Швеция. Стокгольм: ещё один взгляд на город с высоты Сёдермальма

Напрасно. Я вот второй рассказ отсюда начинаю, в один всё не поместилось. Вспоминайте, что было: будущий «мохнатый» небоскрёб, церковь Марии Магдалены, церковь Катарины, Стокгольмская соборная мечеть, террасы Мосебакке, театральная площадь, лифт Катаринахиссен. Согласитесь немало, но далеко не всё. Идём дальше.

В качестве разминки прогуляемся к церкви Софии (Sofia kyrka). Её колокольню легко заметить издалека. Мало того, что эта церковь одна из крупнейших в Стокгольме, так ещё и расположилась на вершине пятидесятиметрового холма.

Кажется, что доминирование церкви Софии над городским пейзажем, единственное, что может нас заинтересовать. Слишком старой эту церковь не назовешь (открыта для служб в 1906 году), особой истории за ней не числится (названа в честь ничем не примечательной шведской Королевы Софии).

Хотя, что это я так суров? Найдётся немало причин, для прогулки к этому храму. Например, эстетическое удовольствие от вида и самой церкви и окружающей местности.

Майский вечер был замечателен, народ относительно культурно отдыхал прямо на лужайке перед церковью.

Особенно порадовали парни, профессионально исполнявшие ирландские национальные песни (или что-то в этом духе).

Особый колорит месту придавала неожиданно найденная внутри большого города деревенька (кстати, не единственная в Сёдермальме).

Согласитесь, всё это выглядело очень уютно.

Почувствовав себя исследователями церквей Сёдермальма, на следующее утро мы отправились ещё к одной (не пугайтесь на этот раз последней). А что делать, такая у нас работа: ходить по Сёдермальму и рассматривать встречающиеся по дороге церкви.

Не заметить эту церковь невозможно. Подобно вышеупомянутой церкви Софии, эта тоже стоит на небольшой горе, и тоже немаленьких размеров, поэтому видна даже из других районов Стокгольма. А ещё у этой церкви есть одна характерная конструктивная особенность — две мощные башни близнецы, так что перепутать невозможно.

Заинтригованы? Это ещё не всё. У неё и имя чудное, просто ласкает слух — Хёгалидсчюркан (Högalidskyrkan). Правда красиво звучит?

Идти надо в сторону западной части Сёдермальма через обычный жилой район, совсем не туристический. По дороге заметили кое-что интересное, потом расскажу.

Вот и церковь на вершине холма.

Стариной здесь и не «пахнет», двери для первых прихожан были открыты в 1923 году. Выполненная из тёмно-красного кирпича, церковь относится к архитектурному стилю романтический национализм, яркий образец. Благородное название стиля определяется его возвышенной идеологией: идеализация национального прошлого и культуры. Я вот сейчас подумал, как же удивительно эта церковь напоминает Стокгольмскую ратушу, расположенную на противоположном берегу залива.

Обойдя здание церкви, подошли к главному входу, ещё закрытому для посещения. Было слишком рано.

С противоположной от главного входа стороны расположились те самые башни — близнецы, обеспечивающие церкви Хёгалидсчюркан запоминающийся эффект.

Скорее всего, они были придуманы, чтобы обеспечить сооружению помпезный и колоритный вид. Но для придания объекту мистической таинственности вокруг церкви витают разные легенды появления башен. Самая трогательная легенда гласит, что две башни появились в память о двух сёстрах, пожертвовавших приличную сумму на строительство этой церкви. Другая объясняет всё проще: левая башня символизирует Ветхий Завет, правая — новозаветное христианство. По мне, так пусть обе версии имеют право на жизнь, вроде как друг другу они не противоречат. Я даже и против третьей версии ничего не имею: один шведский поэт сравнивает башни с красивыми женскими ножками.

Кстати, башни может и сёстры, но совсем не близнецы. Отличий много, да вот хотя бы шпили на башнях.

Огороды в центре Стокгольма

Что-то я сегодня большой оригинал. Все нормальные люди, делясь своими впечатлениями о Стокгольме, начинают с Гамла Стана — средневекового Старого города, раскинувшегося на крепко привязанных друг другу мостами островах Стадсхольмен, Риддархольмен и Хельеандсхольмен. Именно там вся история и основная масса туристического потока.

Я же упорно продолжаю ходить по Сёдермальму, описывая известные, но всё-таки не самые главные достопримечательности шведской столицы. А теперь и до огородов скатился. Очень меня это удивило: маленькие дачные участки с крохотными домиками в центре большого европейского города (именно их мы и увидели по дороге к церкви Хёгалидсчюркан).

Стал разбираться с историей вопроса, вот что узнал. Первые земельные наделы для дач власти Стокгольма стали выделять в начале 20-го века. В то время сельские жители в массовом порядке переселялись в город, в надежде заработать себе на жизнь. Городские власти решили помочь новым горожанам, обеспечили доступ к земле, чтобы они смогли расширить свой скудный городской рацион, добавив к нему фрукты, картофель, овощи и корнеплоды. Продовольственная проблема долго оставалась актуальной для жителей Стокгольма, особенно сразу после Второй мировой войны.

Сначала выделяемые земельные наделы были совсем маленькие в районе 100 квадратных метров, со временем их немного увеличили, но не более до 750 квадратных метров.

Сейчас уровень жизни в Швеции один из самых высоких в мире, но маленькие городские дачи сохранились. Это уже дань традиции и часть культурного наследия страны. Желающих получить садовый участок гораздо больше их количества. Жители Стокгольма по несколько лет стоят в очереди на садовый участок, платят за очередь ежегодные взносы. Для получения участка нельзя иметь другой загородной недвижимости и необходимо быть прописанным в Стокгольме.

Городские власти строго регулируют размеры садового участка и строений на нём. Вот такую нашёл информацию: разрешено иметь дом площадью не более 14 кв.м. с открытой верандой до 6 кв. м. и сарай до 3 кв.м. За право пользования участком в 6 соток в Стокгольме предусмотрен ежегодный взнос в размере 5700 крон.

Морские гады площади Мариаторгет

Однако, надо выбираться поближе к людям, держим курс на квартал вокруг улиц Брэннчюркагатан и Белльмансгатан (бедные шведы, как они держать в голове такие названия). Как известно, это самый живописный район в Сёдермальме.

По дороге, в самом центре острова, встречаем примечательную площадь Мариаторгет или, проще говоря, площадь Марии. Название связано с расположенной неподалёку и хорошо нам знакомой церковью Марии Магдалины (Maria Magdalena kyrka).

На площади Марии ждал сюрприз: митинговала молодежь.

Тематика митинга осталась нам неизвестной, обстановка выглядела мирной и даже расслабленной.

Может некое продолжение первомайских манифестаций, тем более кое-где мелькали красные стяги.

Площадь выглядела очень мило и была похожа на парк. В центре её расположился фонтан, над которым возвышалась скульптура обнажённого мускулистого парня с молотом в поднятой руке.

Называется скульптура «Рыбачащий Тор» («Tors fiske») и изображает древнескандинавского бога Тора, убивающего морского дракона. Как вы понимаете, это сюжет из скандинавской мифологии. Не поленился, почитал, о чём там идёт речь. Пересказывать, понятное дело, не буду, скажу лишь одно, убийства не произошло: Тору не удалось размозжить молотом голову дракону, злодею удалось улизнуть и, говорят, что он и по сей день, жив — здоров и обитает на дне морском.

Кстати, дракон был не единственным морским гадом на площади, рядом ещё обитал самый настоящий плезиозавр.

Плезиозавр был страшен на вид, но его никто не боялся, даже дети.

Находясь на площади, невольно бросил взгляд на расположенную совсем рядом небольшую церковь святого Павла (Sankt Paulskyrkan).

Ноги так и тянули туда зайти, рассматривать церкви Сёдермальма уже вошло в привычку, но смог себя сдержать, хватит на сегодня сооружений культа.

Любителям романов Стига Ларссона посвящается

Кульминацией нашей прогулки по Сёдермальму, а также этого и предыдущего рассказов, по праву станет та часть острова, что непосредственно примыкает к улицам Брэннчюркагатан и Белльмансгатан. Туристов здесь не меньше, чем возле Ратуши или Королевского дворца и на это есть свои причины.

Во-первых, здесь проложены литературные тропы по мотивам трилогии Стига Ларссона — романов «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки», объединенных названием «Миллениум».

Читали? Тогда вам точно сюда, ибо Сёдермальм это остров Стига Ларссона. Я, увы, с трилогией «Миллениум» знаком не был и, соответственно, фанатом популярного шведского писателя не являюсь. Чтобы, как-то исправить эту ситуацию в первый же вечер пребывания в Стокгольме на планшете посмотрел голливудскую экранизацию первого романа «Девушка с татуировкой дракона» режиссера Дэвида Финчера (есть ещё шведская, более ранняя версия экранизации этого же романа). В своё время оба этих фильма спровоцировали эпидемию ларссономании, в ответ на которую в Стокгольме появился новый городской туристический маршрут.

Вы, наверное, знаете, что во многих городах популярны туристические «литературные бродилки» связанные с местами пребывания тех или иных литературных персонажей. В Москве, например, вокруг Патриарших прудов по следам героев знаменитого булгаковского романа (читал о такой экскурсии на Туристере). В Санкт-Петербурге проложены маршруты навеянные творчеством великого Достоевского, а в Лондоне по местам сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона (тоже видел такие материалы на Туристере).

Несмотря на то, что события того или иного романа плод воображения его автора, часто они разворачиваются в реальных декорациях. А если это так, то хочется побывать там, где жили любимые литературные герои.

Вот и в Стокгольме появился такой литературный маршрут. В тех городах, где обыгрываются события литературных произведений по времени отдалённых от наших дней десятилетиями и даже веками, часто бывает сложно погрузить внимающего в аутентичную обстановку того времени. В Стокгольме такой проблемы нет: действие романов Ларссона разворачивается практически в наши дни. К сожалению, писатель Ларссон умер в 2004 году в возрасте 50-ти лет, но всё равно, его время это и наше время, поэтому, гуляя по улочкам Сёдермальма, проникнуться атмосферой «Миллениума» абсолютно реально.

Литературный маршрут по местам трилогии Стига Ларссона ограничен несколькими кварталами Сёдермальма, ибо именно там расположены основные значимые места. Именно в этом районе оказались и мы, завершая знакомство с этим уголком шведской столицы.

Итак, «…они удалились по Бреннчюркгатан, в направлении Белльмансгатан. Вся манера их поведения не оставляла места сомнениям — было совершенно очевидно, что у них на уме…». Нет — нет, я не буду описывать конкретные объекты «литературной тропы Ларссона», как-то дом по адресу Белльмансгатан, 1, в котором проживал главный герой Микаэль Блумквист, совладелец и сотрудник журнала «Миллениум», распутывающий финансовые махинации и открывающий страшные тайны, от которых полиция отказалась за сроком давности или место обитания той самой девушки с татуировкой дракона. После просмотра одного фильма (надо сказать, очень даже неплохого) ларссономания мной не овладела.

Но погулять в этом районе хотелось с превеликим удовольствием. Там очень уютно: брусчатка, выстроившиеся в ряд аккуратные невысокие дома. Ничем не хуже Старого города — главного центра туристического притяжения.

А вот узорчатые чугунные переходы, соединяющие стоящие друг напротив друга дома на уровне верхнего этажа я видел только в этой части Сёдермальма.

Ещё один взгляд на город с высоты Сёдермальма

Ну что, пришло время смотреть на город сверху вниз. По очаровательной многоярусной улице Бастугатан поднимемся к лучшей смотровой площадке Стокгольма на улочке Монтелиусвеген.

Там надо гулять по деревянной террасе над обрывом мимо палисадников и нависающих вилл.

С высоты Сёдермальма будем смотреть на набережную Шеппсбрун, на Ратушу, на Старый город.

А можно вообще никуда не смотреть, сесть на лавочку, закрыть глаза и тихо радоваться жизни.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия