Это был первый день такого уже далекого путешествия ковидного 2021 года. Тогда нам изменили даты вылета, добавив к путешествию день, и пришлось в срочном порядке перепланировать маршрут и дозаказывать гостиницу. В маленький городок Орта-сан-Джулио я собиралась по любому, но уже из нашего геста в Ниелла Бельбо. Добавленный день логистику изменил к лучшему, но с заказом гостиницы пришлось повозиться.
В выходной, а именно воскресенье, все более-не менее приличные постоялые дворы в этом прибрежном городе были забронированы не нами. Оставалось несколько номеров в отеле-вилле Креспи, но они стоили каких-то несусветных денег.
Вилла Креспи построена в XIX веке торговцем шелком Кристофоро Бенино Креспи , большим любителем восточной тематики.
Что-то, как мне тогда казалось, милое я нашла в городке Армено, что в 4-х километрах от береговой линии.
Получив машину в Мальпенса, мы пряменько тронулись к Армено, который куда как ближе к Милану, чем провинция Кунео, оставили вещи в полупустой гостинице, похожей на пионер-лагерь моего детства, с той только разницей, что удобства были в комнате. Но расстраиваться я не стала, всего-то одна ночь.
Провинция Кунео. Вид со смотровой г.Ла Морра.
Все материалы, что я читала до этого об Орта-сан-Джулио, описывали меланхоличный городок, с минимальным количеством людей. Если те путешествия случались осенью, то над озером обязательно висел туман и мелкая морось придавала ту особенную трогательность и какую-то оторванность от внешнего мира, что так часто встречается в старинных итальянских борго.
День 24 октября не должен бы был обмануть этих ожиданий, но он не только немного их подкорректировал, а перевернул все с ног на голову.
Как я уже и писала — было воскресенье. Солнце не жарило, но радостно делилось, пусть и не жгучим, но достаточным теплом, и это все как бы и ничего, но народу было столько, сколько мы не встретили за десть дней поездки по Кунео.
Главная же трагедия заключалась в том, что парковочных мест там не много, а т. к. мы приперлись уже ближе к полудню, то нам не досталось ни одного из них. Для начала навигатор повел нас по односторонней дороге вдоль озера и в глубь городка. Хорошо, что опомнились мы быстро и сумели задом выехать обратно. А иначе я даже не представляю, чем бы это закончилось, т. к. Орта-сан-Джулио сплошная пешеходная зона.
Пришлось парковаться на стоянке для автобусов, что гразило не только штрафом, но и эвакуатором. То что муж оставил машину там, он сказал мне позже, т. к. я психанув, убежала, оставив его одного искать парковочное место.
Благо покой и умиротворение этого местечка быстро успокоил мои расшалившиеся нервы.
Справа свысока посматривали аристократичные особняки,
слева приветливо встречали дома подемократичнее.
А вскоре, из-за поворота выглянула одна из двух главных достопримечательностей озера Орта — остров одноименный городку.
И как только я оказалась у причала, от которого к нему отправляются многочисленные кораблики, то впрыгнув в один из них, поплыла навстречу острову тишины. Почему он так называется, можно прочесть в этом рассказе.
Скажу только, что остров назван в честь некоего Джулио, который очистил озеро от змей и иных пресмыкающихся-земноводных, а заодно построил первую христианскую церковь Пьемонта именно на этом острове. За это его сделали святым и назвали город и остров его именем.
Вот что значит 40-летний брак: на одной из узеньких улиц острова меня окликнул муж, сказав:
— Я так и знал, что первым делом ты поплывешь на остров.
Нагулявшись и нагуляв при этом аппетит, мы помахали острову ручкой,
и перво-наперво по сошествии на берег решили пообедать, забыв, что итальянцы, как и французы закрывают ресторанную кухню около 14–00. Но нестерпимое желание прочувствовать «дольче виту» заставило согласиться и на холодные закуски
Главным же блюдом был несравненный вид, будораживший меня все время до поездки.
Возможно стоило поискать что-то еще с открытой кухней, тем более что мне и маленькие столики, расставленные у старинных стен,
нравятся не в меньшей степени.
Но раз уж совпало столько неочевидных составляющих: плеск волны, блики солнца на воде, ласкающие кожу нежаркие лучи, расслабленная атмосфера конца недели, а она просто витала в воздухе, то грех ото всего этого отказываться.
Просидели мы в ресторане непозволительно долго, а у нас в списке была еще одна достопримечательность, ради которой многие посещают Орта-сан-Джулио.
Поэтому расплатившись, поспешили на ее поиски. На главной площади Мотта, тем временем, разворачивалось какое-то действо. Запалили жаровни продавцы каштанов.
Народ начал прибывать и занимать места наилучшего обзора.
Дворец Коммуны Орта-сан-Джулио. Построен в смешанном стиле. Присутствуют барочные и классические элементы.
Вот говорят же, что собаки похожи на своих хозяев!
А некоторые посматривали из окон. Их распахнутость позволила и нам заглянуть в непрошенные гости.
Но этот момент: узнать, что же должно было произойти, мы как-то упустили. И я по сей день теряюсь в догадках по этому поводу.
А мы разыскали via. Capuccini, и отыскав, потихонечку, отягощенные обедом, поплелись в гору.
Дома местных граждан и здесь были разной степени ухоженности, но нигде откровенной разрухи, не говоря уже о неприбранности, не наблюдалось.
Шли мы смотреть первую в моей жизни Святую гору. В Пьемонте их девять. Три из них мы посмотрели в этот приезд:
Сакра Монте Сан Микеле, Сакра Монте ди Варалло и та, о которой дальнейший рассказ. А в поездку 2022 года в Валле де Аоста посетили еще однин комплекс, пожалуй самый торжественный, но точно самый обширный — Сакра Монте ди Оропа.
Итак: Сакре Монте ди Орта. Посвящена она святому Франциску Ассизскому (1182—1226 гг.). Время постройки XVI век. Наверняка комплекс периодически подновляют и реставрируют, но все-равно, мастерство, с которым созданы терракотовые фигуры, выражение лиц, жесты, одежды, прически, поражает.
Капелл на этой Святой горе 20. Расположены они на равном расстоянии, чтобы идя от одной к другой, молящийся успел прочесть Аве Мария.
Как только оказываешься на территории комплекса, сразу чувствуешь какую-то оторванность от внешнего мира. И даже такие посетители как этот, со полу-спущенными штанами не смущают и не гневят.
Кто знает, может тут и правда витает дух Святого Франциска, который помимо того, что был основателем ордена францисканцев и других, также считался покровителем живой природы. Не зря он сейчас патронирует экологов.
В капеллах находится эдакое средневековое «мувис» с этапами большого пути. Своды и стены их также украшены и расписаны фресками.
Некоторые из решеток сами по себе являются произведениями искусства, но к сожалению не во все ограждения можно просунуть объектив.
При крещении малыш получил имя Джованни (Иоанн). Но вернувшийся из поездки во Францию отец, был он богатым торговцем тканями, обозвал мальчонку Франческо. Именем по тем временам редким.
Происходя из зажиточной семьи торговца тканями, молодой Франциск вел жизнь далеко не аскетичную. Кутежи и попойки, а потом желание военной карьеры, сподвиглло его поучвствовать в битве между Ассизи и Перуджей, где он попал в плен, просидел в тюрьме год, переболел там, пока отец не заплатил за него выкуп.
Затем, еще некоторое время он следовал прежнему образу жизни, пока не увидел сон, направивший его на другой путь.
Здесь думается рассказ описывает, как Франциск отправился в приют для прокажённых, взяв с собой много денег, и, подав каждому из них милостыню, долгое время пробыл с ними. Сам Франциск в своём завещании ведёт начало «своего покаяния» с этого посещения прокажённых, заявляя, что пока он жил в грехе, вид прокажённых был ему неприятен, но Господь повёл его к ним, после чего то, что для него было горьким, стало сладким.
По прошествии 2-х с половиной лет точное описание виденного в капеллах поистерлость.
Восстановить кое-что в памяти помогла Википедия. Хотя возможно я и ошибаюсь в интерпритации, тогда поправьте меня.
В 1209/1210 г. Франциск Ассизский вместе с собратьями посетил Рим, где папа Иннокентий III устно утвердил составленный Франциском Ассизским на основе евангельских текстов Устав жизни (т. н. Протоустав). Франциск Ассизский принял присягу в повиновении и почтении к папе. Возможно, тогда же рукоположен в диаконы.
В 1219 году Франциск приходит в Египет. Крестоносцы в это время захватили Дамьетту в Египте, и Франциск решился обратить в христианство тамошнего султана.
По возвращении из Сирии он отказался быть министром и слугой всего братства и поставил на своё место сопровождавшего его на Восток Петра Катанского. Пётр скончался полгода спустя, но его место, по-видимому, тотчас занял Илья Кортонский: по крайней мере на генеральном капитуле 1223 года председательствовал Илья, Франциск же сидел у его ног, от времени до времени шепча ему на ухо, после чего Илья громко объявлял: «Брат наш заявляет братьям» и т. д.
Следующие композиции вообще не укладываются в жизнеописание святого. Но опять же, не знаток я.
Зато оценить великолепную композицию, перспективу и явно говорящую, при полном молчании населяющих капеллу фигур сцену я в состоянии.
Опять-таки, нигде не читала про искушение нечистым св. Франциска.
Обратите внимание на крайне-левого черта. Что-то в свете современных бисексуальных веяний.
А день потихонечку гас.
Сгущались тени, золотилась опавшая листва.
Мы поспешили к началу маршрута, где были самые выигрышные виды на остров св. Джулио, в надежде на захватывающий закат.
Но краткосрочный золотой час, принесший теплые краски, быстро закончился и изола выглядела поблекшим камешком в оправе еще золотившихся кустов.
Пока не стемнело окончательно, мы быстренько скатились в городок, пройдя уже каким-то иным путем.
И сразу невольно замедлили шаг, т. к. торопиться здесь было не только не логично, но и преступно.
Я ничего не написала про историю места. Но и так понятно, что свято-место пусто не бывает. Наверняка тут издревле жили люди, а то, что Сан. Джулио «мутил воду» уже в IV веке, говорит, что зрители у него были. На настоящий момент в городке продивает около 1200 человек.
Где-то мы пропустили улицу Caire Albertоletti, которая выводит к церкви Санта-Мария Ассунта XV века с красивыми фресками.
Самое странное, что скажем так: в бельэтаж городка мало кто поднимается. Все толкутся в фойе и партере у кромки воды.
И это еще одна из особенностей Орта-сан-Джулио. Там невероятно романтично. Хотя где в Италии не романтично?
Зашли с тыла местной мерии по улице-коридору, что пронизывают городок, как дырки головку сыра.
Почти в сумерках полюбовались на прелестный садик перед ней и отблески садящегося солнца в отмытых до скрипа окнах.
Хотя сам закат впечатления не произвел.
Обратно мы почти бежали, но не из-за боязни темноты, напавшей, как хищный зверь. А из-за тревоги за машину.
Как и следовало ожидать, штраф в 28 евро висел на лобовом стекле, но и стекло, и сама машина дожидались нас без потерь. Самое интересное, что мы, оказывается, схлопотали еще один штраф, который искал нас почти целый год, пока потрепанный конверт итальянской полиции не прибыл по адресу. Там значилась сумма уже в 70 евро за то, что мы въехали на одностороннюю дорогу вокруг озера, куда разрешено заезжать только местным.
28+70+стоимость номера в гостинице Армено, как раз получалась сумма, которую стоил номер в Вилле Креспи. Вот ведь не знаешь, где найдешь, где потеряешь!
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
