Итак, прощаемся с нашим гостеприимным хозяином Кахой в Кутаиси и едем в Зугдиди. Этот кусок дороги не представляет никакого интереса — однорядная, далеко не лучшего качества дорога с деревнями, селами, неприметными городками. Единственный объект, привлекший внимание, монастырь-новодел где-то посередине. Понять, что это за монастырь не удалось, разобрались только, что он был освящен в 2013 году.
Пошли туда не столько для того чтобы посмотреть, сколько для того чтобы просто размяться.
Небольшое отступление по поводу религиозности грузин. Во время всего путешествия у меня сложилось впечатление, что грузины более набожные люди чем мы, причем вера эта настоящая, без обязаловки и показухи. Этому способствует и множество сохраненных древних храмов и монастырей, церковных документов и книг, всевозможных древних артефактов. Эта вера посторонних не напрягает, а внушает уважение.
1
1
Находится монастырь на небольшой возвышенности и с нее открывается прекрасный вид на легендарную Колхиду. Для справки: Колхидская низменность тянется на 120 километров от Кабулети до Сухума. По другим данным — аж до местечка Аше в окрестностях Лазаревского района города Сочи. Именно здесь толпа доисторических греков с Ясоном во главе искала золотоносную шкуру барана.
1
В Зугдиди не туристический город, но есть пара достойных достопримечательностей — дворец князей Дадиани, парк возле дворца, развалины какой-то крепости. Прогулялись только по дворцовому парку и за несколько лари по дворцу, да прошлись по бульвару в центре города. Во дворце когда-то хранилась посмертная маска Наполеона (бог знает как она сюда попала), но сейчас и её нет — увезли в Тбилиси в какой-то музей. Дворец очень похож на Воронцовский в Крыму, но с чуть меньшим великолепием.
Имение интересно еще и тем, что это одно из первых мест в Российской империи, где пытались адаптировать саженцы чая. В итоге пришедшее в тому, что был выращен грузинский чай, давший основу для выращивания чая краснодарского.
2
1
1
От Зугдиди дорога уходит в Сванетию. Пропустить такой объект как Ингурская ГЭС невозможно. По своему она уникальна. Высотой под 300 метров плотина перекрывает русло реки Ингури, но, что интересно, сброса воды с плотины нет вообще. Только при очень сильных паводках. По громадным, подземным трубопроводам грузины отдают всю воду абхазам — вода перебрасывается в русло реки Эрисцкали на территорию Абхазии, на четыре перепадные ГЭС, которые и вырабатывают электроэнергию. Потом её делят — 40% абхазам, 60% — грузинам. Нужна ГЭС обеим сторонам, поэтому во время междуусобной войны 90-х годов осталась целой. Говорят, там даже приличных диверсий не было. Когда-то мы были на перепадных ГЭС в Абхазии в Гали и видели эти перепадные станции (желающие могут поискать в Ю-Тубе мой фильм о той поездке), теперь добрались до основной плотины в Грузии. Доброжелательная охрана без всяких формальностей пропустила нас на плотину и вот она, ИнгурГЭС!!! в полной красе.
3
2
1
От ГЭС начинается Сванетия с её просто сногсшибательными горными дорогами. Описать красоту этой дороги в городок Местиа — столицу Сванетии, невозможно — вы когда-нибудь проезжали по дороге на озеро Рица в Абхазии? теперь умножьте что увидели там на 10!!!
1
1
1
Вдали показались первые сванские башни
2
Их в Местиа десятки
2
1
В минигостинице с такой личной, родовой башней мы и сняли комнаты на три ночи. Цены почти как и везде по Грузии — в пределах 20 лари. Есть, конечно, и фешенебельные гостиницы с серьезными ценами, но нас вполне устроила такая. Главное есть — нормальные кровати, чистое белье, горячая вода, небольшая миникухня. Поисками жилья в Местиа заниматься особо не надо — сдется все и везде.
Хозяйка гостиницы рассказала, что их род живет в этом доме с башней почти 1000 лет(!!!). Башня была построена в 11 веке. Трудно даже представить — одна семья живет в одном и том же доме 1000 лет!!! А самая «молодая» башня в Местиа имеет возраст всего-навсего лет 300. С разрешения хозяйки полазили по всей башне и внимательно все внутри осмотрели. Причем чтобы попасть в башню надо вылезти на покатую крышу через окно на кухне, по крыше прокарабкаться к башне и залезть внутрь через вход-дыру.
С фонариками лезем по лестницами, а то и просто доскам с набитыми поперечинами по всем этажам.
Наверху бойницы для обстрела, обустройство помещений спартанские. Сейчас нет ни мебели, ни продуктов, на воды. Сваны в древности были очень вспыльчивые и агрессивные люди. Достаточно было сказать обидное слово или пнуть собаку соседа, тут же вспыхивала вражда с кровополитиями и убийствами, продолжающаяся годами. Для прекращения вражды собиралась толпа родственников как со стороны убитого, так со стороны убийцы. Иногда договаривались, но часто всего на суде начиналась поножовщина с новыми жертвами и уцелевшие разбегались отсиживаться до следующего суда по своим башням. Мы стали свидетелями вспыльчивости сванов — как-то на улице собралась толпа местных и чуть не подрались, не поделив клиентов-туристов. До стрельбы и поножовщины не дошло, слава богу. Хотя, в обычном общении сваны, как и все грузины, дружелюбны и приветливы.
В целом городок Местиа — чисто туристический центр, с массой гостиниц. Проблем с поселением никаких.
2
2
В центре информационный центр и сквер с царицой Тамарой на рыбоподобном коне.
1
Кроме гостиничного бизнеса почти все местные держат скот. Вот вернувшаяся домой вечером корова с трудом протискивается мимо моей машины. Типа, понаставили тут эти понаехавшие, домой не попадешь…
Из Местиа совершили поездку дальше в горы, в село Ушгули — там, якобы, особо живописные сванские башни. Дорога больше 40 километров убитая до нельзя, проехать туда можно только на внедорожнике. У сванов катание туристов в Ушгули на машинах повышенной проходимости — еще один вид бизнеса. Дорога красивая, спору нет, но второй раз я бы туда не поехал. Тем более, что особого впечатления само село не оставило. Не понравилось то, что вперемежку с древними башнями, хоязяева лепят гостиницы из шлакоблоков, вывешивают дешевые рекламные банеры и прелесть горных пейзажей с башнями теряется.
1
По улицам в поисках дешевыхгестхаузов шастают самостоятельные иностранцы
В этом селе в кафе меня накормили каким-то сванским чебуреком с бычьим мясом. Пока шел до машины, 10 раз повторил название, завел машину — вылетело.
По дороге домой подобрали молодого потомка Иисуса, забредшего сюда неизвестными путями с земли обетованной. Он чуть ли не на коленях стоял на обочине и умолял подвести его. Как не пожалеть представителя богоизбранного народа. Счастливый еврей ехал в багажнике.
А особенно обрадовался когда увидел у Виктора надпись на майке на иврите — тот каким-то чудом ее сохранил после поездки в Израиль. Мы на эту майку и внимания-то не обратили, мало ли какие там буквы, а еврей аж подпрыгнул от счастья — буквы родные увидел…
Вернувшись в Местиа, посетили дом-музей знаменитого альпиниста Михаила Хергиани, имя которого гремело на весь мир — Снежный барс. Проводила экскурсию по музею, созданному еще в советские времена, его племянница — смотрительница музея, которую мы случайно отловили по дороге к музею. Музей этот не место для посещения толпами иностранцев, о нем мало кто и знает. Поэтому народа никого. Паразились примитивности экипировки того времени, с которой Хергиани совершал свои легендарные восхождения. Михаил Хергиани погиб во время очередного восхождения в горах Италии.
1
1
Напоследок прокатились еще на канатке в окрестностях Местиа, полюбовались на прекрасную и мощную Ушбу.
2
2
2
Пребывание в Сванетии заканчивается и мы выезжаем в сторону Тбилиси. Но, об этом будет продолжение рассказа.
