Назад в Европу! Часть 14. Классическая Швейцария.

А с другой - один из 193-х Jensen 541R модельного ряда 1957-1960 годов

Сразу же в глаза бросается «собачья тема»: знак с силуэтом собачки на синем фоне, установленный рядом с экзотической клумбой, означает, что «друг человека» имеет право здесь гулять или справлять нужду в эту замечательную клумбу?

Вопрос повис в воздухе, ну а мы идём к набережной. Покрутившись на Рыночной площади, отметились у вечно молодого и забронзовевшего Фредди Меркьюри.

Обстановка на площади нам не понравилась – местные торговые лавки явно рассчитаны на непритязательного туриста. Очевидно, что былой здешний пафос давно уже погрузился в пучину времени – расцвет Монтрё пришёлся на ностальгическую Бель Эпок. Поэтому дальше мы пошли в том направлении, где лавок не было – на восток. И не прогадали, поскольку даже для меня Монтрё открылся с иной стороны. Здесь было тихо и малолюдно. Лишь иногда шуршали по дорожкам велосипедные шины редких байкеров.

Прогуливаясь по Цветочному променаду, я сделал для себя однозначный и неоспоримый вывод: земной рай в моём понимании находится здесь, в Монтрё. И теперь я не буду стоять перед мучительным выбором, где бы мне хотелось провести старость - ответ очевиден. Ну, а поскольку, «проблем» в жизни стало на одну меньше, дальше уже можно расслабиться и просто созерцать. Вперёд мы идём таким образом, чтобы взгляд был обращён только направо – в сторону озера.

Вдалеке заметен едва различимый Шийонский замок. Вообще, идеальный вариант для времяпрепровождения в Монтрё – это прогулка по Цветочному променаду до самого замка и обратно. Естественно, с посещением темницы Бонивара.

По уснувшей озёрной глади беззвучно скользят прогулочные теплоходы.

Примечательно, что на Женевском озере сохранились до наших дней все восемь колёсных пароходов «Прекрасной эпохи». Пять из них находятся в строю. Остальные – на реставрации. Все они признаны историческим достоянием Конфедерации и находятся под защитой государства. Флот «Прекрасной эпохи» является самым значительным ансамблем исторических кораблей Швейцарии. Они легко опознаются по характерной «корытоподобной посадке». Нам удалось увидеть один из них – «La Suisse» 1910 года постройки. Вмещает он какое-то безумное количество пассажиров -850 человек. А двигатели парохода развивают мощность 1030 Kw.

Благодаря уникальному климату, пальмы, юкки и прочие экзотические растения, легко перенося зимы, чувствуют себя здесь как дома. Отрешившись от действительности, можно запросто себя представить в любой экзотической стране.

Удивительно, но до Цветочного променада совсем не долетает городской шум. Слышится лишь плеск воды, крики птиц и ощущается благоухание цветов, которые представлены здесь широчайшей цветовой палитрой.

Даже байкеры, проезжающие здесь ежедневно - нет, да и приостановятся на минуту-другую, чтобы насладиться этими красотой и безмятежностью.

А для уставших пешеходов предусмотрены скамейки, порою, установленные в максимально уединённых местах.

Вдоль Цветочного променада выстроились в линию самые престижные и дорогие отели Монтрё. Как известно, за фантастический «view» взимается дополнительная плата.

Многие из них имеют собственные бассейны, окружённые пальмовыми зарослями.

Но самый знаменитый отель Монтрё – это «Fairmont Le Montreux Palace». Построенный в 1837 году, после впечатляющих работ по расширению (1906 г.) он стал живым воплощением «Бель Эпок» - эпохи грез и мечтаний. В этой гостинице в роскошном шестикомнатном люксе под номером 64 прожил последние 17 лет своей жизни писатель Владимир Набоков.

Напротив отеля вознеслась внушительная терраса, на которой находится ресторан, как несложно догадаться, с впечатляющими видами на озеро и Альпы.

Помимо этого, в состав гостиничного хозяйства «Fairmont Le Montreux Palace» входит сад, бассейн и поле для мини-гольфа.

Напротив ещё одного отеля из «Прекрасной эпохи» «Grand Hôtel Suisse Majestic» Цветочный променад расширяется до размеров парка.

Этот парк я воспринимаю как собрание разнообразных клумб, объединённых одной общей тематикой. Если на минутку заглянуть в прошлое, в 1998 год, то хорошо видно, что дизайн клумб не претерпел значительных изменений.

Но внесение в композиции таких существенных элементов как камни придало им некий национальный характер. Фонтаны, выполненные в форме пирамид из плоских камней, ассоциируются у меня с Японией.

Эти же камни, только установленные вертикально, мысленно переносят меня в Британию – в Стоунхендж.

А может быть на остров Пасхи? Будем считать, что я ещё не определился.

А вот пирамидки из валунов и озёрного камня – это уж точно тролли из Скандинавии.

Есть здесь и подобие альпийских горок.

А вот застывшие в камне часы напомнили мне цветочные часы в Женеве.

Не обошлось в парке и без скульптурных композиций. Конечно, наиболее гармонично здесь смотрятся классические образцы. Например, обнажённая девушка, беззастенчиво выглядывающая из-за пальмы.

Что касается современных инсталляций, то они предоставляют огромные возможности для буйства воображения.

Впрочем, попадаются и вполне себе «читаемые» экземпляры – просто бык. Нет, наверное, бык-трансформер.

А вот очень милая композиция – первоклашки перед началом 1960-1961 учебного года. Я несколько моложе, но хорошо помню себя в этом качестве – затравленный испуганный мышонок в сером «мышином» форменном костюмчике. Найдите отличия, как говорится…

Ну, вот и всё, прощай, «скучный» Монтрё. А вдруг, и правда, я приеду сюда доживать? Тогда, Монтрё, до свидания!

От Монтрё наш путь снова лежит в горы. Как-то банально уже это звучит... Серпантин резко закручивается и, чем выше мы поднимаемся, тем грандиознее открывающаяся панорама. Увы, но дорога крайне узка и на ней нет обзорных площадок, поэтому запечатлеть виды невозможно.

На развилке поворачиваем в направлении городка Шатель-Сен-Дени (Châtel-Saint-Denis).

Навигатор подсказал, что там есть сетевой гипермаркет «СООР», поэтому нам предстоит «сувенирный» шопинг – «швейцарская петля» близится к завершению. Шопинг длился часа полтора. Целью были сыр и шоколад. Как обычно, глаза разбежались, и в течение часа мы размышляли над тем, что покупать. Процессы заполнения корзины и оплаты прошли гораздо быстрее. Что касается шоколада, то, в итоге, брали всё подряд: в ярких упаковках и металлических банках. «Lindt», «Frigor», «Villars», «Toblerone», «Suchard», «Gailler» - устоять невозможно. Металлические упаковки – это моя слабость. Я на них реагирую, как сорока на блестящее. C сыром были поаккуратнее – ограничились парой кусочков «Грюйера» и «Эмменталя». Опомнились только возле машины, когда поняли, что под эти покупки необходимо выделить отдельную сумку. «Некстати» выглянувшее солнце напомнило ещё об одной потенциальной опасности. Купить не проблема - как это всё довезти, сохранив вкусовые качества и товарный вид? Дома-то мы планируем быть только через пару недель. Забегая вперёд, скажу, что мягкий сыр напомнил о себе уже через пару дней. Твёрдый за время пути переродился, в результате чего изменилась его консистенция. Тем не менее, был съеден без остатка, но и без удовольствия. А вот шоколад добрался до дома в первозданном виде!

С чувством выполненного долга продолжаем свой путь через типичную и уже привычную швейцарскую пастораль.

По-прежнему эмоционально реагируем на креативно оформленные круговые развязки в редких селениях.

Время приближается к отметке в 14 часов, а мы, можно сказать, ещё и не начинали выполнение обязательной программы. Внеплановый Монтрё – не в счёт. А планов у нас на сегодня – громадьё, и все они тянутся шлейфом из прошлого. На железнодорожном переезде проходящий мимо дружелюбный поезд «подсказал», что первый объект уже где-то рядом.

Лёгкий поворот головы, и наши взгляды устремлены на исключительно живописную картину – деревушка Грюйер (Gruyère) на фоне горбатой горы. Невозможно оторвать глаз. Нам как раз туда.

Попасть в деревню можно только пешком. А для машин внизу предусмотрена бесплатная парковка, свободное место на которой отыскать нелегко. Грюйер деревушка не простая, а укреплённая. Пояс из крепостных стен окружает её до сих пор. Тропинка, ведущая от стоянки, привела нас к порталу в стене.

За ним находится небольшой дворик-«предбанник».

И только отсюда, пройдя через ворота «Le Belluard », можно попасть в деревню. Над порталом фреска, изображающая двух мужиков с палицами, похожих на первобытных людей. Свободными руками они держатся за гигантский щит с изображением журавля. Кстати, в переводе с французского, grue – это журавль. Так вот, эти бравые ребята – исторические персонажи, которые в 14-ом веке на пару сдерживали армию неприятеля до подхода подкреплений.

Далее выходим на центральную и, по сути, единственную улицу Грюйера – Замковую. Посреди улицы находится фонтан, появление которого в середине 18-го века стало большим событием. Интересно, что поначалу водопровод был деревянным. Разорванные давлением воды трубы пришлось заменить на чугунные.

Сейчас Замковая улица – это череда отелей, ресторанов и сувенирных лавок.

В ассортименте магазинов замечательно отыгрывается «птичья тема» - журавли, петухи и прочие пернатые из керамики и металла – настоящие произведения искусства.

Холм, на котором находится Грюйер, венчает замок Грюйер. Из-за фонтана вид открывается расчудесный.

В конце деревни Замковая улица раздваивается. Посреди развилки стоит «здание-обманка» - Le Calvaire. Из-за закреплённого под козырьком на фасаде распятия создаётся впечатление, что это церковь или капелла. Но, оказывается, здесь в средние века находилась гауптвахта, затем – хранилище соли, а позднее – пожарная «часть». А придорожное распятие повесили исключительно из-за удобства.

Оставляя Le Calvaire справа, продолжаем путь к замку. Здесь, совершенно не к месту, внимание привлекает альпийское шале, в котором находится ресторан «Le Chalet». На самом деле – это совершенно «инородное тело». Из-за него практически незамеченным остаётся стоящий слева дом с обрамляющим окна скульптурным рельефом. Это особняк Chalamala – придворного шута, который был богаче самого графа.

А за рестораном расположился Дом Сен-Жермен. Грозный вид а-ля бастион и наличие внушительной арки подсказывают, что когда-то он являлся частью фортификационных сооружений Грюйера. Замок был построен позднее.

Сейчас в Доме Сен-Жермен располагается музей знаменитого дизайнера, художника и скульптора Ганса Гайгера. Всемирную известность ему принесла работа над образами пришельцев в фильме «Чужой». За что Гайгер был удостоен «Оскара». Впрчем, пришельцы – это самые «милые» из его работ. В большей степени эксцентричный автор специализируется на «биологической» тематике – откуда мы появляемся (в буквальном смысле) и куда уйдём.

За Домом Сен-Жермен находится региональная школа. Но, с учётом пожара 1925 года, её можно считать новоделом.

Ну, вот мы дошли и до замка. Интересно, что на протяжении пяти веков над ним витал злой рок. Все графы, владевшие замком, постоянно находились в плену тех или иных проблем. Замок частенько из частных рук переходил во владение к местным властям и обратно. Окончательно всё успокоилось перед Второй мировой войной – замок Грюйер был выкуплен кантоном Фрибур.

Внутрь мы не пошли из-за перебора с покупкой шоколада. Осмотрелись лишь в общедоступных внутренних двориках.

Оттуда же осмотрели живописные окрестности Грюйера. Самый впечатляющий открыточный вид – с церковью св. Теодула на переднем плане. Примечательно, что церковная колокольня – это бывшая обсерватория. Видимо, ещё в средние века местные жители опасались вторжения пришельцев.

Собственно, на этом наше знакомство с милейшим Грюйером и закончилось. На спуске, заметив скопление военной техники, мы насторожились. Но оказалось, что это солдат просто привезли на экскурсию – знакомить с историей.

Не могу себе представить подобной картины на родине – солдаты беларуской армии на экскурсии в Мирском или Несвижском замке. Бред. Такая история им точно не нужна. То ли дело – «Линия Сталина».

Очень мне нравится Швейцария своей миниатюрностью. Переезд от одной значимой достопримечательности к другой здесь занимает не часы, а несколько десятков минут. Вот и мы уже через сорок минут прибыли во Фрибур (Fribourg) – город, который входил в обязательную программу 1998 года. Но из-за путаницы с автобанами тогда попасть в него не удалось. Машину оставили около почты, неподалёку от вокзала, и по пешеходной Лозанской улице направились в центр города.

С первых шагов Фрибур стал разочаровывать – вокруг унылая серость и какая-то однородность. Вообще, со мной такое бывает крайне редко. Я в поездках всегда настроен исключительно на позитив. Поэтому о примерах обманутых ожиданий, пожалуй, сходу и не вспомню. Возможно, что картину усугубила небесная серость – предвестник скорого дождя, но, повторюсь, первые впечатления не были радужными. Некоторые отдельные детали, будь то потайной арочный проход на соседнюю улицу или старинный питьевой фонтанчик, на мгновения оживляли «полотно», но «синдром первого впечатления» уже встал у нас на пути непреодолимой стеной.

Выходим на площадь Нотр-Дам и взгляд упирается в парящую над Фрибуром колокольню собора св. Николая – вот она финальная точка короткой прогулки по городу.

Но прежде осмотримся на площади.

Естественно, что главенствующее положение здесь занимает базилика Нотр-Дам. Её фасад – словно декорация с киностудии, забытая незадачливым персоналом. Белые стены церкви и красный шпиль – первые яркие кадры в сером городе.

Рядом с базиликой в бывшем трамвайном депо разместился музей. Судя по стоящей перед входом нелепой конструкции, собранной из подручного металлолома – это музей современного искусства.

Вообще, удивительно, насколько умело европейцы «уравновешивают» искусство. Ведь далеко не все люди любят «антиквариат» - средневековье. Вот для них и размещают в самом центре городов, сохранивших свой мрачный исторический колорит, подобные экспозиции. Да и для туристов, не чуждых всех направлений в искусстве, тоже удобно. Правда, во Фрибуре равновесие шаткое, поскольку правым плечом депо «упирается» в другой храм – церковь Францисканцев. Несмотря на огромную разницу в возрасте, она мне напомнила недавно возрождённую в Минске церковь Святого Духа, которую «уравновесили», разместив в ней детскую филармонию.

Теперь ничто уже не мешает нам посетить Кафедральный собор св. Николая, тем самым завершив краткий обзор города. Массивная пятиярусная готическая башня вызывает сильные эмоции. Кажется, что именно она и есть сам кафедрал. Подобные мысли меня посещали и при виде ульмского собора. От отсутствия на колокольне шпиля, храм, на мой взгляд, только выигрывает, становясь однозначно узнаваемым.

Входной портал традиционно для готики украшен резными фигурами. Их не очень много, но персонажи крупные, поэтому у отдельных туристов есть возможность опознать своих прародителей.

Как и кафедрал в Лозанне, собор св. Николая имеет идеальные пропорции. Архитектору удалось добиться ровного освещения всех его частей, без мрачных углов и слепящих потоков солнечного света.

Отсутствие посетителей позволило нам задержаться в храме дольше обычного. Поэтому получилось спокойно рассмотреть много интересных деталей. Удивили витражи – исключительной детальностью, многообразием и насыщенностью красок.

Стены центрального нефа в изобилии украшают живописные полотна.

Орган собора знаменит тем, что на нём играл сам Ференц Лист.

Покрытые искусной резьбой кафедра проповедника и купель для крещения имеют возраст около пяти веков.

Невероятно красива купель, похожая на яйцо Фаберже.

Примечательна капелла Гроба Господня. Вырезанные из камня фигуры иллюстрируют сцену опускания Христа в гробницу.

Возможно, собор св. Николая и не является величайшим из шедевров, но он, как нельзя кстати, подсластил нам пилюлю, имя которой Фрибур. Выйдя из храма, мы оказались под мелким моросящим дождём – самое время возвращаться. Тем не менее, я предложил Маше обойти собор, чтобы взглянуть на него с тыла. Вид оказался не очень величественным.

Маша у нас – это снежная «сахарная королева». Не успели первые капли дождя достигнуть земли, а ей уже зонтик или крышу подавай – вдруг растает. Оставив её стоять под каким-то козырьком, я решил пройти пару десятков метров и заглянуть за угол. Там оказался мост. Дойдя до края моста, я глянул вниз и замер в безумном восторге, не в силах пошевелиться. Опомнившись, метнулся обратно и заорал на всю улицу: «Срочно иди сюда»! Испуганная Маша вмиг оказалась рядом. Нашим глазам открылась сногсшибательная панорама на Нижний город Фрибура.

Мир враз перевернулся. Облик города в моих глазах моментально преобразился. Он обрёл целостность и своё неповторимое лицо. Гуляя по отдельно взятому серому Верхнему городу, мы и не подозревали, на сколько здорово Фрибур привязан к местности. Объёмно-пространственная композиция всего старого города оказалось исполненной идеально.

Сразу же захотелось бежать вниз, чтобы оценить панораму Верхнего города, чтобы окунуться в уютную атмосферу Нижнего. Тем более, что в самом его сердце дивно распластался крытый мост, на которые я реагирую, как бык на красную тряпку.

Оторвать взгляд от чудной панорамы сложно. Взгляд скользит по пространству, выискивая занятные детали. Особое умиление вызывают дома, на крышах которых разбиты скверы и огороды. Видимо, их жильцы ведут натуральное хозяйство, разорвав все связи с внешним миром. Не удивлюсь, если там есть и свинарник.

Оценив рельеф местности, я решил отправиться вниз на машине, но для этого нам нужно вернуться к вокзалу. А по пути завернуть на Ратушную площадь – последний пункт из первоначальной программы. Площадь Отель-де-Виль, именно так её называют франкофоны, - это средоточие сразу нескольких достопримечательностей. Особенно хороша готическая ратуша, украшенная часовой башней и крытой двойной лестницей. (Я вот вроде и не «сахарный король», а от всего крытого просто без ума – мосты, галереи, лестницы, балконы.) Черепица на здании горсовета за 500 лет состарилась настолько, что стала похожа на солому. Но и она ратуше к лицу – как благородная седина зрелому мужчине.

Рядышком – здание госканцелярии. Оно моложе лет на двести, тесное соседство с ратушей позволяет ему неплохо пиариться, тем более что и «седина» у них общая.

На пл. Отель-де-Виль мы вспомнили, что Фрибур – это город многочисленных фонтанов. Здесь находится пятисотлетний фонтан св. Георгия, который когда-то питал местный замок.

Рядом с ним – древняя липа. Она была посажена в 1476 году в память о местном «марафонце», который, принеся весть о важной победе, тут же и скончался. Но, на мой взгляд, здесь сокрыто лукавство, я бы этой липе больше пятидесяти лет не дал.

Удивительная штука – настроение. Обратно идём по всё той же Лозанской улице, но она уже не кажется серой и мрачной.

Прежде, чем доехать до заветного «микрорайона», делаем короткий привал в т.н. Матовом квартале Нижнего города. Здесь находится фонтан св. Иоанна Крестителя. Ну, а где святой – там положено быть и церкви, наречённой его именем. Храм приземистый, словно болгарская церковь, заглубленная в землю во времена турецкого владычества. Но даже такая конструкция не позволяет полностью раскрыться панораме на Верхний город.

Рядом с комплексом зданий ордена иоаннитов находятся бывшие казармы. На первый взгляд, этот дом совсем «не фрибурский». Но схожесть дизайна часов на казармах и ратуше свидетельствует об обратном.

Ну, вот мы и достигли «дна» старого города. Машину слишком смело оставили посреди пл. Пти-сен-Жан, подражая заезжим итальянцам. Кстати, Фрибур или, как его называют немецкоязычные швейцарцы, Фрибург – город двуязычный. И об этом иногда напоминают таблички с названиями улиц и площадей.

Оставляя «вкусненькое» на закуску, сначала идём изучать каменный Средний мост, возведённый на месте деревянного в 1720 году.

С него открываются отличные виды. Один – на электростанцию, расположенную в тихой заводи реки Сарин. Кстати, местная плотина – первая плотина из бетона в Европе (1870 год).

Второй вид с моста – на ленивый Сарин, над которым взметнулся Верхний город.

Далее, наконец-то, доходим до деревянного Бернского моста. Ему 750 лет! Естественно, что мост неоднократно реставрировался, но это никак не влияет на общее впечатление.

Конечно же, мы его рассмотрели со всех возможных ракурсов. Красавец! И как живописно «устроился»!

Самый лучший вид с Бернского моста – в направлении виадука Царинген. Здесь и река выглядит помощнее и немецкий квартал очень живописен.

Справа за мостом – небольшой закуток, ограниченный крепостной стеной. Сверху нависает громада моста Готтерон. Там же - ещё один фонтан – «Верность». Тупичок кажется захламлённым, но хлам-то содержится в идеальном порядке.

По улочке, берущей вверх, решаем пройти дальше.

Дорога приводит к мощным средневековым Бернским воротам.

Здесь отлично сохранился большой фрагмент городских укреплений. От Бернской башни стена круто карабкается вверх, где встречается с башней Кота. Впечатляющее место!

Из этой части города открывается наилучший вид на Верхний город и изящный виадук Царинген – в направлении смотровой площадки, с которой, собственно, мы и обнаружили во Фрибуре Нижний город.

На этом наша экскурсия завершена. Этот район Фрибура оказался настолько аутентичным, что периодически курсирующий здесь автобус №4 воспринимался как пришелец с далёкой планеты.

Я готов вернуться в этот город снова, поскольку знаю, что он открыл нам ещё не все свои тайны. Машина нас ждала с конвертом под дворником. Штраф – 40 франков. Итальянцы уже уехали, видимо, вовремя, поскольку контроллёры отметились минут за десять до нашего прихода. Не знаю, как они здесь оказались. Может быть, приезжали на «космическом» автобусе?

Программа дня Фрибуром не исчерпывалась. Через полчаса мы уже были в центре Муртена (Murten). О том, что в городе что-то происходит, мы догадались сразу. Огромная стоянка у крепостных стен была переполнена, а паркоматы накрыты чехлами – бесплатно. С трудом пристроив машину, мы подошли к мощной Бернской башне – самой старой часовой башне Швейцарии. Интересно, что минутная стрелка присутствует только на часах, обращённых внутрь Старого города. Видимо, для низших слоёв населения точность была непринципиальна.

За воротами наблюдалась людская гиперактивность.

Поскольку для туристов было уже поздно, стало понятно, что это исключительно местные жители.

Вся Хауптгассе была заставлена столами.

Пиво и другие горячительные напитки лились рекой. Но массового свиноедства пока не наблюдалось. Может, ещё не вечер.

Характерно, что антураж был исключительно а-ля Дикий запад.

А вот традиционные подвальчики были невостребованы.

В разгар праздника ожидалась и концертная программа.

С ходу погрузившись в эту заводную атмосферу, мы не сразу и по сторонам смотреть стали. А городок занятный, особенно на контрасте с сегодняшним днём. Все дома на Хауптгассе схожи – выбеленные и коренастые, с аркадами и козырьками.

Но разноцветные ставни создают иллюзию необычайного разнообразия.

Стоит же сделать шаг влево или шаг вправо и наваждение бесследно исчезает – взгляд упирается в мощные средневековые башни в сером обрамлении.

Старый город Муртена миниатюрен. Из конца в конец преодолевается за пару-тройку минут. Не успел миновать Бернские ворота, и ты уже находишься у стен замка Обермат, миниатюрного под стать городу.

Поэтому и смотрится он дружелюбно.

И даже стоящие во внутреннем дворе грозные и беспощадные пушки не могут поколебать это ощущение.

Тем более, что за углом разбиты пёстрые цветочные клумбы.

Внутренний двор замка – это ещё и отличная смотровая площадка с видом на озеро Муртен.

Выйдя с территории Обермата, мы на время покинули Старый город, чтобы взглянуть на крепостные стены снаружи. Сделать это оказалось непросто, поскольку внешний город давно и плотно сросся с внутренним.

Обретя при этом свои собственные массивные заборы и живые изгороди.

Вернувшись к замку, обратно мы пошли по Ратушной улице, идущей параллельно Хауптгассе.

На контрасте с главной городской артерией, здесь было, мирно и малолюдно.

В избытке было только гномов, которые, усевшись на подоконники, наслаждались предзакатной тишиной.

В противоположном конце Ратушной площади нашли ещё одну смотровую площадку с видом на озеро и местность, где находится наша потенциальная ночёвка. Этот вид несколько напрягал, но пока не пугал.

Пройдя по перпендикулярной улице Дойче Кирхгассе, попытались найти выходы на крепостную стену. К сожалению, безрезультатно, а спросить было не у кого – народ гулял.

Муртен – городок приятный во всех отношениях и погулять здесь можно было и подольше. Но следующий день ожидался в определённой степени непредсказуемым, поэтому сегодня нужно было проехать как можно дальше по маршруту. В выборе кемпинга положились на «Гармин». Через час он нас привёл в «Le Camping-Caravaning-Club du Bois-du-Couvent». Не успели мы расплатиться с приятным хозяином за постой, как начался мелкий дождь. На высоте около 1000 метров было и без этого прохладно, поэтому сразу же захотелось в тепло и уют. Разыскав хозяина, я спросил насчёт бунгало. Свободных не было, да и на одну ночь он вряд ли бы поселил. Но в наличии оказались места в восьмиместном хостеле. Мы безоговорочно согласились, получив в своё полное распоряжение большой дом с кухней, туалетом, спальней и без соседей. Достойный финал сумасшедшего дня.

Итоги: лучший «швейцарский день» в поездке, успешный и нужный шопинг, потрясающие города и деревни, а Фрибур со своими коллизиями – в тройке лучших городов Швейцарии, однозначно. 152 км, за рулём просидел 3 часа 40 минут.

Продолжение

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия