Yurijvar
Юрий Варежкин Пользователь — был сегодня 22:09
Признание
пользователей

Роды в кратере Нгоронгоро

11 июня 2015 г. 16:32 Аруша — Танзания Август 2012
37 35

Вчера, изрядно поколесив по Серенгети, подъехали к уникальному природному образованию — Нгоронгоро. Этот вулканический массив стал виден еще километров за 20–30. Постепенно равнина Серенгети начала исчезать, а дорога подниматься в гору.

Появились и первые деревни масаев. Сначала слева — Loongooku Cultural Boma, а затем справа в долине — Seneto Cultural Boma. Красочные парни масаи в своих красных накидках стояли у дороги и, размахивая призывно копьями и мечами, зазывали проезжающих туристов на экскурсию в свои деревни. Здесь, на «большой дороге», такая экскурсия будет стоить 20 долларов с человека. В других местах — чуть в сторонке — 10.

Дорога поднялась наверх края кратера и подошла к пропускному пункту Seneto Gate, через который мы будем спускаться завтра утром вниз. Здесь есть площадка, с которой открылась грандиозная панорама кратера.

Под нами крутой обрыв и громадный глубокий вулканический цирк. Его противоположная стена просматривалась плохо — все же расстояние до нее немалое — ведь диаметр кратера около 20 километров. Неужели когда-то здесь везде кипела лава?

Там, внизу - кратер Нгоронгоро

Далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади. Сейчас ведь в августе сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго, которых мы видели в декабре 2006 г.

Глубина кратера около 600 метров и крупные животные — антилопы, зебры и слоны — были видны далеко внизу маленькими точками.

2
Светлое пятно - пересохшее озеро МАгади
Национальный парк Нгоронгоро. Из интернета

Дальше дорога пошла в стороне от края кратера и, миновав взлетную полосу местного аэропорта, несколько кемпингов и лоджей, находящихся на высотах около 2200 -2300 м, мы наконец-то подъехали к нашему лоджу Ngorongoro Wildlife Lodge.

У-ф-ф! Почти триста километров пыльных африканских дорог — позади!

В лоджах такого высокого класса как отели из серий «Wildlife» или «Lobo», в которых мы останавливались в Масай Маре и Серенгети, все сотрудники вышколены, имеют свою униформу, а официанты — даже белые перчатки. В таких местах туристов всегда встречают со стаканом холодного сока и с горячими влажными салфетками, чтобы вытереть с лица и рук пыль африканских дорог.

1 / 2
Ngorongoro Wildlife Lodge стоит прямо на краю кратера вулкана Нгоронгоро

Но неподалеку от них всегда есть и бюджетные кемпинги. Большой популярностью у туристов пользуется Camping Simba (Лев), в котором я дважды останавливался ранее. В первый раз — в месячном путешествии Найроби — водопад Виктория в декабре 2006 г., а во второй раз — при акклиматизации перед восхождением на Килиманджаро в августе 2011 г.

3
Кемпинг Simba (Львиный) на краю кратера Нгоронгоро. Высота 2300 м. В таких палатках стоят раскладушки. Август 2011 г.

В зависимости от стоимости сервиса принимающей фирмы, в кемпинге есть два варианта размещения — со своим спальным мешком в маленькой палатке на земле или в большой палатке на кроватях-раскладушках, да еще и с постельным бельем.

В кемпинге есть туалеты, душ с горячей водой (от солнечных батарей) и большая столовая. Для тех, кто планирует ночевку в кемпинге, нужно не забывать, что он находится на высоте около 2300 метров и по ночам, несмотря на близость к экватору, как правило, всегда холодно. Ночью температура может опускаться даже и до нуля градусов. Так что нужно быть готовым к тому, что спать придется в одежде.

Отель Ngorongoro Wildlife Lodge

Наш отель Ngorongoro Wildlife Lodge расположен на высоте 2266 м на краю кратера прямо над озером Магади. Он построен в 1971 году, но выглядит и сейчас современно и модерново — эдакий афростиль с удачным сочетанием дерева, камня, металла и разумной роскоши.

1 / 3
 

В лодже есть большой холл с камином и уютными креслами вокруг него. Рядом большое помещение ресторана с баром. Ну, а окна всех комнат выходят на кратер и, если иметь бинокль, можно, не слезая с кровати наблюдать за животными, которые бродят внизу. Полный релакс!

Сейчас, в августе, озеро высохло и представляет собой белый соляной эллипс. Кругом желтая пожухлая трава. Но, посмотрев в подзорную трубу, которая расположена на балконе бара, видно, что внизу бродят много животных, включая слонов. Особенно их привлекают тенистые рощи Lerai Forest, раскинувшиеся прямо под нашим лоджем.

1 / 2

Любимое занятие туристов — встреча восхода и заката солнца. Они великолепно видны с балкона отеля. Слева — заход, а справа — восход солнца. Пропуская это чудо годами дома, здесь все стремятся наверстать упущенное, и, задолго до появления первых его проблесков, уже стоят на большой веранде и ждут появления первых лучей нашего светила.

1 / 2

Сафари в кратере Нгоронгоро

Подъем в 5 часов утра. Быстрый завтрак — и все спешат спуститься вниз кратера. И, хотя это уже мое третье его посещение, энтузиазму и желанию увидеть что-то необычное, предела пока нет. Как ни покажется кое-кому странным, но там — в кратере, тоже можно встретить всю великолепную африканскую «пятерку» — буйвола, слона, носорога, льва и леопарда.

Нгоронгоро — настоящий Ноев ковчег, вмещающий около 30 000 животных — здесь проживают около 100 львов и 20 редчайших черных носорогов, а также слоны, леопарды, буйволы, бородавочники, гиены, шакалы, зебры, антилопы гну, бегемоты, газели, водяные козлы и многочисленные обезьяны.

Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них — по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneto Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов.

Рейнджерский пост на пропускном пункте Senetо Gate
Карта кратера Нгоронгоро для сухого сезона (май - конец ноября)

Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз. Прямо перед нами светлым пятном расстилается озеро Магади (Magadi).

Уже подъезжая к озеру, видим, что оно действительно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. И вряд ли там есть фламинго.

Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера влево — по часовой стрелке. Там протекает небольшая речушка Munge river и в ней есть много заводей, в которых в прошлое посещение мы видели бегемотов. И там больше зелени, кустарников и деревьев — думаю, там мы увидим много животных.

7
Озеро Магади. Август 2012 г.

Приняв такое решение, подъезжаем к озеру. От него осталось только одно название — перед нами расстилалось белое от соли ровное полувысохшее пространство. Никаких розовых фламинго не было и в помине. Только одинокие и небольшие группы буйволов делали короткие пробежки по берегу озера.

А как здесь было красиво в декабре 2006, когда озеро было наполнено водой и в этой воде плавали фламинго, а на берегу вальяжно разлеживались буйволы.

11
Озеро Магади. Декабрь 2006 г.
5

По всей территории дна кратера проторены десятки дорог в разных направлениях. Но лучше двигаться либо по дороге в центре кратера, либо сдвигаться к его левому краю и двигаться по часовой стрелке в район Mandusi Swamp. Там больше воды, стекающей со склонов кратера, больше зелени и, следовательно, больше шансов встретить животных.

Через пару километров появилось озеро Hippo Pool. В прошлый раз здесь было много бегемотов. Были они и сейчас. Ходили-бродили по мелководью и были рады, когда птицы склевывали с их спин каких-то паразитов.

8

Вот на другом конце озера мы видим несколько пасущихся старых буйволов — они покинули стадо и живут на последнем этапе жизни отдельно. Их окружила стая из нескольких львиц. Сам лев, красивый и величавый, возлежал на пригорке, спрятавшись в высокой траве.

Ждал, что ему принесут львицы на обед, и только созерцал всю эту картину: берег озера, старых буйволов и окружившие их львиц. Мы наблюдали около часа эту охоту: львицы потихоньку подползали к быкам, окружая их с подветренной стороны и выискивая самого слабого и одинокого. Затем быки, заметив их приближение, разом кидались на них и отгоняли на приличное расстояние.

4

И так повторялось несколько раз. Мы не дождались финала естественного отбора и поехали дальше.

Преодолев еще несколько километров и подъехав к местечку Kilima Mawe, увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой к речке Munge River.

3
8

Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов. Одна львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились, поглядывая на нее, в сторонке под кустами.

7
Львы совершенно не боятся машин и, по-видимому, принимают их за неведомых старших братьев, которые не сделают им ничего плохого.
8
Обиделась чего-то на всех и идет себе одна

Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным — начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями. Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой.

4
Антилопы и зебры спустились на водопой к речке Munge River
7

Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по чьей-то команде, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх — наверно, кем-то была увидена опасность и был дан знак.

Выждав немного, часть стада вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели.

Чуть поодаль увидели в знакомом мне месте на берегу ручья большую группу львов.

1 / 4

Будто бы и не уходили они никогда с этого места. А чего уходить? Рядом всегда пасутся сотни антилоп, которые сами приходят к водопою, возле которого и облюбовала свою лежку эта львиная семья.

Достигнув восточного края кратера, увидели там страусов и сервала. Говорят, он довольно редок. Как нам удалось заметить его в траве — просто чудо.  

Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь и некоторые издали путают их с каракалом. Так было подумали и мы. Но, присмотревшись, поняли - это Сервал или кустарниковая кошка — хищное млекопитающее семейства кошачьих. 

7
1

У каракала нет характерных для сервала пятен и его часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. Они легко приручаемы и, говорят, что в Южной Африке каракалов используют, чтобы отгонять птиц (в основном, цесарок) со взлётно-посадочных полос военных аэродромов.

3

Слоны на ланче

Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча Ngoitokitok Spring Picnic Site, специально выделенное для всех туристов. Оно находится на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов.

4
Зона отдыха Ngoitokitok Springs Picnic Sitе

 

Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружавшее это озеро. Оно очень контрастировало с выгоревшей саванной кратера. Пара бегемотов лениво бродили по берегу, а их собратья лежали на берегу и в воде и тихо переговаривались между собой.

1 / 3

Чем ближе к воде, тем больше различных животных. Очень много зебр и антилоп. Все они стекаются сюда к полудню.

Наступало время ланча — 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра, самое святое время — время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке, а завели это англичане — все бросают всё и останавливаются для ланча.

Вот и мы приехали тоже на это место во-время. Здесь есть умывальники и туалеты. Все туристы ланчуются привезенными припасами и весь мусор увозят с собой.

В это же время, как по заказу, нас ждал спектакль с двумя главными героями — громадными слонами. Прямо на нас по склону спускалась пара слонов и они медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп!

1 / 4

Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие!

Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и поддеть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память — типа «я и совсем близко слон».

1 / 3

К счастью, ничего не произошло. Они мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.

Роды олененка в кратере

А из необычных вещей, которые удалось увидеть в кратере Нгоронгоро, были роды олененка Hartebeest (Alcelaphus Buselaphus). Проезжая по дороге около кустарникового района Gorigor Swamp и заметив впереди скопление машин, поехали к ним. Там уже только-только свершилось очередое Чудо жизни — только что родился олененок.

Мы увидели его первые минуты жизни на Земле — мать облизывает малыша и съедает послед.

1 / 3

Вот он неумело ковыляет под нее, но зато уверенно ищет в известном месте титьку.

А насытившись первым молоком, уже идет гулять на еще подкашивающихся от слабости ногах. На весь этот процесс от рождения до первого кормления и ковыляния от мамы ушло около получаса. Вот это темпы жизни! Но ведь по другому здесь и нельзя!

3
3

Все стервятники и гиены, и я уже не говорю о львицах, уже как будто чувствуют легкую добычу — сидят в сторонке и тоже наблюдают за процессом родов.

2
Гиены и шакалы рыщут целыми днями в поисках слабых или уже мертвых животных.

Что ждет этого олененка — одинокого и родившегося не ко времени? Ведь большинство его собратьев рождаются в декабре—январе.

А сейчас только август…

------------------------

Другие публикации по этому сафари:

— Царство фламинго на озере Богория

— Амбосели — слоны под Килиманджаро

— Львиная свадьба в Масай Маре

 - Миграция туристов из Масай Мары в Серенгети

 Сафари в Северной части Серенгети

-  Долгая дорога из Серенгети в Нгоронгоро

- Водопад Виктория в августе и январе

Частные гиды
в Аруше

x

Комментарии

onegina17
13 июня 2015 г. 9:05
Круто! Очень круто!!!
Yurijvar
14 июня 2015 г. 6:11
Спасибо! Африка никого не оставит равнодушным.
Leolik
13 июня 2015 г. 13:19
Каракл - красавец! Вообще, кошачьих больше всего люблю. А олененка жалко. Прогноз не утешительный. Но может все у него сложится хорошо!
Yurijvar
14 июня 2015 г. 6:13
Вы правы, Елена! Несмотря на то, что все кошачьи хищники, они у всех вызывают наибольшие симпатии - хочется подойти и погладить по головке. Ну, и олененка тоже!
Chedty
14 июня 2015 г. 1:21
Удивительные, фантастические места. Спасибо за интересный рассказ.
Yurijvar
+2
14 июня 2015 г. 6:15
Это, действительно, замечательно, что нашлись и люди, и государства, которые сохранили для нас в первозданном виде этот чудесный животный мир!
Borracho
15 июня 2015 г. 10:21
Все больше убеждаюсь что надо уже сюда лыжи навострить...
Yurijvar
15 июня 2015 г. 10:43
У настоящих путешественников Африка всегда в активе! В туристском мире очень популярны т.н. "Оверланд-путешествия" на специальных грузовых автобусах высокой проходимости и со всем оборудованием для автономной жизни. Они длятся от двух недель до нескольких месяцев и покрывают тысячи километров. Мы начинали с такого - "Найроби - водопад Виктория" в 2006 году. Моя мечта полугодовой - "Стамбул - Кейптаун"
Borracho
15 июня 2015 г. 11:29
Да, я слышал про такой тип передвижения. Но ценник встречал весьма конский если честно. Если есть какие-то ресурсы в закладках - буду признателен.
Yurijvar
15 июня 2015 г. 14:44
Сейчас есть ряд фирм, которые это делают. Лучше выбирать южно-африканские - africa-overland.net; acacia-africa.com.
Мы имели первый опыт с английской фирмой, которая из-за ее нечистоплотности, уже не существует. Но опыт приобрели хороший - http://overland.com.ua/...
Borracho
15 июня 2015 г. 14:58
Спасибо!
Yurijvar
15 июня 2015 г. 16:48
А второй раз в в поисках горилл, мы воспользовались фирмой Africa Travel Co - http://overland.com.ua/...
puhh
+1
15 июня 2015 г. 10:33
Завораживает...
marsada
15 июня 2015 г. 12:26
Вот это да! Роды увидеть - какая удача)!
Yurijvar
+1
15 июня 2015 г. 14:50
Минувшей зимой я видел подобный процесс с коровой в Индии. Все индусы спокойно проходили мимо ...
marsada
15 июня 2015 г. 15:54
Ой. Я бы точно остановилась поглазеть)))
Yurijvar
15 июня 2015 г. 17:50
Вот и мы поглазели на это диво ...
vasilets
15 июня 2015 г. 14:32
Офигенно круто увидеть диких животных почти на расстоянии вытянутой руки. особенно львы впечатлили рядом с машинами. А уж огромные дикие слоны в кемпинге среди машин и людей - это вообще невероятно!
Yurijvar
15 июня 2015 г. 14:47
Да - там часто встречается такое. А наш первый опыт ночевки в палатках в саванне Серенгети под рев львов, зазывающих на спаривание львиц, мы не забудем никогда - http://overland.com.ua/...
albygan
17 июня 2015 г. 10:47
Да! Вот это путешествие! Завидую от всей души. Слоны - настоящие хозяева той жизни. А может им самим было любопытно поглазеть на людей. Вдруг они тоже туристы? Будут потом рассказывать в своём стаде о людях и джипах...
Очень интересно и с родами...
Здорово вам повезло в той поездке, столько смогли увидеть!
Yurijvar
+1
27 июня 2015 г. 14:30
Спасибо, Альберт! Уверен, что у всех зверей есть свой язык, свое воспитание и своя дисциплина. Как известно, стадом слонов управляет самая старшая самка, а "парней", достигших совершеннолетия из стада изгоняют и они только изредка, для спаривания, навещают его. Ценность сафари в тех жизненно-интересных сценках, которые нам удалось увидеть. И, зачастую, этот успех во многом зависит от опыта водителя-гида.
albygan
28 июня 2015 г. 12:28
Возьму на заметку.
Nomad
17 июня 2015 г. 11:18
Нгоронгоро - это что-то!!! Мы в Симбе жили, к нам тоже слон приходил, огромный!! ))

Каракала часто называют еще пустынной рысью.
Это сервал, каракал светло-коричневого цвета и без пятен...
Yurijvar
27 июня 2015 г. 14:31
May be - You are right!
Nomad
27 июня 2015 г. 14:41
sonnenschein
18 июня 2015 г. 17:55
Каракал настоящий красавец! Удивительно видеть диких животных так близко от людей машин.
Yurijvar
27 июня 2015 г. 14:33
Чем хорошо сафари на джипе? Животные совершенно не боятся машин и подходят к ним вплотную.
Arkhip251166
+1
19 июня 2015 г. 5:13
!!!
julykum
27 июня 2015 г. 14:17
Ух ты, какое разнообразие зверья. А не страшно было когда вот так близко бродили львы и слоны? фиг знает, что им в голову придет. Опасно все-таки.
Yurijvar
+1
27 июня 2015 г. 14:37
Львы обычно ведут себя спокойно рядом с машинами. А вот к одиноким слонам-самцам, лучше близко не приближаться. Как-то мы увидели в Масай Маре одинокого слона со сломанным бивнем и попросили водителя подъехать к нему поближе для хорошего фото. Он как увидел его - рванул подальше. "Как правило - сказал он - такие особи имеют болевой синдром и часто неуправляемы и опасны. Поэтому лучше держаться от них подальше."
julykum
+1
1 июля 2015 г. 15:16
Вот уж верно: Береженого Бог бережет.
elenavasilieva
11 августа 2015 г. 20:15
Больше всего потрясли слоны, шествующие через лагерь!
Я бы, наверное, с ума сошла от страха:)))
Yurijvar
15 августа 2015 г. 7:16
Думаю, что многие при виде этой картины "наложили в штаны". Но любопытство все же у них брало верх и они старались как можно ближе подойти к этому шагающему гиганту. Хотя и понимали, что это смертельно опасно. Но ради фотографии типа "Я и памятник Ленину", они забывали про эту опасность.
Natali__happy
18 августа 2015 г. 17:31
Я бы тоже рванула подальше от слонов, это ж какой риск!!! И после этого вашего рассказа, Юрий, решила, что не поеду туда-слезами обольюсь, глядя на охоту хищников, ужасно видеть это даже по телевизору, хотя конечно осознаю что это жизнь.....Но все равно вам завидую - такие роскошные зрелища видеть своими глазами!
Yurijvar
18 августа 2015 г. 18:20
Да, Натали! Дикая жизнь в Африке и все, что ее окружает - достойно внимания и потраченных средств!
vibas
27 января 2016 г. 10:19
Супер!!!
Хочется туда когда-нибудь попасть!!!
Yurijvar
27 января 2016 г. 12:06
Уверен - Ваша мечта сбудется!
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.