Азербайджанские хроники: удивление, восторг, разочарование. Заключение

Двигаясь в обратную сторону, к Баку, останавливаемся у придорожных рынков. Керамика, поделки местных умельцев, сувениры.
Обратите внимание на транспорт. В подавляющем большинстве наш автопром.

Заезд в сторону от основной трассы, в село Лагич.
Расстояние не такое и большое до села, километров 30. Но, какая там дорога!!!
Уже ближе к селу дорога идет по красивейшему ущелью. Здесь пришлось останавливаться десяток раз, настолько красиво. Могу с уверенностью сказать, что таких красивых ущелий на Кавказе можно посчитать по пальцам. Только ради этого стоило сюда ехать.

И все-таки добирались сюда мы не только ради видов гор.
Лагич — это село-заповедник.
Лагич — старинный центр кустарного производства медной посуды. Помимо медной посуды и всевозможных изделий из меди, поселок славился своими умельцами производства оружия и ковроткачеством. Оружейные мастера Лагича соперничали в красоте и практичности своих продукции с мастерами знаменитого дагестанского села Кубачи. В одном из путешествий по Кавказу мы были в Кубачах и подробности общения с местными умельцами есть в моем видеофильме — Your text to link…
Тогда мои дамы набрали гору серебряных побрякушек и громыхали ими, как рыцари латами, до конца путешествия.

Однако, все-таки основное ремесло Лагича изготовление изделий из меди.
Въехать в село нельзя, только пешком. Поэтому ставим машину у въезда в стороне и идем по улицам. (В конце какой-то местный барыга урвал с меня пару манат, якобы, за охраняемую парковку. Ругаться не захотелось, отдал.)

Район этот сейсмичный и поэтому каменная кладка старинных домов, которым лет по 200, переложена деревянными балками.

Очень много мастерских, лавок, магазинчиков по продаже изделий из меди, сувениров и полезных трав. Выбор полезных горных трав просто огромен. И уж здесь точно не приходится сомневаться в экологичности продукции — никаких предприятий нет на десятки километров. Так что, любая сорванная трава пойдет только на пользу.

Мастера трудятся, не особо обращая внимание на глазеющих туристов. И по всей деревне несется перезвон от тукающих молотков по металлу. Это создает какую-то особую атмосферу. С одной стороны, понимаешь, что всё это сделано и оформлено для туристов, с другой — люди живут своей жизнь как жили века назад и приезжающие для них дело второстепенное.

В верхней части села, куда нужно подняться по каменным лестницам, музей истории села.

Картины, фотографии, предметы быта, артефакты с раскопок.
Выясняется, что село дало стране немало героев, академиков и полководцев. О чем нам любезно поведал один из смотрителей музея. Говорил он по-русски не очень, но суть понять было можно. А предназначение каких-либо предметов была если не мог объяснить, просто показывал как они работают.

Осмотр села занял несколько часов, но оно того стоило. Увидеть такой заповедник далеко в горах Азербайджана мы посчитали большой удачей.
Следующая небольшая остановка по пути в Баку. Это место заслуживает отдельного посещения.
Едди Гюмбез — место, где захоронены представители династии азербайджанских правителей Ширваншахов. Десятки старинных могильных плит, рядом с ними высятся надгробные стелы, на которые арабскими буквами нанесены надписи.
Едди Гюмбез в переводе означает — семь гробниц. Здесь действительно было семь мавзолеев, но многочисленные землетрясения многие разрушили и сейчас целых только три.

Не сказать, что это место массового туризма, но, когда мы приехали, меж надгробий ходило несколько человек, а когда уезжали, приехал целый автобус.

Возвращаемся в Баку. Остаток дня гуляли по этому прекрасному городу.
И на следующий день едем к границе, попутно останавливаясь у придорожных кафе чтобы перекусить или купить воды.
Если помните, в первой части я рассказывал об опасениях вызванных действиями местных гаишников.
За всё путешествие по Азербайджану нас не остановили ни разу!!!. У меня сложилось такое впечатление, что они наоборот отворачивались, увидев российские номера. На конечном отрезке дороги до границы еще сказал моим попутчикам, что обязательно в своих рассказах развею мифы о «кровожадных» азербайджанских ДПСниках.
До границы остается 10 км. Последний страционарный пост ГАИ. И вдруг… Машут палкой, останавливаюсь.
Просят пройти на пост.
И здесь два служителя дорожного порядка объявляют мне, что 7 июня, по пути в Баку, я три раза превысил скорость и общий штраф составляет 150 манат, а по-русски — 6 тысяч рублей. Показывают фотографии, протоколы, правда, всё на азербайджанском языке. Напомню, что 7 июня — это первый день в Азербайджане после пересечения границы. Моё недоумение, в расчет не принимается.
Манат, естественно, нет и гайцы благосклонно, после обычной торговли, соглашаются получить свои кровные 4 тысячи рублей. А куда денешься — без прав не поедешь.
Сказка о бескорыстности закончилась.
Позже я соображаю что случилось. В первый день, когда я боялся всего и вся, и ехал не то что как положено, а намного медленнее, нарушить что-либо я не мог от слова «никак». Но, они ведь не знают что я делал дальше. Выписали бы штраф, например, 9 или 12 июня, а я мог поставить машину и ходить пешком. Накладка. А 7 июня я точно был в дороге. Беспроигрышный вариант.
В «приподнятом» настроении подъезжаем к границе. Обратно во мне уже никто армянина не признал, проверка прошла быстрее, но с обязательной выгрузкой всех вещей, открытием и закрытием всех ворот.
Какое-то время едем вдоль Каспийского моря и делаем заезды, чтобы посмотреть на него последний раз в этом путешествии.

Берег моря — это сплошные россыпи ракушек самых разнообразных форм и расцветок.
Ночевка в Дагестане, в придорожной гостинице с целью на следующий день посетить и внимательно осмотреть знаменитый бархан Сары-Кум.
Это удивительное образование — громадная гора песка длиной почти 10 километров и шириной 3.
А высота достигает почти 300 метров. Как образовался эта пустыня среди гор и скал гадают до сих пор.
Сары-кум это самое жаркое место России. Летом в полдень температура песка на южных склонах обычно составляет не менее 60 градусов. Мы были не в самое пекло, но раскаленный песок почувствовали сполна.
В одно из путешествий по Кавказу мы заезжали сюда с северо-западной стороны и немного осматривали бархан, сейчас решили это сделать основательней. Заехать предполагалось с другой стороны, с юго-восточной.
Свернув с магистрали, грунтовыми дорогами, местами очень узкими, бугристыми и крутыми пробираемся к намеченной точке. Попадались, сказать по правде, какие-то старые, перекошенные, запрещающие таблички. Но, если нет забора и шлагбаума (и не заминировано), кто ж на них в России особо внимание будет обращать? Тем более, стояли они довольно далеко от самого бархана.

Наконец вдалеке появляется бархан

А подъехав к намеченной точке, вдруг обнаружили, что здесь есть и вход, и касса, и оборудованные лестницы, настилы, строятся какие-то гостиницы, кафе, есть музей.
Пока удивлялись, в клубах пыли прилетела Нива, из которой выскочил егерь и бросился к нам с обвинениями в нарушении всех запретов. Он, якобы, за нами гнался и не догнал. А нас засекли все камеры видеонаблюдения, а их по периметру стоит аж 42 штуки (!!!). И самое гуманное, что он может с нами сделать, так это расстрелять. (по-моему, ему просто было обидно, что не догнал).
Серьезно, оказывается, поставлено.
Извинялись, каялись, с трудом уговорили его нас не карать и гюрзам местным не скармливать.
Конфликт окончился тем, что взяли билеты в кассе по 100 рублей с носа.
Удивило то, что два года назад по другой стороне бархана я спокойно колесил на своем Патроле прямо по пескам как хотел и никому до этого не было дела (в ссылке, которую я оставил раньше, в конце фильма это видно), а сейчас такая серьёзная охрана.
Теперь идем наверх, на самую вершину бархана. Надо сказать, жара приличная. Под конец одной из моих спутниц даже стало плохо и пришлось в тени отпаивать её водой.

Особую гордость у местных вызывает тот факт, что съемки фильма «Басмачи», который мы знаем как «Белое солце пустыни» проходили на этом бархане.
Правда, далеко не все, многое было снято позже в Турмении.
Тем ни менее, три недели актёры потели в басмаческих халатах и скакали туда-сюда по жаре.

Вот какие интересные факты про этот фильм приводит всезнающая Википедия:
Дисциплина в творческой группе хромала — актёры вне съёмок постоянно участвовали в пьянках и драках в соседних ресторанах. Эпизод, где у Верещагина во время схватки на баркасе кровоточит лицо совершенно натурален. Накануне, в драке с местными хулиганами, Луспекаеву рассекли бровь. После того как в Каспийске воры ночью выкрали много ценного реквизита, и для обеспечения в дальнейшем безопасности съёмок, режиссер Владимир Мотыль предложил местному криминальному авторитету Али сняться в эпизодической роли одного из бандитов Чёрного Абдуллы. В итоге, в фильме Али появился на экране два раза, играя бандита в красной рубашке («таможня даёт добро»).

Бархан облюбовали для жизни десятки видов животных — птицы, ящерицы, змеи.

Особо надо сказать о такой змейке как гюрза. Здесь их множество. Змея красивая и очень быстрая. Убежать от неё невозможно, если она захотела вас тяпнуть. Смертельно ядовита. С ними я сталкивался в Афганистане. Смертельных случаев не было, правда. Но, одна, сволочь, даже к нам в жилой модуль заползла. Её вовремя заметили и отбили желание лезть куда не нужно лопатой. У нас в плана было поискать еще одно место вблизи Сары-Кум. Где-то недалеко в скалах сохранились петроглифы. Но, ехать туда охранники этого парка настоятельно не советовали из-за громадного количества змей там — это действительно очень опасно.
На песке наблюдаем множество следов и пытаемся определить кому они принадлежат.

Снимок на память и едем дальше.

Дороги через Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию… и вскоре появляются берега нашего Чёрного моря.

На этом бы можно было бы и закончить рассказ, но…

Во-первых, у нас было несколько заездов по пути на интересные объекты в Чечне и Карачаево-Черкесии и они некоим образом не привязваны к Азербайджану. Поэтому, расскажу о них отдельным рассказом.

И, во-вторых, в чем все-таки «удивление, восторг и разочарование» Азербайджана?

Первый и самый главный вывод — Азербайджан — очень самобытная, интересная страна и посещеть её стоит обязательно.

Второй — удивление вызывает тот факт, что страна если не процветает, то впечатление умирающей не создает. Люди живут, трудятся, встречают гостей, оказывают всевозможные услуги. Они общительны, доброжелательны и гостеприимны. Об Азербайджане пишут и рассазывают намного меньше, чем о Грузии или Армении, а жаль.

Третий — у всех моих попутчиков, конечно, сложилось разное впечатление о стране, но я, если от горных красот, мечетей, гробниц, храмов и ожидал положительных эмоций, то ожидания и оправдались, как и положено. А вот Баку — для меня это был просто шоком!!! Я никак не ожидал, что это такой очаровательно красивый город!

Ну, и разочарования… конечно, жара, или нам просто повезло в неё попасть. Сложность с поисками жилья и его дороговизна по сравнению с Россией. А самое неприятное были разводы — «экскурсоводов», «парковщиков» и «стражей порядка на дорогах». Конечно, это не критично и, возможно, другие путешественники избегут этих неприятностей, но поделиться впечатлениями и советами лишним не будет.

Не смотря на мелкие неприятности, Азербайджан — это то место, куда нужно приезжать, смотреть его, изучать и восторгаться.

Спасибо за внимание всем тем, кто дочитал все это до конца.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия