Мадагаскар. Трек по горному массиву Андрингитра

В небольшом дворике стояло двухэтажное здание фабрички, изготовлявшей шелковые ткани. К нам вышла женщина-сотрудница Зарина и со знанием дела стала рассказывать и показывать весь нехитрый, но довольно трудоемкий и нудный процесс получения сначала нитей из коконов тутового шелкопряда, а затем и самих тканей.

Я тоже до этой экскурсии только теоретически представлял себе это дело. Во двор привозят коконы с находящимися еще внутри личинками тутового шелкопряда и уже здесь происходит их дальшейшая переработка.

Она рассказала, что взрослая гусеница тутового шелкопряда — невзрачная, длиной около 7 см и питается только листьями шелковицы. И никакими другими. Чтобы женщины понимали — на изготовление 1 шелкового платья требуется около 2 000 коконов, а это значит, что этим гусеницам нужно съесть более 70 кг листьев — это почти 2 шелковичных дерева!

Насытившись и чувствуя, что «подходит время» превращаться в бабочку, гусеница, совершая в виде «восьмерки» быстрые движения головой, начинает укладывать нить и строить кокон! И затем засыпает. Во время этого сна наступает ее превращение в бабочку. Ученые подсчитали что количество таких движений может достигать 230 тыс., а длина шелковой нити в одном коконе — от 800 до 1 000 метров!

Важно успеть собрать коконы до того, как появятся бабочки. Потому что, если их передержать, то она, выходя наружу, прогрызет кокон и повредит шелк — уже не будет целостной нити. Затем коконы погружают в кипящую воду, чтобы убить гусениц и растворить защитный слой. Здесь же во дворе стояли чаны, в которых это и проделывается…

Затем получают первичную массу волокна, из которого уже сплетают нити определенной толщины.

После этого Зарина пригласила нас внутрь и мы увидели процесс от получения нити до изготовления ткани. До боли знакомая картина напомнила мне наших деревенских женщин, сидящих на завалинке или лавке у печи и прядущих такие же нити — только из шерсти овец.

А в соседней комнате было показано собственно ткацкое производство — молодая девушка ловко управлялась с самодельным ткацким станком и, монотонно двигая туда-сюда поперечную стойку, нитью за нитью выделывала полотно ткани…

Выйдя от нее на улицу, взглянули на балкон соседнего дома — там ухмыляясь и радуясь своей беззаботной от монотонных тканевых женских забот, стояло трое мужчин…

— Вот нам повезло в этой жизни, так и читалось на их лицах!

Дорога к отелю-кемпингу Tranogasy в горном массиве Андрингитра

В 13:00 заехали на обед в ресторан и, как всегда, застряли на этой процедуре на два часа. Пока ожидали заказы, Радо посоветовал нам взять на пару ночей в горах теплые вещи и одежду с обувью для горного трека и перегрузить их в уже поджидавшие три джипа.

Через два часа, пересев на эти вездеходы, выехали в сторону гор. Впереди 46 километров еще одной мадагаскарской Off Road. Пыльная песчаная дорога. Редкие крестьяне, переносящие на себе свои нехитрые пожитки. Местность не изобиловала красотами, дорога качеством, а мосты безопасностью…

Но постепенно пейзаж менялся и становился гористым. Заходящее солнце хорошо выделяло контуры и складки крестьянских чеков, залитых в низинах водою. Глядя на них, думалось — какой колоссальный труд проделан по организации этих террассных полей! Труд десятков поколений крестьян…В интересных, с фотографической точки зрения, местах делали остановки.

Наконец, далеко впереди показались одна из горных вершин массива Андрингитра. Мы почти у цели!

К 18:00 при последних лучах солнца приехали в отель-кемпинг Tranogasy и расселились по домикам, сделанным в малагасийском стиле из землистого кирпича. Их крыши были покрыты толстым слоем травы. Но в них были все удобства! И был даже душ с теплой водой, нагретой от солнечных панелей. Правда, свет включался всего часика на два. И то — после ужина…

Устроившись и осмотревшись, пошли в находившуюся рядом столовую — довольно большое, но уже успевшее остыть помещение, имевшее и барную стойку с некоторыми легкими напитками, и свою кухню.

К восьми часам вечера принесли групповой ужин, включавший в себя салат и стейк из зебу. Из десерта подали жареные бананы. Ужин, сопровождаемый ансамблем местного симфонического оркестра, как в лучших домах ЛондОна, прошел при свечах.

Выйдя после окончания концерта на улицу, увидел ночное небо Южного полушария, сверкавшее мириадами неизвестных нам звезд. Было доволно прохладно, темно и гулять по дорожкам между домиками совершенно не хотелось. Да еще где-то далеко вдали тоскливо выла одинокая по жизни собака…

Толстые одеяла и взятое на этот случай термо-белье позволили довольно комфортно провести здесь обе ночи.

20.09_2016 — Трек по Национальному парку Андрингитра

Утром ранний подъем, завтрак и выход на трек. Вон там — вдали — каменная стена. Это и есть горный массив Андрингитра. Самая высшая его точка — Пик Боби высотой 2658 метров — его даже покоряют альпинисты. Эти горы имеют много острых скал и несколько вулканических образований. Вот именно туда мы сегодня и идем. До начала горной тропы километров шесть-семь в один конец по грунтовой дороге. А потом еще километра три-четыре по тропе в гору. Наши машины ушли почему-то обратно в Амбалавао и вернутся в Траногаси, чтобы вывезти нас отсюда, только завтра к утру. Значит, придется весь путь в оба конца топать пешком.

Возле столовой сидели аборигены, закутанные в одеяла и обутые в шлепанцы на босу ногу. Чего ждали — непонятно. Покуривали и молча поглядывали на нас. Наш гид Радо тоже не реагировал на них. Значит, так и надо — это такой местный антураж и колорит для нас…

Для трека в Национальный парк нужно оплатить и оформить пропуска. Офис парка находился на первом этаже двухэтажного кирпичного дома и имел несколько экспонатов и экспозиций, размещенных на стенах. Вот карта того района, в котором мы находимся и по которому будем сегодня совершать трек.

Здесь нам дали двух местных гидов — Ивундрумбулу и Фаралахи и, выйдя в 8:30 вместе с ними из офиса-музея, стали идти к массиву. Дорога, по которой без труда мы могли бы ехать на ушедших от нас джипах и съэкономить на этом и силы, и время, неспешно вилась между выгоревшими от солнца полями.

Она казалась бесконечной, но с каждым ее километром скалы неумолимо приближались…

К 10 часам подошли к ларьку с двумя торговками, детьми и домиками неподалеку. Женщины продавали фрукты, воду и сделанные своими руками мадагаскарские сувениры — платочки, шапочки. Отсюда к скалам, сказал главный проводник Ивундрумбулу, можно идти двумя путями: налево — с более легким и постепенным подъемом, а направо — с более крутым, но и более коротким. Поднявшимся вторым путем нужно будет потом пройти по плато над водопадами два-три километра влево и уже там встретиться с теми, кто пойдет первой дорогой.

Кто какими тропами хочет идти? — спросил он.

Трое (Таня, Лера и Алексей) высказались за трек по сложной правой тропе, а все остальные — по левой. Договорились встретиться у верхнего озера над водопадом Rambavy и потом уже всем вместе спуститься к нему.

На одном из привалов мы увидели как мадагаскарцы обеспечивают себя топливом — к нам из ущелья поднялся мужчина с оригинальной вязкой дров, которую он нес как ведра на коромысле…

Трек по левой тропе к истоку водопада Rambavy

В 10:30 начали подъем по левой тропе, оказавшимся очень затяжным. На тропе стояли столбики с указаниями расстояния, поэтому путь, который мы прошли, поднимаясь по ней, оказался 3 км. И все время вверх…

Если бы еще ступени были ровными! А то пару ступенек т.н. «царского» размера — по 15 см, а потом три-четыре других по 25–35 см. И так — без конца…

Но тут вдруг, откуда ни возьмись, появилась женщина с мешком на голове и, изящно помахивая бедрами, преспокойно обошла нас на повороте…

Куда она пошла? Больше мы ее нигде не видели.

Поднявшись еще выше, с одной из немногих смотровых площадок открылась картина всей долины и стали видны два водопада — к левому мы должны подойти на спуске. Ближний назывался Riambavy, а второй — Riandahy. Их воды, соединяясь вместе, образовывали речку Zomamondoo, которую ниже мы переходили по мостику. Где-то там, правее второго водопада Riandahy сейчас поднимается наша молодежная тройка с тремя сопровождающими — двумя нашими гидами и одним местным по имени Фаралахи.

Наконец тропа достигла своей верхней точки и даже пошла немного вниз. Значит, мы выходим к реке!

Так оно и оказалось! Пройдя густые заросли какого-то стланика, мы вышли к 13:00 к писцине — небольшому озерку, образовавшемуся на углублении скальноого плато водами текущей речки.

Все! Неужели конец? ДА! Здесь мы можем провести час-полтора — пообедать, покупаться или прогуляться по окрестностям (Онежского озера?).

В этом же месте мы должны еще дождаться и нашей молодежной группы, которая пошла по более крутой правой тропе. Солнце хорошо грело и, сидя на гладких и теплых гранитных камнях, уже забылись трудности этого монотонного, скучного и довольно тяжелого подъема. И каждый, наверняка, думал — Чтоб я сюда еще раз?

Вода в речке была довольно холодной, но почти все, спустившись пониже к глубокому месту, искупались. Затем еле одолели «скромный» ланч за 30 тыс. ($10) и пошли прогуляться вверх по течению реки. Там река была пошире и казалась глубокой. Вода была какого-то цвета необыкновенно бездонной глубины. Страшно было даже подумать о прыжке в ее глубины.

Кругом, на много километров — никого и ничего. И только на противоположном берегу стоял какой-то одинокий дом, покрытый соломой. На поляне вокруг него — ни души. Наверно — место стоянки для туристов. Присев на сухую траву, долго сидели молча, любуясь окружавшими нас красотами и этой долины, и уходящей вдаль горной гряды, которая тянулась стеной позади нас. Штурмовать ее уже не хотелось никому. Да и по плану этого тоже не было.

Не дождавшись в 15:00 наших товарищей, ушедших наверх правой тропой, решаем спускаться вниз. Ведь в 6 вечера уже темнеет, а мы же еще хотим заглянуть по пути на водопад. Но, спустившись по тропе к месту, откуда был на него поворот, увидели табличку — 2 км. Это еще столько до водопада! А потом обратно! А там побыть хоть 10 минут? Короче — решили из-за лимита времени не идти и успокаивали себя: водопад-то — какая-то жалкая струйка, которую мы видели при подъеме…

И правильно сделали, что не свернули к нему — подойдя к отельчику ровно к 18:00, солнце сразу же скрылось за горами.

Зато на полчасика, пройдя крутой участок спуска по каменным ступеням, остановились у речки Zomamondoo, через которую был проложен мостик. Она включала в себя воды обоих водопадов, которые были в этой долине. Здесь по ее руслу были скалы с интересными круглыми выемками, как будто сделанными искусственно человеком. Искупавшись в одной из таких глубоких ванн, поспешили продолжить путь к дому.

Уже выйдя на дорогу, решили мельком заглянуть в небольшую деревушку, стоявшую на ее обочине. Маленькие, типично малагасийские дома. Окна, как и в большинстве из них — без стекол. Только ставенки. Крыши покрыты высохшей травой.

Видно, что живут бедно, но явно милостыню и подаяния не просят. Хотя от подарков и не отказываются.

В одном месте шел процесс получения муки — в выдолбленной из дерева ступе длинным шестом толкли зерна. Попробовала и одна из наших женщин так поработать — ее сил хватило меньше чем на три минуты…

Там был даже большой двухэтажный дом, с балкона которого на нас с хорошим открытым лицом смотрела одна из дам! Не проходите так быстро мимо — так и читалось в ее взгляде…

Дальше уже шли не останавливаясь до самого кемпсайта Траногаси…

Трек по правой тропе к истоку водопада Riandahy

А что же наша молодежная тройка, сопровождаемая тремя местными гидами? Как они прошли этот путь пользуясь другой — правой тропой? По их рассказам, им было труднее, так как тропа была круче и подготовленных ступенек было меньше. Но, судя по их фотографиям, пейзажи с той тропы оказались лучше! Вот второй водопад Riandahy, который был ближе к их тропе.

Достигнув верхнего плато и совершая по нему трек, ребята видели интересные скальные образования.

Они спустились к месту нашей планировавшейся встречи на речке почти через час после нашего ухода и только в 18:40 — уже затемно пришли к месту нашего ночлега в Траногаси. Итог их трека — 11 часов в пути, больше впечатлений и больше трудностей…

Заключение

Стоит ли сюда ехать всем туристам, которые посещают Мадагаскар? Не уверен. Может быть только тем, кто любит треки по горным тропам и не боится спартанских ночевок. Кстати, совсем недавно этих домиков не было вовсе и все туристы ночевали только в палатках. Потому место нашего ночлега и называется еще по старому — Campsite Tranogasy.

Животного мира мы здесь тоже не увидели — ни жучков, ни паучков, ни ящериц. Я уже не говорю о лемурах. Но что хорошо — мы увидели настоящие и еще нетронутые цивилизацией горные просторы самой высотной части Мадагаскара.

Так что, для познания жизни глубинки девственного высокогорного Мадагаскара — такая поездка в эти места полезна. Желательно только участок пути в 6 км, идущий по дороге, проехать на машинах и тогда больше времени будет на прогулки по горам…

Завтра рано утром нам предстоит возвращение в Амбалавао, где мы хотим посетить рынок зебу. Он всегда проходит там по средам. А потом дорога к последнему в нашем путешествии Национальному парку — Исало. Ну, а там уже не за горами и конец путешествия с отдыхом на мадагаскарских пляжах Индийского океана ...

-------------------

Фотографии автора, Татьяны Козийчук и Алексея Шипиленко

Фотоальбомы к рассказу

Жизнь мадагаскарской глубинки

Знакомство с Антананариву

Начало путешествия по Мадагаскару

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия