Местные жители рассказали, что когда японцев пустили на остров, те были сильно удивлены: «Нам говорили, что у вас очень плохие дороги. А у вас, оказывается, их просто нет». Японцы не понимают, что отсутствие асфальта не является препятствием для передвижения, что на острове не дороги, а направления (как, впрочем, частенько и на Камчатке!), и что лучше плохо и медленно ехать, чем быстро идти! Придерживаясь именно такой логики, мы перемещались по северной части Итурупа в грузовике ГАЗ года выпуска средней лохматости. Увидев эту машину, я содрогнулась — как я буду залезать в кузов? Чтобы встать одной ногой на верхнюю точку колеса, а другую перекинуть ногу через край кузова, нужно иметь ноги, как у Барби. Увы, таковых не имею. Мы с девочками посоветовались и отработали многоступенчатую схему заброски ТУДА своих организмов: сначала на колпак на колесе, потом на верхнюю часть колеса, потом на выступающий край кузова и все — мы внутри! После многократных тренировок в кузов я почти взлетала.
Наш путь лежит из поселка Рейдово на север Итурупа в бухту Парусная. Маршрут проходит по единственной «дороге», а точнее — по черно-белому пляжу вдоль залива Простор охотоморского побережья.
Если смотреть на юг острова, то видны вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип:
14
А мы движемся на север Итурупа — с правой стороны высятся Белые скалы, простирающиеся вдоль береговой линии почти на 30 км — выщербленные ветром причудливые пемзовые горы, а с левой — Охотское море.
21
9
Здесь можно проехать ТОЛЬКО во время отлива, да и то не везде без приключений: порой береговая линия была настолько узкой, что машина левыми колесами ехала по воде, в то время как правый борт грузовика корябал Белые скалы. Мы все затихали, когда грузовик ехал по таким прижимам. Еще бы, только накануне Юра рассказывал нам страшилки о том, сколько Уралов и КАМАЗов утонуло в этих зыбучих песках, когда штормовое Охотское море даже во время отлива «дотягивалось» до машин. Нам крупно повезло — сегодня море было тишайшим, и мы без проблем проскочили опасные участки.
21
5
Недавно я увидела ролик Юры — нашего проводника, о возвращении домой в Курильск мимо Белых скал после сбора ягоды с дивным названием «клоповка» (Юра был не с туристами, а со своими родными и друзьями). Не могу не показать, каким опасным может быть путь у Белых скал даже во время отлива, когда штормит Охотское море (самое захватывающее начинается после первой минуты. Содержит ненормативную лексику):
Съездили за клоповкой. Возвращались мимо Белых скал
А я тем временем продолжаю свой рассказ о путешествии по Итурупу.
…Мы остановились в небольшом распадке на обед. Я немного покрутилась рядом, ненавязчиво предлагая свою помощь в его приготовлении, но потом решила, что благоразумнее все же прогулять этот процесс, и отправилась внутрь постепенно сужающегося ущелья. С трех сторон белоснежные скалы взмывали в синее небо, словно пытаясь пронзить его писками своих остроконечных вершин.
Я была потрясена увиденным! Белые скалы состоят из пемзы, образовавшейся в результате вулканического извержения. Толща пемз имеет мощность не менее 150 метров. Образовалась она уже в историческое время в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи, насыщенной обломками. Люди каменного века вполне могли быть свидетелями или даже жертвами этого события, перед которым меркнет извержение Везувия, засыпавшего Помпеи.
Со временем макушки скал оказались покрытыми скудным слоем плодородной земли, которую тут же заселили травы. Кое-где они расстелились и на пологих склонах. Скалы образуют причудливые гребенчатые хребты, изрезанные каньонами, формирование которых под воздействием атмосферных явлений и штормовых и приливных волн Охотского моря происходит непрерывно.
15
17
16
Цветущее растение — чина японская. По всему чувствуется, что она чувствует себя превосходно!
Я так бы и бродила среди слепящей белизны пемзовых каньонов, где затихает голос ветра, погруженная в любование необыкновенной красотой вокруг, если бы не… Стооооп! Это по чьим же следам я иду? Никаких сомнений — мамаша с медвежонком! Рядом с крупными однозначно определяемыми следами явно виднеются следы поменьше с четко пропечатанными во влажной почве отверстиями от немаленьких коготочков. Меня тут же как ветром сдуло из этого ущелья. Бегом возвращаюсь к нашим, к людям, где горит костер, где громко разговаривают, гремят сковородками и грохочут кастрюлями. По пути замечаю медвежью лежанку в зарослях чины японской (какая же я увлеченная натура! как раньше мимо нее прошла?) — на площади с несколько метров примята трава. У мишки со вкусом явно нет проблем: отличный выбор отличного места — и мягко, и медом пахнет от цветов, и обзор окрестностей на все 360 градусов!
Дорога к костру, к людям, к обеду … Бегу… Бегу!!!!
7
Поскольку обед еще не готов, я решаюсь пойти в противоположную сторону — к морю в надежде, что вот здесь я точно не буду напрягать своего Ангела-Хранителя.
17
Спасибо за фото Ольге Куликовой!
Наивная!)) Тут же на черно-белом пляже, состоящем из смеси измельченной белой пемзы и черного лавового песка, я увидела вот это:
10
Правда, следы были уже не сильно свежие, да и дым от костра распространился по всей округе. Думаю, что сейчас можно особо не переживать по поводу возможной встречи. И полезла в море купаться.))
…
После обеда мы продолжили путь в северную часть Итурупа. Южную часть Итурупа неумолимо затягивает туманом,
3
а на севере проглядывает солнце:
6
Бухта Парусная
В нескольких километрах от Белых скал расположена бухта Парусная. Окрестности бухты мне почему-то напомнили Амазонию из фильмов Кусто — дебри и заросли бамбучника и лопухов выше роста человека!
10
Мы попытались доехать до водопада Девичьи Косы неподалеку, да не получилось — наш грузовик застрял в колее. Едва его оттуда вызволили. А дальше местность оказалась настолько заболоченной, что был риск там завязнуть основательно. Не стали рисковать — повернули обратно. Думаю, истинная причина возвращения была несколько иной — многочисленные медвежьи следы.
3
12
В бухте расположены строения рыболовной артели, очень грязно и неуютно — повсюду валяется ржавое железо и арматура, дырявые цистерны, брошенные и прогнившие вездеходы — «танчики» (как сказал один наш товарищ).
1
Чтобы быть подальше от этого железного мусора, я поставила свою палатку на возвышении — оттуда открывался роскошный вид на пляж из черного титано-магнетитового песка.
17
Ближе к вечеру бОльшая часть нашей группы опять поехала к Белым скалам в надежде, что туман рассеялся и будет виден роскошный закат. Оставшиеся нашли себе занятие в лагере. Павел пошел рыбачить, Сережа — фотать «танчики», я с Аленой отправилась к водопаду Девичьи Слезы. Оказалось, что недалеко от нашего лагеря есть небольшой водопадик, хрустальный звон которого слышен издалека. Водопад падает с высоты около 10 метров в мрачноватом ущелье, все стены которого и камни на дне заросли скользким мхом звонко — изумрудного цвета. Мне кажется, сюда никогда не заглядывает солнце, поэтому здесь царит прохлада и полумрак. Я бы даже сказала мрак.
13
До ручья, сформированного водопадом, я буквально продиралась сквозь дружный строй стеблей лопухов толщиной в половину моей руки, а сами лопухи колыхались где-то наверху над моей головой. Изо всех сил я старалась найти маленькие молоденькие лопухи, чтобы Юра еще раз накормил нас вкусняшкой — рыбой в лопухах: ведь Павел с удочкой был уже на море, а пустым с рыбалки он НИКОГДА не возвращался! Увы, среди этих лопуховых джунглей ничего меньше листа ватмана мне найти не удалось!
7
Спасибо за фото Ольге Куликовой!
…Вот уже вернулся с рыбалки Паша, наловивший нам на ужин рыбки. Алена — здесь. Я — здесь. А где Сергей? Спустились сумерки. Оказывается, он не только покрутился у «танчиков», а отправился к дальнему водопаду! А там медведей.!!! Мы с Пашей помчались на поиски Сереги, я почти охрипла, крича «Сережа, Сережа!». Тихо, темно. Неужели уже съели?
Вот вдали в темноте мелькнул свет автомобильных фар — это наши возвращались в лагерь. Буквально за 5 мин до приезда машины появился и невозмутимый Сергей: «А что случилось? Что вы так беспокоились?». Не буду говорить, что я подумала в тот момент. Ну да ладно — живой, здоровый, довольный. Все хорошо!))
Из-за отсутствия молодых лопухов на ужин нам пришлось мучиться — есть обыкновенную уху из форели. Свежевыловленной. Заедая бутербродом с икрой.)))
Поздно вечером началась гроза…
Мне казалось, что гром грохотал прямо над моей головой, всполохи быстрых молний на мгновение освещали мир так, будто солнце засияло среди ночи, при порывах ветра стенки палатки ложились прямо на меня. Очень хотелось выглянуть наружу — что же творится на улице? Дрожала, но терпела, опасаясь улететь из палатки, будучи подхваченной штормовым ветром, и не прилететь обратно.
Вот так под завыванье ветра, хлопанье «крыльев» палатки, величественный гулкий морской прибой и прошла ночь. Под утро как незаметно все стихло. Я успокоилась и уснула.
Моя палатка стояла на возвышении, и это спасло меня от наводнения. Все остальные палатки нашей группы напрочь залило дождем, и их «жители» всю ночь занимались осушительными работами, направляя русло дождевой реки в обход! Правда, мне все равно досталось: мой непромокаемый и влагозащищенный баул (как значилось на этикетке) ночевал на улице. А утром я вылила из него полведра воды и остаток времени до окончания поездки всячески и почти безуспешно пыталась просушить свои вещи и документы.
Сушимися все:
5
Алепизавр
Ночная гроза, видимо, подействовала и на морских обитателей: берег был устлан мертвыми медузами и мелкими рыбешками. Но самое интересное случилось позже.
Пока после завтрака собирался лагерь, я бродила вдоль линии прибоя, удивляясь плотности и цвету песка на пляже — он был темно-серый (почти черный). Цвет обусловлен присутствием титано-магнетитовых песков, россыпи которых встречаются практически на всех пляжах и отмелях острова (домой я привезла немного этого песочка и проверила — он магнитит! Поднесенный к нему болтик мгновенно превратился в «ежика», собрав на своей поверхности все до одной привезенные песчинки).
И вдруг на моих глазах из воды на берег выбросилась здоровенная рыбина метра полтора длиной, без чешуи, с огромными зубами, большим спинным плавником и голубыми глазами. Сбор лагеря тут же прекратился: вся наша группа собралась на берегу поглазеть на чудище (по возвращении домой мне удалось найти информацию, что им оказался алепизавр).
18
Спасибо за фото Александру Шуникову!
Мы оставили рыбу в ручье, убегающему в Море. Забрать ее с собой, чтобы приготовить на ужин, никому из нас почему-то не захотелось. Интересно — почему?
5
3
5
…Спустя несколько дней, возвращаясь из бухты Торная, мы заглянули в этот ручей — что же стало с рыбой? От нее остался лишь хребет — голодные чайки поработали на славу.
СПРАВОЧНО:
Алепизавры — крупные хищники, отдельные экземпляры которых достигают 215 см. У них змеевидное тело, лишенное чешуи, и громадный высокий спинной плавник. Огромный рот алепизавра простирается далеко за задний край глаза и «начинен» острыми зубами. Кроме того, на нёбных костях этого хищника сидят еще и мощные клыки-кинжалы. Рыба является типичным глубоководным хищником и встречается до глубин в 2,5 км. Специалисты-ихтиологи предполагают, что алепизавры — гермафродиты, то есть в теле каждой рыбы развиваются и женские, и мужские половые продукты. Промыслового значения эта рыба не имеет, несмотря на свое довольно вкусное мясо, напоминающее крабовое: они обитатели больших глубин и редко попадают в сети рыбаков.
Алепизавтры часто выбрасываются на берега северной части Тихого океана. У исследователей существовало несколько гипотез на этот счет. Считали, например, что на берег выбрасываются слабые, больные и зараженные гельминтами рыбы. Предполагалось также, что алепизавр может приблизиться к берегу в пылу погони за добычей и погибнуть из-за резкого изменения давления при быстром подъеме из глубины. Однако, когда ученые стали обследовать выбрасывающихся на берег алепизавров, оказалось, что большинство рыб были еще живы, у них не было никаких внешних повреждений или болезней, они не были заражены гельминтами, желудки у них были пусты, а штормов в местах массовых «выбрасываний» накануне не наблюдалось.
Тогда была сделана попытка установить связь «самоубийств» алепизавров в северной части Тихого океана с Эль-Ниньо и Ла-Ниньа, вызывающих глобальные аномалии погоды и заметно влияющих на жизнь биосферы. И обнаружилось, что массовая гибель рыб приходится на годы Ла-Ниньа. Это позволило ученым предположить, что алепизавры подходят к берегам и выбрасываются из воды в период похолодания в северной части Тихого океана, которые происходят периодически.
Ветровой перешеек
А мы тем временем направляемся к Тихому океану. Нам надо пересечь Итуруп с запада на восток в самом узком месте острова по Ветровому перешейку, отделяющему побережье Охотского моря от побережья Тихого океана — его протяженность около 7 километров. В связи с этим воздушные массы свободно перемещаются между Океаном и Морем, не встречая никаких препятствий в виде сопок и горных хребтов. Поэтому тут почти постоянно дует ветер, откуда и название перешейка — Ветровой (на карте Итурупа выделен овалом оранжевого цвета):
Как говорят местные жители, в случае хорошей погоды из одной точки можно увидеть сразу и Охотское море, и Тихий океан. Рассказывают, что часто здесь бывают такие плотные туманы, что ничего не видно за пределами машины, на которой движешься. Но нам повезло — сегодня у Юры день рождения, и этому факту радуется солнце!
Я никогда не забуду неописуемый восторг, который меня охватил в этой поездке к Океану. Мы мчимся среди цветущих лугов. Вокруг — простор, в воздухе кружат мириады насекомых! Я еду стоя в кузове грузовика, обеими руками намертво вцепившись в бортик. Кузов прыгает вместе с летящей по песку машиной вверх-вниз-вправо-влево. Судорожно изо всех сил сжимаю обшивку бортика, чтобы не вылететь из кузова, когда машина подпрыгнет на очередной кочке. Бешено колотится сердце, руки уже почти сводит судорога, но у меня не получается их разжать! Я подставляю лицо ветру, несущему запахи Океана… У меня чувство, будто мы попали в пространственно- временной портал и движемся по мостику между разными стихиями: позади умиротворенное после ночного буйства Охотское море, впереди — волнующийся Тихий океан.
Местные жители на перешейке и на склонах окружающих сопок обычно собирают растущую здесь ягоду — бруснику, клоповку, рябину, шиповник. Именно отсюда и возвращался Юра, застав на обратной дороге вблизи Белых скал штормовое Охотское море (помните кино?).
Но вот мы на Океане. Он кажется почти тихим — на его просторах не видно волн, но каким-то непостижимым образом они внезапно появляются метрах в десяти от берега, мощно обрушиваясь на него вспененным валом.
Быть на Тихом Океане и не искупаться в нем совершенно невозможно! И вся наша команда в полном составе полезла в воду! Купанием в обычном понимании это, конечно, не назовешь — мы стояли в прибое, ждали набегающей волны, а когда она обрушивалась на берег — пытались устоять на ногах. Это было главной задачей — устоять на ногах во время отката волны! Глубже, чем по колено, заходить нельзя — могло утащить в Океан, и на берег тогда уже не выбраться.
7
Спасибо за фото Ивану Дементиевскому!
Под аккомпанемент океанской волны и ветра я гуляла по безграничному пляжу из мелкого, словно пудра, и потому плотному песку, по которому идешь будто по асфальту, не оставляя следов. С удовольствием замечаю, что из воды то здесь, то там высовываются любопытные мордочки тюленей, с явным интересом наблюдающие за движением на берегу — посетители тут не часто бывают.
Мощь, величие, неторопливость ОКЕАНА меня подавляют. ОН — самый большой, самый значимый на всей планете! ОН знает это! Здесь нет суеты и сутолоки.
Единственное, что мне здесь не понравилось — это обилие мусора, выброшенного Океаном на берег: рыболовные сети разных цветов, форматов, пластмассовые ящики, бутылки и прочий бытовой хлам. Про выбеленные ветром, солнцем, дождем, соленой водой останки деревьев, ветки уже и говорить не приходится — их тут великое изобилие. На тех ящиках и коробках, где сохранились фрагменты этикеток, видны иероглифы. Японские, наверняка!
Небольшой фуршет в честь дня рождения Юры — и мы движемся дальше, в бухту Торная.
