Следуя хронологии событий, этим рассказом мне следовало бы открыть череду своих очередных алтайских похождений, но именно им я решила закончить цикл об удивительном и первозданном Горном Алтае. Увидев невероятно красивые уголки Алтая, озвучить свое субъективно-объективное мнение о достопримечательностях, которые большая часть туристов, посещающих эти места, только и успевает посмотреть, возможно, интересно будет не только мне самой, но и вам. А началось все с того, что как часто в последнее время бывает при планировании поездок, что-то пошло не так. Первоначально по прилету в Горно-Алтайск планировалось сразу же на десять дней уехать к Белухе с заездом на Кучерлинское озеро, однако группа на такой продолжительный вояж не набралась, поэтому пришлось довольствоваться недельным конным походом только к Белухе, в результате чего в моем графике нарисовалось три свободных дня, которые надо было чем-то занять. Спасибо ребятам, Леше и Юре, которые откликнулись на мои сигналы бедствия, и не дали мне погрузиться в хандру и скуку, вырвав два дня из Юриного плотного трафика, за которые мы только и могли познакомиться с самыми-самыми близлежащими достопримечательностями Горно-Алтайска и Чемала, которые, что совсем неудивительно, являются самыми-самыми посещаемыми у нашего брата туриста. Конечно, после виденных изумительных по своей красоте алтайских озер в обрамлении снежных горных вершин и покорения местами сложных перевалов, я могла бы пуститься в демагогию типа: люди, а зачем вы, собственно говоря, претесь на Алтай? Но, во-первых, делать я этого просто не хочу, а во-вторых, мне реально было интересно посмотреть на достопримечательности из серии must see, которые так звучно предлагает посетить каждый первый путеводитель по этому чудному краю.
Не изменяя себе любимой, я в который раз около девяти утра приземлилась в Горно-Алтайском аэропорту, где меня ждал Юра. Бросив вещи в машину, мы в общем-то не теряя времени, сразу отправились изучать окрестности. И первой нашей остановкой стали Талдинские пещеры. Сразу хочу сказать, что погода была пасмурная, так что ярких солнечных фотографий у меня, увы, не получилось.
Подъехав практически к открытию, удивлена была количеством людей, жаждущих эти пещеры увидеть. Свое название пещеры получили от когда-то существовавшего здесь поселения Тавда. И Юра мне эту информацию подтвердил, сказав, что местные часто называют пещеры Тавдинскими. Заплатив совсем небольшие деньги за экскурсию, так как посмотреть пещеры можно только в составе группы, мы ринулись их осматривать. Пещеры располагаются на высоте 40- 200 метров над рекой, и как вещает путеводитель их в скале более 30. Не могу вам эту информацию подтвердить, так как нам показали совсем мизерную их часть, всего три соединенных между собой углубления.
Пещеры не впечатлили от слова «совсем», и тратить на них свое время я вам настоятельно не рекомендую. Ребята рассказывали, что еще в недалеком прошлом можно было абсолютно бесплатно в них полазить, и соответственно осмотреть гораздо больше углублений, но увы и ах, жажда получить дармовые деньги, где позволяет такая возможность, не чужда в том числе и алтайцам. Справедливости ради надо сказать, что алтайская земля богата пещерами, часть которых впечатляет не только своими размерами, но и красотой, о чем я узнала из рассказов своих друзей-алтаистов, которые их посещали. Однако, чтобы эти пещеры осмотреть нужна хотя бы минимальная спелеологическая подготовка. Может быть когда-нибудь в далеком будущем с развитием российского туристического бизнеса найдется какой-нибудь добрый человек, который направит бюджетные деньги на окультуривание алтайских пещер, и наши счастливые потомки увидят чудеса подземного алтайского мира. А пока нам только и остается, что записаться в секцию экстремального туризма, чтобы затем вернуться сюда в надеже увидеть своими глазами хрустальную красоту заледеневшего алтайского подземелья. Мы же, спустившись вниз, направились на берег Катуни засвидетельствовать свое почтение Николаю Константиновичу Рериху.
В этот приезд на Алтай Рерих незримо сопровождал меня повсюду. Пишу уже четвертый рассказ об августовской поездке и раз за разом обязательно вспоминаю эту выдающуюся личность, магия не иначе. Немного помедитировав около памятника, мы отправились осматривать Камышлинский водопад. Оставив машину на стоянке около Чуйского тракта напротив туркомплекса «Царская охота» в селе Барангол, мы перешли по эффектному мосту на другой берег Катуни и целых 30-40 минут очень даже бодрым шагом шли к одному из самых легкодоступных объектов Горного Алтая. Легкодоступность водопада подметила не я, так утверждают путеводители. Я в свою очередь немного прифигела от такой легкодоступности.
Жаждущих лицезреть водопад в утренние часы было немного, но вылизанная туристическая инфраструктура недвусмысленно указывала на популярность этого природного объекта.
Пробыв здесь около получаса, мы пустились в обратный путь. Для 11-ти часов утра пройденный километраж был неплохим началом моего первого алтайского дня, учитывая ночной перелет и разницу во времени.
Далее меня ждал совсем незнакомый, но именно этим и интересный Чемальский тракт. Пока Юра уверенно вел своего железного коня, я вертела головой на 360 градусов, пытаясь все разглядеть и запечатлеть. Пожалуй, самое большое количество гостиниц и баз отдыха, разместившихся вдоль Катуни, располагается именно на этом участке дороги от Горно-Алтайска до села Чемал. Концентрация турбаз неимоверная. Не доезжая около 6 км до с. Чемал, можно увидеть знаменитые «Зубы дракона», официальное название которых скалы Сартакпая.
Благо идти далеко не надо, максимум взойти на мост, откуда открывается живописный вид на Катунь.
Место приятное и не требует больших физических усилий. Ну а мы уверенной поступью приближались к одному из самых популярных экскурсионных объектов республики Алтай – к острову Патмос. Не буду лукавить, увидев фотографии острова в рассказах побывавших там туристов и услышав легенду о видении Иоанну Богослову, в результате чего на острове храм и появился, хотелось приехать сюда, чтобы на месте прочувствовать атмосферу этого намоленного места.
Понравился заезд к острову сквозь полосу высоких вековых деревьев, которые придают еще больше таинственности Макарии, альтернативное название острова. Но увидев очередь из желающих туда попасть, мы решили от этой идеи отказаться.
Далее Юра повел меня козьими тропами вдоль Катуни к Чемальской ГЭС. Тропа пользуется популярностью у туристов, так что приходилось постоянно с кем-то расходиться. Однако, я вам рекомендую обязательно сюда заглянуть, так как виды, открывающиеся на Катунь с тропы, не оставят равнодушными даже отъявленных скептиков и пессимистов.
Здесь пришлось опять немного физически поработать, но что делать. Не просто так ведь путеводители называют прогулку к Камышлинскому водопаду одной из самых легкодоступных.
Спустившись вниз и пройдя между рядами туристических лавок, наконец-то появилась возможность созерцать Чемальскую ГЭС.
Гидроэлектростанцию начали строить 1931 году и эксплуатировали вплоть до 2011 года. Пожалуй, самой запоминающейся информацией является то, что строили ее в основном заключенные, примерно тысяча человек, семьсот из которых были строгого режима. Содержались они, пока шла стройка, прям здесь на месте. ГЭС очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт, так что я нисколько не пожалела, что совершила прогулку к ней, тем более в непосредственной близости от станции можно увидеть, как река Чемал впадает в Катунь.
Далее наш путь лежал в урочище Чечкыш, где находится одноименный водопад. Юра меня еще при планировании маршрута предупредил, что водопад не отличается выдающимися размерами, зато эффектный. Окей, сказал я, мы же знакомимся с достопримечательностями из серии must see, едем, интересно! Здесь я хочу сделать уточнение, что «Зубы дракона», остров Патмос и водопад Чечкыш находятся достаточно близко друг от друга в окрестностях села Чемал. Просто, когда я начитывала информацию об этих локациях и когда читаешь большинство туристических рассказов, складывается впечатление, что они разбросаны друг от друга бог знает на каком расстоянии. Вход на территорию урочища платный, но стоит символических денег. Бросив машину прямо на дороге у входа, мы поспешили на встречу с водопадом.
Достаточно быстро поняв легкодоступность всех алтайских достопримечательностей, даже самых близких и самых облагороженных, шагнув на территорию урочища, первое что я непроизвольно сделала, попыталась оценить, насколько круто забирает тропа. Благо идти пришлось всего 1,5 км, но с подъемом. Дорога проходит по живописному ущелью Горных духов и вот вам вуаля, водопад Чечкыш!
Симпатичный водопадик, заслуживающий прогулки к нему. Он не настолько мал, как кажется на фотографии: взрослый человек может спокойно в полный рост спрятаться за его струями.
Если есть желание, можно пройти немного дальше по тропе, еще больше углубившись в ущелье.
Здесь есть небольшая пещера на склоне горы, где как говорят, отдыхали древние люди. Пещеры мне в тот день, причем самой большой из открытых для посещения, уже хватило, так что, посмотрев на нее снизу, я немного порелаксировала в этом горном кармане, после чего мы направились на смотровую площадку, откуда в ясный солнечный день открывается восхитительный вид на Катунь.
Я же сказала в солнечный и ясный, так что сорри: факир был пьян, образно конечно, и фото не получилось. Когда мы вернулись к машине, день уже клонился к своему завершению, однако Юра повез меня дальше куда-то по Чемальскому тракту. Куда, я на тот момент понятия не имела, так как искренне считала, что самое интересное в этот день я уже увидела. А приехали мы на Тельдекпеньские пороги или, как большинство называют эту локацию, Ороктойский мост.
Ребятушки, и здесь я, честно говоря, от красоты и энергетики этого места выпала в полный осадок.
Я не совсем понимаю, почему никто не пишет о том, какой здесь выразительный по своей рельефности ландшафт, место уникальное, и произвело на меня очень сильное впечатление. Многие упоминают сам мост, который, как оказалось, назван в честь села Ороктой, находящегося в 12 км от моста. А я-то наивная, стоя на Ороктойском перевале за несколько сот километров отсюда, никак не могла понять, что их связывает. С моста в одну сторону открывается вид на эту разрывную красоту с ее фантастическими порогами.
А в другую сторону глазам предстает абсолютно другая Катунь, более суровая и мрачная, разительно отличающаяся от только что запечатленных видов, что тоже удивляет.
Тельдекпеньские пороги считаются самыми большими и продолжительными, с мощными подводными течениями, водоворотами и турбулентностью, что делает этот участок Катуни одним из опаснейших мест для сплавов (III категория сложности). Пороги представляют собой глубокую тектоническую трещину. Ширина Катуни в этих местах составляет от 15 метров, а глубина доходит до 70 метров. Впечатляет не только информация о порогах, но и сам их вид.
Эти пороги сделали мой день, и я, впечатленная ими, уже в сумерках уставшая, но удовлетворенная увиденным за день, заселилась на одну ночь в туристический комплекс на живописном берегу Катуни где-то между Чемалом и Горно-Алтайском. Утром меня ждала экскурсия на Каракольские озера. Экскурсия начинается в селе Чемал, и к восьми надо быть уже на месте.
Вот на такой суперской машине нам предстояло ехать до Каракольских озер три часа в одну сторону. Вы не ослышались и все правильно поняли, шесть часов только одна дорога, причем дорога местами по пересеченной местности, где на колдобинах приходилось судорожно прижимать к себе свои вещи, чтобы потом не собирать их по салону. Машина была забита битком, и я насчитала таких машин 6-7, в общем аншлаг полный. Удивили семьи с маленькими детьми. Фотографии озер, которые я видела в интернете, и впечатления о них моих друзей не предвещали восторженных эмоций и не вязались с той дорогой, которую надо было осилить, чтобы эти озера созерцать. Но если в моем случае мне требовалось просто убить время, то зачем взрослые люди с детишками предпринимают такие поездки, было не совсем понятно. Всего в системе Каракольских озер насчитывается семь водоемов, и первый из них полностью оправдал мои ожидания.
Обогнув первое озеро слева по тропе, я устремилась за организованной группой, уж они-то точно знают куда идти. Совсем скоро через несколько сот метров перед нами вырос каменистый подъем, который требовалось преодолеть. Выкладываю фотографию, которая несет больше информации для понимания экскурсионного маршрута.
Здесь я в очередной раз вспомнила о легкодоступности алтайских достопримечательностей. И побывав к этому моменту уже в Актру, у водопада Учар, на Шавлинских и Каракабакских озерах, у меня возник естественный вопрос: «Народ, почему вы массово, как зомбированные едете сюда, тратя столько времени на дорогу с тем, чтобы пройти в общем-то непростой маршрут по не самым красивым озерам, вместо того, чтобы затратить чуть-чуть больше времени и чуть-чуть больше сил, но иметь возможность созерцать по настоящему ценные и красивейшие уголки Горного Алтая?» Вот с такими мыслями я как танк продвигалась ко второму озеру.
Открывшаяся панорама, не скрою, ободрила. Обойдя озеро справа, а шла я исключительно за потоком или в потоке людей, открылся вид на третье озеро.
Наверное, в солнечную погоду озера выглядят более живописно, думалось мне. И тут, как будто всевышний меня услышал, выглянуло солнышко.
Настроение улучшилось, и я даже стала получать удовольствие от прогулки. Стоит ли говорить, что с набором высоты и продвижением вперед виды радовали все больше и больше. Впереди замаячило четвертое озеро, которое цветом своей воды и спускающимся к нему снежным покровом, а был месяц август, окончательно сбили мою спесь.
Каракольские озера мне уже нравились, и я нисколько не жалела, что потратила на них свой день.
Хоть информационные источники и путеводители указывает, что озер в системе семь, я нашла только пять из них. Пятое озеро располагается еще выше, левее третьего и четвертого озер. По дороге к нему вы увидите вот такой водопад, нужная тропа находится над ним.
Пока я плутала в поисках пятого озера, тучи опять затянули небо, и пошел дождь, так что последнее из виденных мной в этот день озер встретило меня не в лучшем настроении.
Озерцо совсем небольшое, и в таком освещении не произвело на меня должного впечатления. Зато именно с этого склонна открываются красивые панорамные виды на Каракольские озера.
В общей сложности гуляла здесь я четыре часа, за которые успела посмотреть все, что хотела. Да не только я, детишки с родителями в спокойном режиме дошли до четвертого озера, которое, на мой взгляд, является самым красивым. Резюмируя поездку к озерам, хочу сказать следующее. Если вы не планируете углубляться в Горный Алтай и довольствуетесь близлежащими достопримечательностями, то поездка на Каракольские озера, конечно, имеет место быть. По крайней мере, вы получите хотя бы приближенное представление о тех красотах, которые скрывает Алтай. Но если вы имеете планы увидеть красивейшие и более удаленные уголки горного королевства, не тратьте на Каракольские озера свое драгоценное время, потому как есть места намного красивее и не такие уж труднодоступные, поверьте.
Мое двухнедельное путешествие по Алтаю прошло невероятно интересно, впрочем, как всегда, подарив массу ярких и положительных эмоций. Возвращаясь через две недели в Горно-Алтайск и выскочив уже на Чуйский тракт, Юра предложил заехать посмотреть петроглифы. Время было обеденное, улетала я утром следующего дня, поэтому с радостью согласилась. Погода стояла для конца августа шикарная. Солнце мягкими лучами ласкало горные гряды, а мы опять неслись по Чуйскому тракту вглубь Алтая, миновав Семинский перевал, развилку на Белуху и по моим ощущениям уже приближаясь к перевалу Чике-Таман. Алтай явно не хотел меня отпускать, как и я в свою очередь совсем не хотела с ним расставаться. Не доезжая до перевала Чике-Таман, Юра свернул на гравийную дорогу направо, где, практически сразу и остановился около небольшого холма. Благо подниматься пришлось немного, так как к этому времени я солидно хромала, но чего не сделаешь ради петроглифов. Однако петроглифы мы здесь не увидели, зато обнаружили памятник мальчику с сусликом, о котором я ничего не знала и поэтому разглядывала его с неподдельным интересом.
Мальчик без лица был задуман, как отражение каждого путника, кто всматривается в него. Я сначала подумала, что это памятник мальчику, который в годы войны спас суслика. Какая милота, ведь согласитесь, тоже достойная история, чтобы увековечить ее. Однако, суслик здесь имеет совсем другой подтекст не менее важный: а именно он и его собратья спасали местных жителей от голода и холода. Окинув взглядом виды, открывающиеся с холма,
мы спустились к машине, решив проехать немного вглубь долины, в надежде отыскать все-таки петроглифы. Проезжая мимо здоровенной плиты и других явно религиозных сооружений, остановились, чтобы поближе рассмотреть их. И только подойдя к ним совсем близко, меня как будто шибануло током: «Юр, мы в Каракольской долине что ли?»
Утвердительный ответ Юры преобразил меня удивительным образом. Если до этого момента я пребывала в релаксирующем состоянии, то сейчас вся начитанная когда-то информация об этой уникальной культуре и этом по-настоящему священном месте для алтайцев вмиг взбодрили меня. В одном из путеводителей, готовясь еще к своей первой поездке на Алтай, я увидела фотографию бабули, проживающей в Каракольской долине: запомнились стихи, которые ненавязчиво тронули.
Священная долина Каракола, трехглавая корона Уч-Энмек, здесь к тайным знаниям проложена дорога, здесь мудрость постигает человек. Свидетели Божественного дара, сошедшего когда-то на Алтай, стоят в безмолвии курганы Башадара, за ними Уч-Энмек-космический портал…(с)
Именно образ этой бабушки сейчас явно всплыл в моей памяти. Помимо древних курганных захоронений, представляющих собой одну из загадок Горного Алтая, каракольская культура известна загадочными рисунками на погребальных плитах, которые можно увидеть в музее Горно-Алтайска. Именно из Каракольской долины хорошо просматривается гора Уч-Энмэк, которую по святости алтайцы ставят даже выше Белухи.
Проехав еще дальше, мы достигли зоны Башадарских курганов, где остановились засвидетельствовать им свое почтение.
Окружающие ландшафты достойно обрамляли останки былой истории.
Чем дальше мы удалялись от Чуйского тракта, тем больший азарт испытывали: что еще нас ждем интересного за тем или иным холмом и поворотом, и даже наткнулись в прямом смысле слова на базу отдыха «Эзлик». Окружающие пейзажи радовали.
Проезжая мимо очередного холма, обнаружили наверху помимо неплохого обзорного вида большой информационный щит о Пазырыкской культуре.
Закончилось наше путешествие как, впрочем, и дорога, в селе Кулада. Въезд в деревню оформлен вырезанными из дерева фигурками, что смотрится очень оригинально. Как оказалось в деревне есть свой музей, но мы на тот момент о нем ничего не знали.
Вот так неожиданно для себя я открыла Каракольскую долину, которая оставила самые приятные воспоминания. В целом, из перечисленных в рассказе достопримечательностей, я бы уверенна выкинула только пещеры. Все остальные локации интересны, а местами и познавательны.
Так что ехать на Алтай надо обязательно, и не бойтесь углубляться в Горный Алтай. Да, местами Алтай труднодоступен, но только местами, в остальном он прекрасен и безумно красив.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых
