Центральный Иран

Хвала иранским правителям, распорядившимся многие годы назад возвести караван-сараи по всему маршруту Шелкового пути, простиравшемуся от Китая до Турции, что служили приютом для странствующих купцов. Здесь караваны останавливались на привал, а затем продолжали свой путь. Караван-сараи обеспечивали торговцам не только питание и отдых, но и возможность обмена товарами на местных рынках, что способствовало культурному и языковому обмену.

Караван-сарай Карадж Шах Аббаси, появился на территории нынешнего Мейбода на рубеже XI–XII веков в эпоху шаха Сулеймана из династии Сефевидов. Каменно-кирпичное здание, закольцованное по периметру, впоследствии модернизировали, но его основа, как и у караван-сарая «Зейноддин», где останавливались на ночь, осталась неизменной.

Фархад упомянул, что строение насчитывает около сотни комнат, 24 из которых выходят во двор.

Единый комплекс с караван-сараем образуют яхчал (хранилище льда) и амбар, что когда-то предназначались для его обслуживания.

Комплекс, признанный объектом национального культурного наследия, сегодня используется по тому же назначению. А во внутренних помещениях размещены торговые лавки местных товаропроизводителей.

В предыдущем рассказе упоминала о терме — тканях ручной работы, что считаются самыми изысканными в Иране. В Мейбоде удалось наблюдать процесс авторского их производства, как и простеньких хлопковых ковров, что повсеместно используются в иранских домах. Правда, хозяин, занятый на ткацком станке, выказал недовольство, едва направила фотообъектив на закрепленные между деревяшками нити. Узор фотографировать нельзя, а его со станком пожалуйста)))

Представители группы метались по лавкам, отыскивая какие-то немыслимые сумочки с аппликациями, туники из хлопка оттенка «вырви глаз», палантины с орнаментом, керамическую посуду и прочие сувенирные изделия.

Не найдя для себя чего-то стоящего, отвлеклась на стайку девчушек-подростков, выстраивающихся для фотосессии и бойко щебечущих на фарси. Очевидно, местная школа организовала культурный выход в караван-сарай, чему старшеклассницы были рады. Надеялась незаметно запечатлеть улыбчивые детские лица, но вдруг оказалась вовлеченной во всеобщую вакханалию. Девчонки обступили плотным кольцом, трогали за руки, о чем-то спрашивали и без конца повторяли слово «beautiful». Но дальнейшие мои вопросы на английском вызывали лишь смех. Девчушки смеялись и коверкали слова, изображая непонимание. Не достигнув языкового консенсуса, оставалось лишь улыбаться друг другу.

В Мейбоде сохранился еще один прелюбопытный объект, что возводились по всей стране в XVI — XVII вв в эпоху Каджаров. В те времена в Иране массово разводили голубей, используя птичий помет в качестве удобрения для почвы. Для содержания пернатых построили порядка трех тысяч цилиндрических башен, в каждой из которых могло гнездиться до 25 тысяч особей. С точки зрения функциональных особенностей башни были лучшими голубятнями. Построенные из кирпича и покрытые штукатуркой, они защищали птиц от холодного ветра зимой и давали прохладу летом. Диаметр конструкции составляет порядка 10–22 м, высота около 18 м. Голуби размещались внутри башен на специальных насестах, расположенных в шахматном порядке по всей высоте стен. Конструкция продумана таким образом, что крупные хищные птицы не могли залететь внутрь.

Стены башни строились под наклоном, чтобы помет падал в центр колодца, где затем высыхал. Раз в год башни открывали и забирали скопившиеся удобрения. Интересно, что в числе прочих архитектурных приемов строители учли также эффект резонанса. Если бы всем голубям одновременно вздумалось вспорхнуть со своих насестов, башня осталась бы цела.

Сейчас «голубиный» способ удобрения полей считается в Иране пережитком прошлого. Но около 300 башен по-прежнему сохранны. Часть используется по назначению, остальные завлекают туристов. Внутри голубятни просторно, перемещения не обременительны. Голубиная «гостиница» оказалась вполне себе комфортабельной. Мы даже на крышу поднялись по узкой каменной лестнице. Что было не сложно. Ну разве что несколько раз пришлось пригнуться.

Для обеда остановились в небольшом городке Наин. И здесь же раскулачили местный магазин у дороги, скупив месячную долю поставок халвы и кунжутного масла.

На подъезде к Исфахану нещадно забарабанил дождь и надежды на комфортную прогулку по вечернему городу испарились в одночасье. Но разве тугие струи, превращающиеся под ногами в пузыри, остановят настоящего туриста!

Переместив чемоданы из автобуса в роскошный холл «Setarex Hotel 4*», мы вооружились зонтами и смело двинулись навстречу приключениям.

История Исфахана довольно интересна. Город, расположенный в 339 километрах к югу от нынешнего столичного Тегерана, тоже был столицей Персидской империи при династии Сефевидов с конца XVI до начала XVIII века. В Исфахане сохранились тысячи древних памятников. Семь из них, включая площадь Имама с окружающими зданиями, большую городскую мечеть и сад Чехель Сотун забрала под крыло ЮНЕСКО. К слову, в городе жил знаменитый Омар Хайям, воспевавший Исфахан как город роз и красавиц.

Исфахан также называют и «городом мостов», что представляют отдельное архитектурное искусство. Большинство местных мостов датируются XVII веком, а самый старый, мост Шахрестан, построен в XI столетии.

Чтобы не растаять под нескончаемыми потоками дождя, проехали мимо главной речной жемчужины города — моста Хаджу, на автобусе. Но когда в поле зрения показался еще один ярко подсвеченный мост, несмотря на капризы погоды решили пройти по нему ножками.

Знаменитый мост Си-о-се-поль, что перекинулся в центре Исфахана с одного берега реки Заянде-Руд на другой, привлекает красотой и оригинальностью. Когда в 1602 году возникла необходимость соединить Исфахан с разросшимся армянским кварталом, под руководством Аллаверды-хана Ундиладзе, визиря шаха Аббаса II, возвели Си-о-се-поль. Долгое время мост носил имя визиря, но сейчас он больше известен под названием «мост 33 арок».

Строение уникально, ведь конструкции из арок редко знамениты длиной. Си-о-се-поль, вытянувшийся на 298 м, стал самым длинным арочным мостом мира. К тому же и по внушительной ширине моста в 13,5 м есть где разгуляться пешеходам.

Число арок визирь Униладзе Алаверды выбрал не случайно. Оно символизирует количество букв в грузинском алфавите. Так он выразил благодарность культуре своего народа.

Замечу, что мост, несмотря на почтенный возраст, отлично сохранился. За 400 лет он перестраивался лишь частично, а в старых его частях до сих пор существуют тайные комнаты с древней кладкой, устланные роскошными иранскими коврами и выходящие окнами на воды Заянде-Руд. В одной из таких комнат оборудовали чайхану, где подают ароматные чаи со сладостями.

На мосту много туристов и местных. Люди здесь знакомятся, общаются, слушают музыку и даже танцуют. Создается впечатление, что идешь не по мосту, а по оживленной улице.

Чтобы согреться и обсохнуть, переместились в центр по изготовлению иранских ковров. Еще с древности ковер на Востоке относили к атрибутам, свойственным раю. И ни один уважаемый дом не существовал без ковра. Мерилом состоятельности человека считалось количество ковров, которыми он украшал свой дом. Искусство ковроткачества стало важной семейной ценностью, бережно передаваемой от старших поколений к младшим. Старинные персидские ковры делались на дому и предназначались для домашнего использования или же в качестве подарка. Но с III века нашей эры в Персии появились мастерские, где мастера стали ткать ковры на продажу.

В мастерской, где оказались мы, не только отлажено производство ковров ручной работы, но и организован демонстрационный центр, где можно посмотреть, потрогать и даже полежать на любом из представленных изделий.

Хозяин мастерской рассказал, что основные центры ковроткачества сейчас сосредоточены в Тебризе, Наине, Исфахане, Куме и Габе. И в каждом городе свои особенные секреты выделки ковров. Как и орнаменты с сюжетной тематикой, отличающейся сложными образами и мотивами. Часто источниками вдохновения выступают стихи восточных поэтов, изображения грозного льва, соколиной охоты, батальные сцены, фрагменты знаменитых мечетей и дворцов.

Безусловно, персидские дизайнерские ковры выглядят великолепно, но это недешевое удовольствие. Стартовая цена за небольшой коврик, что может служить разве что подстилкой под любимую статуэтку, стартует с 300 $. Прикроватный ковер чуть больших размеров обойдется в 700 $. А есть и тонкие ковры с шелковой нитью за 15 тыс. зеленых единиц…

Персия славится не только ковровым и ткацким ремеслом. Более изысканной показалась необыкновенная инкрустация по дереву, называемая «хатамкари». Искусство возникло в Иране в незапамятные времена, но наивысшего развития достигло во времена правления Сефевидов. Во многих странах Востока есть центры по производству инкрустированных изделий, но Иран остается ведущей в этой отрасли страной.

Иранские мастера инкрустируют что угодно: столы, стулья, окна, двери, шкатулки, подставки для Корана, письменные принадлежности, рамы для картин и многое другое, украшая поверхности шестигранными узорами из маленьких равносторонних треугольников.

Деревянная основа — необязательное условие для техники хатамкари. Пластины можно икрустировать и на медные изделия. В мастерской мы наблюдали за пальцами мастера, проводившего мастер-класс, поражаясь насколько это долгая и кропотливая работа.

Любое изделие с автографом производителя, выставленное в магазине, можно приобрести. Цены значительно ниже, чем, к примеру, на ковры, но и ручную работу в технике «хатамкари» дешевой не назову. Цены на небольшие шкатулки начинаются от 60–100 $, остальное дороже.

Вот так, пережидая дождь, мы провели вечер с пользой, познакомившись с древнейшими персидскими ремеслами.

В завершении рассказа поделюсь подробностями о чудесном отеле, где провели две ночи.

С первых минут пребывания в отеле «Setarex Hotel 4*" ощущаешь стиль и дух преуспевающего и развивающегося Исфахана. Здесь органично сочетаются нотки Востока, оттенки многовековых традиций и элементы современности. Помпезность и яркость, присущие сочетанию стекла и керамики, встречают у входа в отель.

Зона ресепшн кажется на первый взгляд сдержанной, но стоит оглянуться по сторонам и поднять голову вверх, понимаешь, что это не так. Все акценты расставлены в деталях.

Лаконичные диваны черного цвета дополняют огромные зеркала и панно из чеканки, отсылающей к одному из видов ремесла, прославляющих Исфахан.

Потолки оформлены аппликациями из стекла и широкоформатными барельефами. Изысканные люстры дополняют потолочный декор.

А до чего симпатичные ретро-телефоны и лампы украшают стойку! И вазочка с национальными орнаментами. Загляденье!

Каждый декоративный элемент говорит о том, что пространство качественно проработано. На случай дождика для гостей приготовлены зонты-трости и агрегат для чистки обуви.

К верхним этажам поднимает лифт, дверцу которого нужно открывать вручную. Но меня привлекла лестница. Деревянная, витая, органично сочетающая с беломраморным полом и сливочными стенами.

Межэтажные пространства выполнены в теплых золотистых тонах. Ковролин, национальные орнаменты и репродукции, мягкая подсветка и стекло. Зеркальные панно углубляют перспективу. Лаконично, но уютно.

Мы жили в номере стандарт средних размеров, площадью около 25 кв. метров. Здесь две двуспальных кровати, плазменный телевизор, сейф, холодильник с мини-баром, кондиционер, на полу ковролин. Имеется набор для чаепития, две бутылки воды объемом 0,5 литра бесплатно. Пополнялись ежедневно.

Номер оформлен в приятных сине-бежевых тонах с элементами минимализма. Без изысков, но вполне функционально.

В ванной: унитаз, зеркало, раковина, душ с верхней съемной лейкой, фен, косметические принадлежности (зубные щетки с пастой, шампунь, гель для душа, шапочка для душа, косметические палочки, расческа). Комплект полотенец стандартный на две персоны: 2 банных, 2 лицевых, ножное. Имелись также одноразовые тапочки, набор для шитья, ложка и губка для обуви.

Если сильно придираться, отнесу к минусам то, что конструкция душа не огорожена шторкой. Слив происходит в отверстие на полу. Чтобы не поскользнуться, можно использовать резиновые сланцы (в иранских отелях они в наличии), но в нашем номере сланцы были в единственном экземпляре.

Приятные впечатления дополнил ресторан отеля. Восточная роскошь во всей красе. Никакой плитки на полу. Ковер с орнаментом. Стены оформлены расписанными узорами нишами и зеркальными арками. Европейские столы со стульями, покрытые скатертями, перемежаются с восточными постаментами для приема пищи, размещенными по бокам. Камины и инкрустированные мозаикой светильники, мягкие подушки, цветочные композиции с живыми цветами на столах и зеркальные колонны, разграничивающие пространство, формируют приятную атмосферу.

Завтраки по принципу шведского стола. Ассортимент разнообразный: иранский омлет, яичница, каша, картофель, колбаса, сыр, оливки, оладьи из шпината, джемы, лепешки, выпечка, чай, кофе, кексы, бисквиты. За ужином заказывали по меню. Есть традиционные блюда из мяса (кебабы в различных вариациях), салаты и блюда из рыбы и морепродуктов. Варят неплохой кофе. Все очень вкусно и недорого.

Персонал сносно говорит по-английски, обслуживают быстро. Расчет возможен как наличными, так и по безналу.

Отель оставил приятное впечатление. Соответствующая параметрам четверка с незначительными нюансами.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм