Как-то не получается у нас в этом году сколько-нибудь долгих и далеких путешествий, поэтому, чтобы уж совсем не загрустить, спасаемся мелкими перебежками, одно-двухдневными поездками по ближайшим окрестностям. Но, когда настало время нашего с мужем основного отпуска, мы решили, что пора уже с этой порочной практикой завязывать, и, сами удивившись собственной решительности, выделили на путешествие аж целых три дня! Ошалев от открывшихся практически бескрайних перспектив, за пару дней до поездки стали решать, куда направиться. Я предлагала Москву, но муж, не любящий ее напряженного трафика, восстал, и в результате на семейном совете был одобрен Смоленск. Дождавшись просвета в двухнедельной череде ливней, грозившей сорвать наш мега-трип, мы отправились в путь.
Первой остановкой на маршруте стала Вязьма, в которой мы год назад уже были, но дело было зимой, да и видели мы тогда только Иоанно-Предтеченский монастырь, так что это даже как бы и не считается. Правда, погода здесь нам опять досталась сомнительная, беспросветная хмарь и моросящий дождь, но имеем то, что имеем, все равно нужно размяться и разнообразить дорогу. Начали с места, где находится древнейшее каменное сооружение города, Спасская башня. Это единственная из шести башен каменного вяземского кремля, построенного в начале XVII века, и не раз отражавшего набеги Речи Посполитой, рвущейся к Москве.
Перейдя по мосту реку Вязьму, очутились еще в одном славном месте города. Здесь, около церкви Рождества Богородицы, 22 октября 1812 года произошло сражение с войсками Наполеона, в ходе которого русские войска одержали победу, тем самым окончательно подорвав дух наполеоновский войск, превратив их отступление в бегство. Здесь же, во флигеле церкви, в 1912 году был открыт первый в Вязьме музей.
Снова наведались и в Иоанно-Предтеченский монастырь с красавицей Одигитриевской церковью, очень уж хотелось взглянуть на нее летом. Ну, что сказать, в это хмурое утро она выглядела так же, как и в прошлом году в январе. Но все равно, это шатрово -узорчатое великолепие производит впечатление,
Ведь эта церковь — одна из немногих (по пальцам одной руки можно пересчитать) сохранившихся до нашего времени трехшатровых храмов.
Основанный в 1542 г. Герасимом Болдинским монастырь в разное время посещали цари Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович, патриархи Филарет и Никон.
Но вот, наконец, и Смоленск. В гостиницу заселяться было еще рано, поэтому сразу начали знакомство с городом, остановившись у сада Блонье. Первым делом, правда, хотелось пообедать, что мы и сделали в расположенном здесь же ресторане «Hagen». Обед был как обед, ничего запоминающегося, но мы знали, что здесь поят вкусным пивом собственного производства, и на следующий вечер пришли сюда опять. Подтверждаю, brown ale очень вкусный, вишневый kriek — ну, для любителей вишни тоже пойдет. Интерьер ресторана, на мой взгляд, скучный, были в двух залах, оба очень аскетичные, даже не возникло желания сфотографировать. А может быть, надо было просто продегустировать еще и третий сорт пива.
Главное мое смоленское впечатление-это его гигантский, не побоюсь этого слова, кремль.
То есть это я всегда считала смоленскую крепость кремлем, но, заглянув в список этих сооружений, предоставляемый Википедией, такового там не нашла. Оказалось, что смоленская крепость — это более широкое понятие, так как включала она в себя не только кремль — укреплённое ядро города, центральную и наиболее древнюю его часть (где находился княжеский дворец, главные каменные храмы, усадьбы знати и ремесленные мастерские, обслуживавшие княжеский двор), но и широко раскинувшийся вокруг кремля посад.
Вот так-то — одна-единственная вяземская Спасская башня — это кремль, пара метров разрушенной каменной кладки в Серпухове — кремль, в Рязани, где стен нет совсем — тоже кремль, а роскошный многобашенный смоленский комплекс — всего лишь крепость.
Тем не менее, это не помешало ей, выстроенной в 1595–1602 годах во время правления Бориса Годунова, стать «ключом Московского государства», щитом России на ее западных границах. Обладание Смоленском всегда открывало прямую дорогу на Москву, именно поэтому он был окружен передовыми и мощными укреплениями: вначале деревянными, затем — каменными, частично сохранившимися до наших дней.
Почти ни одна крупная война с Европой за последние 500 лет не оставила его в стороне: и русско-польско-литовские войны, и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная.
Все сохранившиеся фрагменты крепости можно обойти пешком, маршрут вдоль дошедших до нас 18 (из 38) башен составляет 6,5 км, его мы за два дня и прошли. И я даже не скажу, какой участок мне понравился больше. Так, сохранившаяся юго-западная часть — это дошедшие до нас с XIX века сады: шумный, веселый, звенящий от детского смеха Лопатинский
и дань памяти защитникам Смоленска во всех войнах.
Южный участок — это Маховая башня с ее музеем, посвященным жизни смоленского общества конца XVI–XVII веков, в частности, служивого населения — стрельцов. Экспозиция рассказывает об особенностях организации стрелецкой службы и быта, жизни в стрелецких слободах.
Восточная часть — самая протяженная из сохранившихся, и, пожалуй, самая впечатляющая, так как с внешней ее стороны поблизости практически нет жилья, и можно представить, как она выглядела во времена своей боевой славы,
и оценить крутизну холма, на котором она расположена.
Северная часть — это спуск к Днепру. Именно она фигурирует в самых открыточных видах Смоленска, в паре с парящим над городом Успенским собором.
И, кстати, наша гостиница тоже располагалась бы где-нибудь под крепостной стеной (уж внутри, или снаружи- точно не скажу), если бы на этом участке стена сохранилась. А жили мы в отеле «Арт-Барин», разрекламированном по весне Мариной. В списке предложенных Островком отелей по сочетанию цена-качество он казался оптимальным, и, в принципе, так оно и оказалось.
Посмотрев в процессе бронирования предлагаемые номера, в графе «особые пожелания» я написала «а можно нам вон тот, с зайчиками?» (ну, смысл этот), его и получила, но бойтесь своих желаний, ибо всем хорош был номер, но окна его выходили на небольшую свалку строительного мусора, остающегося после стройки соседнего, нового корпуса отеля. Надеюсь, когда его введут в эксплуатацию, мусор этот все-таки уберут.
В остальном от отеля только приятные впечатления. Два дня мы ходили по его этажам как на экскурсию, впечатляясь нестандартными дизайнерскими решениями интерьеров. Расположен он практически в историческом центре города, до Лопатинского сада — минут 7 пешком, в другую сторону, до набережной, столько же. И в то же время район — тишайший.
Вечером мы отправились пешком дальше изучать город. От набережной по, наверное, самой красивой исторической улице Смоленска, Большой Советской, поднялись к Успенскому собору, заложенному в 1677, а окончательно построенному в 1772-м годах (вот уж всем долгостроям долгострой).
За это время он успел сменить трех архитекторов.
За собором — смотровая площадка, откуда отлично просматривается восточная часть крепостной стены и расположившийся в ее черте город, причем частный сектор — практически, как и 400 лет назад.
К этому участку стены мы пойдем завтра.
Но первым делом на следующий день мы отправились в село Фленово, что находится в 18 км от Смоленска, где в конце XIX-начале XX века возник художественный центр, связанный с изучением и возрождением традиций русского прикладного искусства — русские Афины, или русская Флоренция, как называли его современники. Ну, а мы, люди от подобных аллегорий далекие, можем смело провести параллель поскромнее, с подмосковным Абрамцево, например.
Создательницей этого приюта муз была известная общественная деятельница, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева (1867–1928).Начав путь в искусстве как оперная певица (Тенишева училась пению в Париже, была знакома с А. Г. Рубинштейном и П. И. Чайковским), свое настоящее призвание она обрела на художественной ниве.
С первых шагов своей деятельности Мария Клавдиевна стремилась поддержать прогрессивные начинания передовых художников. В 1894 году в своем петербургском доме она открыла бесплатную рисовальную студию, которой руководил И. Е. Репин. Поддерживала она и молодых художников.
В 1893 году Мария Клавдиевна приобрела имение Талашкино, куда входило и село Фленово, и создала здесь особую творческую атмосферу, что привлекало сюда талантливых и одаренных людей. Во Фленово она открыла школу для крестьянских детей и художественные мастерские. Для мастерских подбирали наиболее способных учеников талашкинской народной школы, стремясь раскрыть им тайны народного искусства, возродить «заветы дедов и красоту и прочность старинной работы». Сюда приезжали и работали Врубель, Репин, Рерих и многие другие. В столярной, керамической и вышивальной мастерских учениками изготавливались всевозможные предметы быта, детские игрушки, вышитые полотенца, салфетки, портьеры, целые гарнитуры мебели. Изделия пользовались большим спросом, участвовали в международных выставках.
«Роскошная природа, полная свобода действий, веселье, шум-все дышало жизнью и притом не могло не отразиться на настроении. К тому же общество, где первенствующую роль играли художники, артисты, музыканты, споры и разговоры об искусстве, где каждый занят разрешением какой-нибудь художественной задачи и т. п., похоже было скорей на Италию времен Ренессанса, чем на Россию XIX века»,-так отзывались об этих местах гости.
Очень интересны находящиеся здесь постройки в неорусском стиле с элементами стиля «модерн» — изба «Теремок», возведенная по проекту художника Сергея Малютина в 1901–1902 годах, и Храм Святого Духа, созданный по проекту Сергея Малютина, Марии Тенишевой и Ивана Барщевского в 1902–1905 годах. Церковь украшена мозаикой по эскизам Николая Рериха.
Вторая часть дня была посвящена Смоленску. Но так как вроде бы время обеда, пара слов о втором приятном гастрономическом открытии города. Это — ресторан быстрого питания «Мандариновый гусь». Тестировать смоленский общепит там мы решили, начитавшись отзывов в интернете.
В итоге посетили два ресторана сети, оба приятно удивили. В первую очередь, признаюсь, положа руку на сердце, своим интерьером, но и про еду ничего плохого сказать не могу (не шаурма и не гамбургры, что главное, а как дома — вполне съедобное супы, овощи на гриле, котлеты, тушеное мясо, самодельный лимонад, десерты и прочее и прочее, на уровне хорошей столовой). Довольно бюджетно, вкусно (по крайней мере то, что мы попробовали) и… красиво.
От хлеба насущного перешли к хлебу духовному, точнее — великолепным смоленским храмам домонгольского времени. Самый старый из них — церковь Петра и Павла на Городнянке, построенная в 1146 г. при князе Ростиславе Мстиславиче (внуке Владимира Мономаха) — основателе династии смоленских князей Ростиславичей. Это самое старое здание в Смоленске.
Еще одна церковь — Михаила Архангела на Пристани. Она была построена по указанию смоленского князя Давида Ростиславича во время его правления в 1180—1197 гг. и входила в архитектурный комплекс загородного княжеского двора. Очень прочная конструкция церкви позволила пережить ей многие тяжкие времена. Например, во время осады города поляками в 1609—1611 гг. храм использовался ими как крепость против защитников Смоленска.
Закончили мы этот день прогулкой по Большой Советской улице. Улица эта очень старая, в XVII веке она соединяла два главных въезда в город: Днепровские и Молоховские ворота. Этот длинный проспект пролегает мимо исторических кварталов города, где сохранились здания конца XIX — начала XX века. Что ни дом здесь — то обязательная мемориальная табличка, правда, в основном связанная с деятельностью известных революционеров.
Заглянули в самое древнее сооружение на ней — основанный во второй половине XVII века Троицкий монастырь
С его микроскопически малой для монастыря, но очень красивой территорией.
А назавтра нам нужно было уезжать. Разрабатывая маршрут, я колебалась между двумя местами в окрестностях Смоленска, которые хотелось посетить, усадьбой Грибоедовых в Хмелите, и имением Глинок в Новоспасском, но выбрать нужно было что-то одно. Обе усадьбы лежали чуть в стороне от двух разных путей, ведущих домой. «Новоспасское» или «Хмелита»? «Хмелита» или «Новоспасское?» — раз за разом задавала я себе вопрос, попеременно склоняясь то в одну, то в другую сторону. Конец сомнениям положил муж, также как и я, не любящий ездить по одним и тем же дорогам. Он заявил, что раз в Смоленск мы ехали через Вязьму, обратно поедем через Рославль. Соответственно, нам выпадало «Новоспасское» — родовое гнездо композитора Михаила Ивановича Глинки.
Здесь в 1804 году родился будущий композитор, здесь же провел 12 лет детства, да и много лет спустя часто приезжал в эти места.
Перед главным домом (до наших дней дошел его перестроенный после войны 1812 года вариант), в котором сегодня разместился музей-усадьба, сохранился любимый дуб Глинки. По преданию, именно в тени его ветвей он писал партитуру своей самой знаменитой оперы «Руслан и Людмила».
Под звуки произведений композитора (сегодня я слушала его музыку, пожалуй, больше чем за всю предыдущую жизнь, и мне понравилось) и пение так любимых им канареек, живущих здесь же, в доме, мы прошлись по двум этажам усадьбы.
«Новоспасское — рай земной», — любил повторять Михаил Иванович. Жили в усадьбе по старинному обычаю, в полном довольстве: «…ткали ковры, плели кружева, делали разные вышивки; также были портные, башмачники, маляры, слесари, столяры». Большой господский дом был окружен флигелями, теплицами, оранжереями, каретными сараями.
В оранжереях выращивались диковинные для Смоленщины лимоны, абрикосы, персики и даже ананасы. Мы, конечно, всего этого изобилия не застали, но и без этого было неплохо.
А дальше, посмотрев из окна машины на Десногороское водохранилище и его атомную электростанцию (фотографировать не стали, ибо-режимный объект, да и нечего особо), отправились домой.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
