цене из того, что останется. Наш изголодавшийся по отдыху народ к концу декабря успел смести с прилавков Мальдивы и Занзибары, и мне досталась только Африка в самом суровом её виде: Кения, Эфиопия, Уганда рейсами Эфиопских авиалиний. Лично мне все три страны представлялись одинаково трэшовыми, но в Кении хотя бы было море, поэтому выбор пал на неё, суммарно 13 дней за вычетом времени в пути.

7
It's time for Africa

Авиакомпания, визы и прочая ковидная бюрократия (лонгрид, ленивым можно сразу переходить к разделу нацпарков)

Африка на фоне остальных континентов выглядит просто туристическим раем и светится благополучием — минимум ограничений, минимум формальностей, минимум статистики по заболеваемости. При въезде в Кению требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус давностью не более 96 часов, а также регистрация на сайте кенийского министерства здравоохранения. Что касается визы, то я заглянула в тиматик, там фигурировали два варианта: электронная виза, которая делается около недели, и виза по прибытии. Обе визы стоили одинаково, а билеты были куплены за 4 дня до праздников, для е-визы уже, вроде как, поздновато. В общем, я забила и решила получать визу по прилёте.

1 января, за сутки до вылета, прилетает приглашение пройти регистрацию на рейс онлайн. Точнее, даже не приглашение, а ультиматум — онлайн-регистрация обязательна! Ну ок, захожу по ссылке, а там требуется ввести номер электронной визы, без него регистрация не проходит. Что за чёрт? Праздничный день, горячая линия «Эфиопов» в Москве на каникулах, в Аддис-Абебе формально работает, но в реальности дозвониться не удалось. Пошла оформлять е-визу в надежде, что она выдаётся автоматом при оплате, однако и тут засада: деньги списались, а визовое заявление так и зависло в статусе in progress. Но русские же так просто не сдаются. В итоге я ввела рандомный номер визы на сайте Ethiopian Airlines, зарегистрировалась на рейс и на том успокоилась.

А второго января на регистрации багажа с меня снова начали требовать е-визу. И на сей раз рандомный номер ввести было некуда. На стойке регистрации багажа «Эфиопов» сидела простая русская женщина и скучным голосом зачитывала мне приговор, кося левым глазом в обновлённый тиматик. С 1 января Кения отменила выдачу виз по прибытии, а мой скриншот оплаченного заявления на е-визу не котировался от слова «совсем». Компенсировать стоимость билетов или менять их на другое направление, естественно, никто не собирался. После десяти минут бесплодных препирательств, уговоров и обещаний не иметь претензий к авиакомпании, если меня не впустят в страну без визы, я предложила компромиссный вариант — пусть меня и багаж регистрируют до Аддис-Абебы, билет-то есть. И визу Эфиопия выдаёт по прилёте. Представительница авиакомпании кисло выдала «ну ладно» с таким видом, будто делает великое одолжение, и отправила багаж и меня в самолёт.

1 из 2

Это были невесёлые 9,5 часов полёта. Во-первых, ночной перелёт, какие я терпеть не могу. Во-вторых, промежуточная посадка в Афинах якобы для дозаправки, а на самом деле для подсадки в салон дополнительных пассажиров. И в-третьих, конечно, мучил вопрос «а что дальше?» Ну прилечу я в Эфиопию, это всё ещё будет выходной день, визу в Кению мне не пришлют. Да, можно выйти в Аддис-Абебе, день-другой провести там в ожидании визы, а вдруг её будут делать две недели (на форумах и такие случаи описывали)? А может, быстренько переиграть отпуск на Эфиопию, раз в Кении ещё ни сафари, ни отели не оплачены? Ближе к середине полёта я вспомнила, что если не воспользуюсь сейчас сегментом до Найроби, авиакомпания просто аннулирует мои оставшиеся билеты в обратном направлении. Так что решение было принято — прорываться в Кению именно этим рейсом хоть тушкой, хоть чучелком, пускай и без багажа.

В Аддис-Абебе, слегка поколебавшись на развилке между вывесками «транзит» и «получение багажа», я пошла в транзитную зону. Уже давно не вожу в отпуск в багаже ничего, что было бы критично потерять. Даже если кто-то в нищей Африке позарится на мой чемоданчик, что ж, это не конец света.

Думаю, отдельного лирического отступления стоит сама транзитная зона главного аэропорта Эфиопии. Если на пути туда я не успела «насладиться» ею в полной мере из-за переживаний и попыток дозвониться на горячую линию визовых органов Кении, то на обратном пути я прочувствовала дух Эфиопии на 100%. По состоянию на начало января половина площадей была загорожена в связи с ремонтом — за загородками сверлили, стучали, пилили и сыпали гипсокартонной пылью. Но какая-то часть дьюти-фришных магазинов была открыта, поэтому я решила прогуляться. За магазинчиками была комната для курения, но курили почему-то не столько в ней, сколько вокруг неё, и в первую очередь сотрудники аэропорта. А самым сильным впечатлением стал туалет, куда я зашла переодеться из летней одежды в зимнюю. Там весь день не было воды, поэтому в каждой кабинке была картина маслом, а точнее, кое-чем похуже. До самых краёв унитазов. В принципе, теперь я догадываюсь, отчего курили в коридоре сотрудники аэропорта, — они тоже ЭТО видели. Конец лирического отступления.

В транзитной зоне помимо дьюти-фри и туалетов располагалась ещё и стойка со специально обученными людьми, которые могли в том числе распечатать посадочный талон. Настал час «икс» — надо было выяснить, аннулировали мне в Москве мою онлайн-регистрацию до Найроби или просто забили на это. Уж не знаю, как процесс устроен технически, но мой посадочный талон специально обученные люди в системе видели и были готовы распечатать. Давайте, говорят, ваш паспорт. Окей. А теперь давайте ПЦР. Окей. А теперь давайте вашу визу! Вот это уже не окей. Я притворилась, что мне нужен вайфай скачать е-визу, и покинула стойку. Перспектива провести отпуск в Эфиопии замаячила с новой силой. Но тут (чудо чудное!) обнаружилось, что на выходах на посадку без проблем принимают посадочные в электронном виде. Главное, чтобы снова е-визу не спросили, а то будет очень стыдно, если завернут у всех на глазах прямо у трапа самолёта.

2
It's time for Africa

На ватных ногах одной из последних я подошла к сканеру. Визу, слава богу не требовали. Но и в числе пассажиров система меня не нашла. Этот факт озадачил сотрудника на гейте, однако желание поскорее закрыть посадку пересилило желание разобраться в ситуации. Он просто записал от руки мою фамилию в бумажной форме и пропустил в самолёт. С этого момента меня накрыло спокойствие. Я уверовала в африканскую безалаберность и акуна матату. Ну не депортируют же меня обратно в Россию после всех преград. В крайнем случае я готова была давать взятку (и такое я вычитала на форумах, пока ждала рейс).

На череде противоковидных контролей в Найроби я выяснила, что не я одна лечу без визы. Нас таких было с десяток россиян, кто в угаре новогодних праздников прошляпил визовые новости из Кении. И всех авиакомпания нормально зарегистрировала до Найроби вместе с багажом несмотря на отсутствие визы. Всех кроме меня. Что это было? Я не знаю. Но претензию в авиакомпанию на всякий случай написала. С чемоданом мы встретились на четвёртый день отпуска, и положа руку на сердце, восторг от этой встречи был сильнее восторга от встречи с гепардом в Масаи Мара.

Выбор сафари и национальных парков

Этот вопрос после покупки билетов казался самым сложным. Про сафари и национальные парки Африки я знала чуть больше, чем ничего. Да, есть какая-то большая африканская пятёрка, но нужно ли на ней зацикливаться? Будет ли набор животных в каждом парке свой или все парки похожи друг на друга? К счастью, я наткнулась на очень полезный сайт — агрегатор сафари-туров практически по всей Африке. Вся информация по паркам систематизирована, включая комплект животных и птиц и лучшее время для посещения. Можно выбрать нужные параметры, количество дней, начальную и конечную точку, в режиме конструктора выстроить свою программу и сравнить стоимость у разных фирм. Приятный бонус пандемии — все групповые туры из-за маленького количества туристов автоматически превращались в индивидуальные с сохранением цены. Более того, турфирмы без проблем перекраивали свои стандартные программы под персональные пожелания.

6
It's time for Africa

Я решила выбрать самые маст-си, чтобы увидеть максимум зверушек, и в итоге получился вот такой маршрут: Найроби (1 день) — Ol Pejeta (1 день) — Накуру (1 день) — Масаи—Мара (2 дня) — Найваша (1 день) — Амбосели (2 дня). Начало тура в Найроби, окончание в Момбасе. За 9 дней я заплатила 1995 долларов, и так как сюда включено вообще ВСЁ (кроме опциональных чаевых гиду-водителю), цена мне кажется очень адекватной. Уровень проживания выбрала средний, но на деле это оказались отели, лоджи и кемпы 4–5 звёзд, большего комфорта желать не приходилось. Водила тоже попался неплохой, останавливал везде, где просила, был душкой, выискивал животных по саванне аки ястреб и всеми силами зарабатывал чаевые (норматив 10 долларов за день). Единственный прокол с его стороны — это поездка «короткой дорогой» в Масаи Мара. Никакая эта дорога была не короткая, а длиннее и хуже той, что показывал навигатор, но водила просто не хотел платить транзитный сбор за проезд через национальный парк. Ну да ладно, зато много интересных пейзажей посмотрели по пути и даже вляпались в африканскую грязюку, из которой нас выталкивали масайские пастухи.

Итак, чуть подробнее о каждом из парков.

Ол Педжета

Парк славится прежде всего своей популяцией носорогов, как белых, так и очень редких чёрных.

6
It's time for Africa

Действительно, носороги были, хотя и только белые, а ещё было кладбище этих самых носорогов, тела которых привезли сюда со всего парка.

4
It's time for Africa

Из живых обитателей были копытные разных видов в несчётном количеств, а вечером удалось посмотреть в реальном времени триллер — охоту льва и львицы на буйволёнка. Львам, к сожалению, не повезло, брутальные мама и папа буйволы без труда отбили детёныша.

1 из 2

Изюминка парка — питомник шимпанзе, больше крупных обезьян в парках Кении я не видела. Из-за коронавируса расстояние между шимпанзе и посетителями держат большое, чтобы приматы не подхватили модную заразу от людей, хотя случаев короны именно у шимпанзе гугл не выдаёт. Обезьянки ходят по территории одиноко и грустно, даже угощение из бананов не вызвало у них радости, ели фрукты медленно и печально.

1 из 3

Накуру

Озеро рекламируется как пристанище розовых фламинго, якобы там воды не видно из-за этих дивных птичек. Но конкретно в начале января фламинго было мало, но зато были колоритные буйволы, зебры, пеликаны и бабуины в неограниченных количествах.

1 из 3

Кроме того, я потихоньку начала различать импал, газелей Гранта и газелей Томсона, уж больно часто они попадались во всех парках. А ещё в Накуру встретилось неожиданно много носорогов, гораздо больше, чем в предыдущем парке.

6
It's time for Africa

Масаи Мара

На этот парк мною возлагались большие надежды в плане знакомства с большими кисами: львами, леопардами, гепардами. Львы вообще являются визитной карточкой этого заповедника. Но то ли с погодой не повезло, то ли магнитные бури, кошачьих мы практически не увидели, кроме гепарда и нескольких львов на привале.

1 из 2

Все кошки были обожратые и ленивые, гепарда я поначалу вообще приняла за беременную гепардиху, настолько набитый у него был живот.

1 из 2

Гепард важно прошагал на водопой в метре от минивэна, так близко я хищников не видела ни разу в жизни.

1 из 2

Очень близко к дороге подходили жирафы,

8
It's time for Africa

гиена

1 из 3

и шакал.

6
It's time for Africa

Хрюшка (бородавочник) вообще валялся прямо на «проезжей части» по классике в луже грязи.

3
It's time for Africa

1 из 4

Самым апофигеем тура по Масаи Мара стало зрелище трёхметрового крокодила, который тащил свежеубитую и наполовину съеденную зебру в реку, чтобы припрятать остатки туши в заначку на дне. Сам процесс охоты я не застала, но мороз по коже пробирал от одного вида этого хладнокровного монстра с несчастной зеброй в пасти.

1 из 4

Крокодилами и бегемотами река просто кишела. Местный пограничник (Танзания всего в двух километрах) пытался предложить прогулку вдоль речки, но мне реально не хотелось более близкого знакомства с этими тварями. Ещё и умудрилась наступить на муравьиную тропу, и мне в ногу очень больно впился челюстями чёрный муравей, ещё два дня потом след от укуса было видно. В общем, не ходите, дети, в Африку гулять.)))

Погода тем временем начала портиться, зарядил дождь, и в следующий национальный парк мы въезжали под пасмурным небом.

Найваша

Одно из крупнейших озёр Кении знаменито популяцией бегемотов. Почти целый день эти животные проводят в воде, а ночью вылезают на берег и начинают поедать траву. Мой отель стоял у самого берега озера, поэтому с 7 вечера до 6 утра гостям запрещалось гулять по территории, а если вдруг приспичит выйти из домика ночью, надо было обязательно вызвать сопровождающего. С одной стороны, бегемоты — травоядные звери и человека как добычу не рассматривают. С другой, если этих вегетарианцев напугать или разозлить, то последствия могут быть плачевными. От клыков и копыт бегемотов в Африке гибнет больше людей, чем от львов. Так что ближе десяти метров к бегемотам лодочные экскурсии не подвозят, чтобы не искушать судьбу. На поверхности часто видны только глазки и ушки гиппопотамов.

1 из 2

Найваша — царство птиц. Все названия я, конечно, не знаю. Из тех, кого называл гид, запомнился орлан-крикун (fish eagle). Во время лодочной прогулки проводник кидает в воду рыбку с деревяшкой внутри (чтоб не тонула), и у туристов есть возможность пофотографировать орлана в полёте.

1 из 3

У восточного берега озера расположен остров Полумесяца. В 1985 году здесь снимали шикарнейший фильм «Из Африки». До этого момента остров был полуостровом. Специально ради съёмок сюда привезли кучу животных: жирафов, антилоп и газелей разных видов, большеухих лисичек, мангустов, обезьян и создали искусственную биосреду без хищников. Фильм я смотрела раза три, так что возможность взглянуть на место съёмок стала приятным бонусом. Вот эта милаха называется водяным козлом. Точнее, козой, так как это самка.

7
It's time for Africa

Я нисколько не пожалела, что стояла пасмурная погода. В монохромных тонах озёрные пейзажи смотрелись просто апокалиптически.

1 из 5

О чём пожалела — о том, что не посмотрела заранее, что в окрестностях Найваши находится куча цветочных ферм, где выращивают роскошные кенийские розы. На розовую ферму я бы с удовольствием сходила, но без предварительной записи меня никуда не пустили. Хотя… возможно, это как раз и был тот момент, когда в Африке стоило дать взятку, я что-то не сообразила.

Врата Ада

По соседству с Найвашей находится ещё один маленький национальный парк — Hell’s Gate. Здесь нет хищников, набор зверей минимальный. Но это единственный парк, в котором можно просто гулять пешком или на велосипеде (есть прокат). Ад в названии возник, скорее всего, из-за большого количества гейзеров и термальных источников в этой местности. Горы Лонгонот и Олкария на юге от Найваши являются вулканами, подогревающими подземные воды. На Олкарии даже построили геотермальную электростанцию, единственную в Африке. В остальном природа здесь очень умиротворяющая, из адского разве что каньон Ol Njorowa, по которому в обычное время течёт теплый ручеёк, а после дождя с дикой скоростью проносится мощный поток. Если не знать о дожде, река может застать врасплох, в каньоне регулярно гибнут невнимательные туристы.

6
It's time for Africa

Врата Ада — это тоже киношная локация. Здесь снимали Расхитительницу гробниц: Колыбель жизни, а ещё с местного утёса срисовали скалу Предков создатели мультика Король-Лев. Фишкой парка для меня стал во этот зверёк. Знакомьтесь — даман, он же жиряк, он же ближайший живущий родственник слона, хотя смахивает больше на хомяка.

9
It's time for Africa

Жиряки облюбовали вулканическую скалу Central Tower и почти не боятся людей. Но от страха тоже могут цапнуть, лучше не пытаться их гладить.

Амбосели

Финальная остановка в моём сафари. Погода была облачная, от зебр, жирафов и антилоп уже подташнивало, а никаких принципиально новых животных не ожидалось. Из неохваченного оставались только антилопы-гну, которых почему-то никак не удавалось увидеть в предыдущие 8 дней. В Амбосели гну было много.

5
It's time for Africa

Так что я переключилась на рыбок.

8
It's time for Africa

И на птичек.

7
It's time for Africa

1 из 4

Те фламинго, которых я ожидала застать в Накуру, дружно мигрировали на озеро Амбосели. И этих фламинго было достаточно, чтобы с дальнего расстояния создавать розовую дымку над водой.

1 из 7

9
It's time for Africa

Но перечисленной живности всё равно было ощутимо мало, и гид начал переживать за судьбу своих чаевых. И повёз меня смотреть на людей — в деревню масаев. По программе цена экскурсии была 20 долларов, но водила что-то там «перетёр» на суахили с селянами, и денег не взяли. Фото и видео тоже были бесплатными и нелимитированными. Ничего особо интересного в деревне не происходило. Мужчины и женщины без энтузиазма спели песню и слегка попрыгали, не проявляя особого усердия.

1 из 2

Показали жилище, познакомили с местным шаманом, продали браслетик из бисера. Самая увлекательная часть визита — добывание огня трением деревяшек (ровно как в учебнике первобытной истории). Трое опытных мужчин изо всех сил вращали деревянную палочку, но факир был пьян, и фокус не удался.

Моя неудовлетворённость Амбосели испарилась без следа, когда утром последнего дня сафари выглянуло солнце и из облаков показалась снежная вершина Килиманджаро. Как и Масаи Мара, парк Амбосели находится у границы с Танзанией, до подножия вулкана всего 10–15 километров. Завораживающая картина и тонна радости.

1 из 2

Проживание

Буквально пара слов о кемпах, лоджах и отелях в Кении. Начитавшись отзывов о сафари по Танзании, я ожидала, что жить придётся в реальных палатках с удобствами во дворе. Но нет, все места проживания были приличными до неприличия. В основном это были капитальные домики, палатки из ткани только пару раз, и то у этих «палаток» был капитальный фундамент и частично нормальные стены между основной комнатой и санузлом, а не занавески. Везде были электричество и водопровод с постоянным наличием горячей воды. На территории часто был бассейн, а кое-где и массажный кабинет. Часть лоджей находилась внутри национальных парков, и рядом с рестораном, например, был организован искусственный водоём, к которому в течение дня вереницами приходили животные. После ужина кое-где приходила горничная, чтобы подготовить палатку ко сну: задёрнуть окна, раскинуть над кроватью балдахин от насекомых (комаров не было, но жуки могли залететь), заботливо положить под одеяло грелку (из-за сухого воздуха ночи прохладные в материковой Кении). В общем, этакий привет из Британской империи 30-40-х годов, когда британцы всё делали в Кении «по красоте».

Помимо лоджей, были очень неплохие отели в городах: Найроби (4*) и Момбасе (5*), так что цивилизация в Африке кое-где есть.

Дороги, транспорт, население

До дорог цивилизация не дошла. В основном это двухполосные дороги сомнительного качества, часто переходящие в грунтовку вблизи национальных парков. Только вокруг Найроби строится некое подобие автомагистралей. В городах и даже на трассе чувствуется африканская любовь к «лежачим полицейским», они лежат там и сям с какой-то своей логикой или без неё. Как следствие, по всей стране постоянные пробки, скорость передвижения очень невысокая. Зато какая экономия на знаках ограничения скорости, светофорах и камерах фиксации нарушений, в Кении светофоры и камеры я видела лишь несколько раз в столице и в Момбасе.

Сами местные жители передвигаются между городами на ярких расписных автобусах и коллективных такси-маршрутках. Популярны также мопеды, на них тоже можно таксовать, что в условиях напряжённого трафика очень даже имеет смысл. В прибрежной зоне к указанным видам транспорта добавляются ещё и тук-туки.

1 из 3

Поездка на минивене — это одна из немногих возможностей нормально пофотографировать местное население и вообще условия жизни. В остальных случаях народ на фото реагирует негативно, даже если случайно попадает в кадр. А из окна можно фотографировать без привлечения внимания, благо, вдоль дорог полно интересных персонажей (в основном мужчин), которые целыми днями без дела сидят или лежат, прокрастинируя, вместо того, чтобы заняться делом.

1 из 3

Самые две интересные категории местных жителей — это масаи в их традиционных одеялках и детишки в милой школьной форме.

4
It's time for Africa

Власти Кении, кажется, активно взялись за тему образования, хотя бы среднего, загоняют в школы даже детей масаев несмотря на активное сопротивление племён. Иногда до ближайшей школы ребёнку нужно протопать несколько километров вдоль трассы, а иногда это вообще интернат с возвращением домой только на выходные. Учебниками, канцтоварами и питанием школы, вроде бы, худо-бедно обеспечены, а вот с топливом дела обстоят похуже. В некоторых местностях дети шли в школу с ветками хвороста, это у них такое правило — с каждого по ветке, если хочешь, чтоб тебя накормили горячим обедом. Ещё очень понравилась привычка местного населения носить в любую погоду милейшие вязаные шапочки с помпонами. Как будто партию российских бабушек завезли в Кению, и теперь они усердно обвязывают африканских «внучат».

6
It's time for Africa

Пляжи

Сафари — это прекрасно, но душа требовала и релакса тоже, так что четыре дня отпуска были выделены на ленивый пляжных отдых на берегу Индийского океана. Самый известный пляжный курорт в Кении — это городок Малинди, который является частью морского заповедника. Отличные пляжи, коралловый риф, но из Момбасы ехать больше двух часов. В итоге я выбрала второй приличный вариант — посёлок Диани с прекрасным 17-километровым белоснежным пляжем и кучей отелей 4–5 звёзд. От Момбасы ехать около часа, хотя по расстоянию всего 20–25 километров. Дело в том, что путь в Диани лежит через русло реки, а мост через неё не могут построить уже кучу лет. Приходится пользоваться паромом, что усложняет дорогу к курорту.

Диани — классический океанский пляж со всеми вытекающими приливами и отливами. Купаться было хорошо в 6 утра и днём в районе 15–16 часов. В 6 утра, естественно, я не вставала. А во время отлива можно было либо делать заплывы в отельном бассейне, либо зависать в пул-баре, либо просто бесконечно прокрастинировать с видом на море.

1 из 3

6
It's time for Africa

Разок я прогулялась на риф в сопровождении местных помогал. За пределами отельного пляжа морское дно усеяно ежами и прочими ядовитыми тварями, с проводником как-то спокойнее — за скромное вознаграждение покажет и расскажет о каждой встреченной морской твари.

1 из 3

Не знаю, как выглядит состав отдыхающих в обычные времена, но в пандемию 80% гостей отеля были россиянами. Пляжные коробейники успели выучить «привет», «как дела» и «недорого». На сафари тоже россиян было больше половины. Если Европа и Азия границы не откроют, в Момбасе скоро будет вторая Анталья.

8
It's time for Africa

Города

Пляжные дни отдыха были максимально кабачковыми, я даже на снорклинг не добралась, потому что там надо было оторвать зад и поехать к рифу на лодке к определённому часу. Но зато в один из дней доехала до Момбасы, как-никак на карте были заявлены некоторые достопримечательности: церкви, мечети, индуистские храмы и старинный квартал. Но, откровенно говоря, достопримечательности эти настолько блёклые, что можно было и не тратить кучу времени на дорогу, а продолжить кабачковый образ жизни. Единственная внятная аттракция Момбасы — Форт Иисус. Крепость построена аж в шестнадцатом веке португальцами, долгое время эта территория переходила попеременно то к Оманскому султанату, то снова к португальцам, и лишь в конце девятнадцатого века очку поставили англичане, сделав Момбасу своей колонией. Музей в форте отражает как раз мусульманский период — сохранились костюмы, оружие, документы и фотографии тех времён. Так что на час-полтора стоит планировать прогулку по Форт Джезус, можно даже гида взять на входе, это недорого, и в том числе есть экскурсоводы, владеющие русским языком (как быстро отрасль адаптируется к ситуации, да?).

1 из 3

8
It's time for Africa

В экскурсию помимо самой крепости входит ещё часовая прогулка по так называемому «кварталу специй» — старой и якобы отреставрированной части Момбасы, прилегающей к форту. Слабые попытки реставрации некоторых особняков видны, но они настолько слабенькие, что можно не тратить время на прогулку: жарко, грязно, некрасиво.

7
It's time for Africa

Лучше пробежаться по религиозным сооружениям. В отличие от материковой Кении, где население почти поголовно исповедует протестантизм, на побережье сильно влияние мусульманства, и на подъезде к Момбасе это заметно в первую очередь по стилю одежды женщин — появляются дамы, закутанные в хиджабы (и это при том, что душный жаркий климат на побережье гораздо менее способствует таким одеяниям). Кроме того, если в Найроби повсюду натыканы методистско-евангелистско-адвентистские церкви, смахивающие внешне на сараи (протестантизм не поощряет украшательство), то в Момбасе уже превалируют мечети.

6
It's time for Africa

Как любой портовый город, Момбаса интернациональна и мультирелигиозна. Тут есть и индуистские и буддистские храмы, к сожалению, закрытые из-за пандемии.

1 из 2

А ещё католики построили здесь довольно симпатичный Кафедральный собор Святого Духа.

6
It's time for Africa

Тётеньки на входе бестактно поинтересовались моим вероисповеданием. Я решила, что безопаснее будет закосить под католичку, а то ещё не пустят внутрь. Внутри священник тоже активно заинтересовался, что это за русская католичка тут по Момбасе шляется, пытался выяснить, как часто я хожу в церковь, принадлежу к римско-католической ветви или к греко-католикам и как вообще вышло, что я не православная. В общем, пришлось врать до конца, чтобы уже дали спокойно погулять по храму и пофоткать.

6
It's time for Africa

Что касается Найроби, то там мне тоже удалось немного походить по центру, хотя настроение было не самое весёлое из-за пережитых волнений. При свете для центр кенийской столицы выглядит ещё более-менее, можно немного погулять. Но бесит обилие всяческих параноидальных охранников у любого мало—мальски приличного здания, которые запрещают делать фото, причём неважно, какое здание: мавзолей первого президента или здание библиотеки. Напрягают всяческие помогайки и попрошайки на улицах, например, в железнодорожном музее привязался мутный тип с непрошенной экскурсией. Удивило отсутствие вайфая в кафе и ресторанах, в простеньких гостиницах вайфай даже за деньги человеку с улицы не раздадут. Чтобы вызвать Убер, пришлось топать до Хилтона, где к проблемам белого человека в Африке отнеслись с пониманием)).

В темноте Найроби вообще превращается в жутко некомфортное место: каждый встречный кажется подозрительным, в темноте одни глаза сверкают, руки сами тянутся получше припрятать телефон и камеру и покрепче вцепиться в рюкзак.

1 из 4

Безопасность

Вопросы безопасности более актуальны в населённых пунктах. И чем крупнее пункт, тем актуальнее меры предосторожности. Не стоит шариться по темноте, явно демонстрировать деньги или технику или доверять помогайкам. Бывают случаи, когда в пробке из открытых окон автомобиля могут выхватить сумку или фотоаппарат из рук. На сафари же и в курортных отелях атмосфера спокойная и расслабленная.

1 из 2

Что касается болезней, то восточноафриканские страны давно уже официально живут без ковида. Можно возмущаться этому лицемерию, а можно приехать и убедиться, что на фоне тропических лихорадок, малярии и главное СПИДа проблема коронавируса нервно курит в сторонке. В аэропорту встречают плакаты с симптомами лихорадки денге, в туалетах стоят диспенсеры с бесплатными презервативами, на улицах призывают воздерживаться от случайных связей. В общем, не до ковида кенийцам, отстаньте от них. Мойте руки, кушайте витамины, сделайте нормальную страховку и поезжайте в Восточную Африку — одно из немногих мест на сегодня, где туристам можно приемлемо провести отпуск.

Теги: Автопутешествия, Охота, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании Туров на Travelata.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Кения: полезная информация
Комментарии