Норвегия в миниатюре

Конечно, Берген и Осло связывает прямое сообщение: сели в Бергене на поезд и через семь с половиной часов вышли на железнодорожном вокзале в столице Норвегии. Но «Норвегия в миниатюре», как вы понимаете, это не просто переезд, а некий турпродукт, позволяющий ознакомится с красивейшими местами этой северной страны в комфортном для вас темпе, используя исключительно общественный транспорт.

М-да, перечитал последний абзац, получилось очень похоже на выдержку из рекламного буклета. Честное слово, я лицо незаинтересованное, на фирму «Fjord Tours» не работаю, и даже услугами её не пользовался. Я это к тому, что маршрут «Норвегия в миниатюре» можно реализовать в формате готового тура, когда для вас туроператором приобретаются проездные билеты, бронируются отели или кемпинги, предлагаются услуги гидов. А можно все вопросы решать самостоятельно, пользуясь инфраструктурными и логистическими возможностями данного маршрута. Понятное дело, что мы, как опытные туристы, пошли вторым путём.

Сколько необходимо времени на маршрут «Норвегия в миниатюре» решать только вам. Минимум — один световой день, максимальное количество дней без ограничения. Можно добраться на электричке из Бергена до Восса, потратив на это дело примерно час с четвертью, а потом зависнуть в этом норвежском посёлке хоть на целую неделю: до фьордов отсюда далеко, но равнина с озером, окруженная горами, говорят, весьма живописна.

То же самое в Гудвангене, этот маленький посёлок расположен в самом начале Нерёйфьорда недалеко от водопада Кьельсфоссен — тихое умиротворяющее местечко, шикарная возможность спрятаться на несколько дней от нашей суетной жизни. Мы были, к сожалению, максимально быстры.

Норвегия оказалась уже четвёртой страной подряд, изрядно затянувшегося скандинавского вояжа, до вылета домой из Осло оставалось ровно три дня, вот мы и решили за день преодолеть маршрут «Норвегия в миниатюре», а последние два дня подарить норвежской столице.

Начало пути

Начало пути пришлось на железнодорожный вокзал в Бергене.

Здание, кстати, само по себе симпатичное, 1913 года постройки, находится, как это обычно бывает, в самом центре города.

Билеты на поезд можно купить или на сайте компании туроператора, которого я уже несколько раз успел упомянуть (рискуя быть обвинённым в наличии корыстного интереса). Или уже непосредственно в Бергене: в туристическом информационном центре (вы его сможете найти на втором этаже здания, в котором разместился знаменитым бергенский рыбный рынок) или прямо на вокзале. Цена везде одинаковая, проверяли лично. Все билеты здесь и далее мы покупали непосредственно перед отправлением, но возможно летом спрос будет большим, чем в середине мая, и тогда лучше о билетах позаботится заранее.

Ориентироваться на железнодорожном вокзале Бергена достаточно легко. Здание одноэтажное, зашёл через центральный вход и сразу оказываешься на крытом перроне (билетная касса будет справа, если стоять к входу спиной).

Переезд на электричке (старенькой и тесноватой) до Восса ничем особо примечательным не отличался, электричка она и в Норвегии электричка. Но пейзажи за окном уже начинали радовать глаз, особенно та часть пути, что проходила вдоль Остерфьорда, достаточно протяжённого и окружённого высокими горами. Представьте, с правой стороны поезда подножие высокой горы, а с другой — водная гладь фьорда. Интереснее всего, конечно, смотреть на фьорд, так что если есть возможность, садитесь с левой стороны по ходу движения. Фотографий, увы, не делал: вряд ли что-то качественное получилось бы через не очень чистое вагонное окошко.

Людей в вагонах было достаточно много, и все они как один, по прибытию на вокзал в Воссе ринулись к поджидавшим неподалёку автобусам, следующим в Гудванген. Народ торопился, ибо знал, что расписание составлено так, что автобусы отходят примерно через 5 — 10 минут после прибытия поезда.

Но впрочем, успели все. Автобусов было несколько, у всех на электронном табло была надпись «Norway in a nutshell» и «Gudvangen», так что не ошибётесь.

Заходили через переднюю дверь, у большинства уже были билеты, мы же купили их на месте, прямо у водителя. Билеты были, но не гарантирую, что так бывает всегда. Надо иметь в виду, что эти автобусы не являются обычными рейсовыми — они обслуживают туристов, купивших пакет у «Fjord Tours. Нам повезло, были свободные места, в ином случае пришлось бы ехать на другом автобусе, который перевозит местных жителей, а такая возможность тоже есть.

Что касается поездки на автобусе из Восса в Гудванген, то открывающиеся виды из окна вызвали бурный эстетический восторг. Сначала автобус бежал по относительно равнинным местам, понемногу поднимаясь вверх. По ходу движения попадались и реки, и озёра, и сбегающие с гор водопады. С определенного момента начался крутой, захватывающий дух серпантин с невероятными видами на фьорды и долину. Иногда, в самых интересных местах, водитель автобуса делал остановки на фотографирование и любование.

К сожалению, выходить из автобуса было нельзя, поэтому снимки по этому маршруту исключительно через автобусное стекло. Одним из таких мест, был водопад Сивлефоссен, вид на него открывался с левой стороны по ходу движения.

Знаю, что во многих местах по маршруту раскиданы кемпинги, так что любители активного отдыха, имейте это в виду, провести денёк — другой в живописном месте около водопада было бы здорово. Но в нашем плотном графике, увы, на это просто не было времени.

Примерно через час с небольшим автобус прибыл на причал в Гудвангене. Там нас ждал новый этап маршрута «Норвегия в миниатюре», на этот раз по воде.

Прокатимся по Нерёйфьорду, самому узкому фьорду в мире

В Гудвангене мы провели не более получаса. Именно столько времени отвели организаторы маршрута на пересадку из автобусов на паром, курсирующий по маршруту Гудванген — Эурланн — Флом.

Нет, конечно, в этом милом маленьком посёлке, расположенном в самом начале Нерёйфьорда можно провести сколько угодно времени, но впрочем, я уже об этом говорил. Планируйте маршрут самостоятельно, исходя из ваших временных, финансовых, организационных возможностей, а также личных предпочтений. По Норвегии можно и нужно путешествовать самостоятельно, необходимые инструменты для этого имеются.

Итак, нас ждала водная прогулка по фьорду, и это было замечательно, ведь ради этих самых фьордов в страну едет многочисленный турист. И это оправдано: умиротворённость жизни и близость нетронутой природы, лесистые склоны гор с белоснежными шапками, ледники и водопады, холодные воды, втиснутые в узкое ущелье, захватывающие дух виды…. Смотрите, сколько причин увидеть норвежские фьорды придумал я с ходу, а если ещё подумать, найдутся и другие.

Самым длинным фьордом в Норвегии является Согнефьорд, он врезается в сушу на 204 километра.

Впечатляет и его глубина, максимальная — 1308 метров.

Нам же предстояло пройтись по Нерёйфьорду, одному из рукавов Согнефьорда, весьма известному и даже знаменитому. Знаете почему? Нерёйфьорд самый узкий фьорд в мире, его ширина всего 250 метров при высоте окружающих его гор в полтора километра и более над уровнем моря.

Что касается глубины, то она разная, местами доходит до 500 метров, но есть и участки, где глубина не превышает и 10 метров.

Ну что, в путь? Но сначала надо купить билеты. За полчаса нахождения в Гудвангене у нас было три варианта отправления во Флом.

Сначала подошел красавец паром, на который, к нашему удивлению, почти никто из многочисленной разноязыкой толпы, собравшейся на причале, попасть не торопился.

На борт поднялось не более десятка человек. Мы подошли к стюарду с вопросом — возьмёт ли он двоих пассажиров до Флома. На что приветливый стюард ответил, что с дорогой душой, но озвученная им цена за проезд, была раза в три больше, чем мы планировали. Решили не шиковать, и быть ближе к народу, который продолжал ждать на берегу.

Вторым вариантом был небольшой катерок, но, как оказалось, он обслуживал исключительно одну из китайских групп, туда нас брать отказались, да и мы не сильно рвались.

А вот третий, вариант был именно наш, к подошедшему парому рванули все.

При посадке проверяли билеты и обилечивали тех, у кого их не было. Места хватило всем, в том числе и нам.

Большую часть пути я провёл на верхней палубе, на открытом пространстве. Фотографированию теперь ничто не мешало, а чайки указывали нам путь.

Протяженность Нерёйфьорда 17 километров, плывём, смотрим, вокруг красота.

Не случайно фьорд внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятно приятное глазу зрелище: крутые горные склоны, хвойные леса, водопады, ледники. Говорят, в тёплых водах фьорда (понятное дело, относительно тёплых) водятся тюлени, которые иногда, в хорошую погоду, выплывают, чтобы погреться на солнышке. Увы, такого аттракциона увидеть не удалось.

На берегах Нерёйфьорда частенько встречались фермерские дома.

Между прочим, эта местность была заселена еще десять тысяч лет назад, и все эти тысячи лет основным занятием человека в этом регионе было сельское хозяйство.

А в последние годы к земледелию добавился туризм. На берегах фьорда появилось немало поселений, которые зимой, как правило, пусты, зато в сезон, с мая по сентябрь, заполняются туристами — любителями активного отдыха на природе.

Наше водное путешествие во Флом продолжалось чуть более двух часов. Примерно за полчаса до прибытия во Флом паром сделал короткую остановку в Эурланне, расположенном на Эурланнфьорде — другом рукаве Согнефьорда.

Кстати, слово «фьорд» с древнескандинавского переводится как «поездка» или «путешествие» в том смысле, что это водный путь до определенного места. В названии каждого фьорда указан конечный пункт назначения, так Эурланнфьорд ведет до местечка Эурланн, а куда ведёт Ослофьорд не скажу, догадывайтесь сами.

Ещё полчаса пути и наш паром подплыл к Флому, конечной точке водного участка маршрута «Норвегия в миниатюре», небольшому посёлку расположенному в месте впадения одноименной реки в Эурланнфьорд.

Кстати, глубина фьорда позволяет заходить во Флом даже огромным круизным лайнерам, что они периодически и делают.

Хорошая была водная прогулка, ведь нам удалось прокатиться по Нерёйфьорду и Эурланнфьорду, двум рукавам знаменитого Согнефьорда.

Про Фломскую железную дорогу и встреченную по дороге хюльдру

Флом описывать не буду, ибо наше получасовое пребывание в этом посёлке ограничилось лишь посещением музея Фломской железной дороги (вход бесплатный, грех не воспользоваться) и сувенирной лавки, в которой я приобрёл на память плющевого норвежского лося.

Есть люди на Туристере, которые ночевали во Фломе и совершали умопомрачительные горные переходы по его окрестностям (правда Люба spatefillum, было такое дело?).

А вот про Фломсбану расскажу, ведь это чудо инженерной мысли. Фломская железная дорога, она же Фломсбана, соединяет Флом со станцией Мюрдаль Бергенской железной дороги.

Ну и что с такого, скажут некоторые не бывавшие в тех местах, всего — то 20 километров пути. Именно так, всего 20 км, но имейте в виду, что Флом находится почти на уровне моря, а Мюрдаль — на высоте 865 м. Оцените подъёмчик!

Представляете себе, какой уклон! Более крутых (в прямом смысле слова, да и в переносном тоже) в мире железных дорог со стандартной колеей нет. Уклон настолько крут, что тяги одного локомотива не хватает, с хвоста поезда помогает другой.

А виды, какие!

Раскрою вам один секрет, поезд идёт медленно, можно делать фотографии, при этом есть открывающиеся окошки: их на вагон всего четыре — с каждой стороны вагона, около тамбура и около перегородки, разделяющей вагон на две части. Не зевайте, занимайте сразу выгодную диспозицию.

Когда-то (в первой половине ХХ века) железная дорога из Флома в Мюрдаль строилась как подъездная от порта Флом до магистрали Осло Берген. Но сейчас это аттракцион для туристов, прочитал, что Фломсбана третья по привлекательности туристическая достопримечательность Норвегии. А по количеству восторженных визгов на единицу пройденного расстояния может даже и на первом.

Там, и крутой подъём, и 20 туннелей (на каждый километр по штуке), и мост. И. конечно, виды из окна: игрушечные домики в долинах, горные ущелья….

А ещё там есть огромный водопад, называемый Кьосфоссен (что-то в этом роде).

Там устраивают шоу для туристов. Около водопада поезд делает непродолжительную остановку, всем предлагают выйти, неожиданно в ущелье становится слышна музыка, это «Песнь хюльдры». Потом появляется и сама хюльдра — персонаж норвежского эпоса — молодая белокурая девушка, настолько красивая, что некоторые мужики, те из них, кто слабее духом, влюбляются до потери разума.

Они бросают привычную жизнь, уходят с хюльдрой жить в горы и вернуться обратно не имеют возможности.

Я искушению не поддался, ибо знал, что есть у неё одна особенность, тщательно ею скрываемая — это коровий хвост. А женщины с коровьими хвостами с юношеских лет вызывали во мне антипатию, так уж я был воспитан, вот такой я человек.

И как ни старалась хюльдра, как ни заманивала с собой в горы, то исчезая, то вновь появляясь в другом месте, всё тщетно.

Нет, сильных, уверенных в себе мужчин с правильного пути не собьешь.

Путь до Мюрдаля по Фломсбане занял примерно час, и если внизу во Фломе была весна, то здесь наверху лежал снег.

Минут через 20 пришла, обычная современная электричка, которая и увезла нас в Осло. Так и закончилась наша поездка по маршруту «Норвегия в миниатюре». Хорошо было, жалко мало.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия