Путешествие по Ирану

Его архитектура оказалась довольно единообразной, находилась в очень плохом состоянии даже после реставрации, да и сами здания были построены с явными нарушениями строительных норм, поэтому толком не дошли до наших дней. Единственное исключение из той поездки — чрезвычайно сильные впечатления от огромного заповедника петроглифов в Сармышсое, который действительно поразил воображение.

Возможно, именно поэтому я и не ждал ничего особенного от Ирана. Ну, очередная мусульманская страна. Ну, мечети — что я их, мало видел, что ли. Живут под санкциями уже полвека — что тут такого. Однако Иран оказался одной из самых красивых стран, которые я когда-либо посещал.

В этой статье я, как обычно, поделюсь с вами маршрутом четырехдневного путешествия по этой замечательной стране и расскажу про ее основные достопримечательности.

Сначала, как обычно, — про транспорт и логистику.

ВИЗА, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ПО ИРАНУ
Иран — дружественная России страна, туда обычно есть прямые рейсы Аэрофлота из Москвы, также доступно много вариантов рейсов через Турцию (во всяком случае, было доступно до 24.02.2022, надеюсь, ситуация рано или поздно нормализуется, и наши самолеты вновь начнут летать над миром).

Я люблю путешествовать и с гидом, и без, но конкретно по Ирану гид — почти обязательное условие хорошей поездки. Слишком много нюансов, слишком большие расстояния, нужно координировать водителя, отели, договариваться с местными, чтобы пустили в ту или иную мечеть (которая может быть закрыта для туристов) — так что гид необходим.

С чистой совестью добавляю Марину в список гидов, которых могу рекомендовать своим читателям.

Для въезда в Иран нужна виза. Она оформляется в аэропорту по прибытии, однако перед этим вам надо заранее сделать приглашение. Сделать ее можно через гидов или турфирмы, занимающиеся поездками в Иран. Нам приглашение обошлось в 30 $ на человека. Виза при въезде стоит 70 евро, плюс около 15 $ на человека стоит страховка. Страховку можно не покупать, но тогда вам надо предъявить пограничникам международную страховку, в которой должно быть написано, что она действует только в Иране на протяжении всей вашей поездки. Имея большой опыт составления всяких идиотских ковидных бумажек, слепить такую страховку не должно составить труда для опытного путешественника.

При покупке билетов важно учесть, что Иран — очень большая страна, просто огромная. Дороги в ней прекрасные, однако идеальный вариант — если вы прилетите в Тегеран, а улетите обратно из Шираза. В этом случае вы сможете сэкономить время на перелете Шираз — Тегеран, смысла в котором немного. Если же таких билетов нет, можно брать прилет и вылет из Тегерана, но тогда придется лететь внутренними иранскими авиалиниями из Шираза до Тегерана, чтобы затем уже вылететь из страны. Покупать билеты на внутренние вылеты проще всего через вашего гида или встречающую сторону в Иране. Перелеты дешевые — наши билеты из Шираза в Тегеран стоили что-то около 40 $ на человека.

В Иране прекрасные дороги и очень дешевый бензин — он, конечно, подорожал за последние несколько лет, но все равно остается экстремально дешевым — что-то около 10 рублей за литр. Ехать по иранским дорогам — одно удовольствие: ровные, прямые как стрела, с разделенными полосами встречного движения.

Если коротко, то у вас будут возникать проблемы с парковкой, с возвратом залога, со сдачей машины в другом месте, вы будете вымотаны из-за длительных переездов, кроме того, иранцы настолько по-хамски ведут себя на дорогах, нарушая абсолютно все существующие правила, что вам захочется отдать все деньги мира, лишь бы как-то покинуть этот кошмарный хаос.

Резюме — наймите машину с водителем, это не так дорого (120–180 $ в день, в зависимости от типа машины; за 180 $ предлагают микроавтобус), и забудьте про все эти проблемы. Второй вариант — наши знакомые путешествовали несколько лет назад по Ирану на общественном транспорте без всяких гидов (и без знания языка) и также успешно справились со всеми бытовыми и логистическими вопросами.

ГОСТИНИЦЫ, ПОКУПКИ, СВЯЗЬ И ФИНАНСЫ
Вопреки ожиданиям, в Иране оказались прекрасные (по меркам мусульманских стран) гостиницы, не сравнить с каким-нибудь Египтом. За 40–50 $ за ночь в любом крупном городе можно найти прекрасные отели уровня 4–5 звезд (твердые европейские трешки-четверки). Бронировать их можно или через гида, или на специальных порталах, т. к. Booking там не работает. Порталы легко гуглятся через англоязычный интернет.

Поскольку у нас уже были оплачены и гостиницы, и авиабилеты, мы в аэропорту обменяли по 200 $ на человека на 4 дня, получив в итоге увесистую пачку местной валюты. Как лопушкам-иностранцам, половину суммы нам выдали нормальными купюрами по 50 000, а вторую половину — мелкими деньгами по 10 000, от которых мы избавлялись половину поездки. Как-то повлиять на это сложно, чем дадут — то и берите.

В принципе, в отелях и сувенирных магазинах с удовольствием принимают доллары, поэтому нет смысла снимать большие суммы.

Деньги вам понадобятся, чтобы оплачивать вход в достопримечательности — а он платный почти везде. За вход в каждую мечеть, каждый дом и каждый интересный угол с вас будут брать деньги. При этом в отдельных местах вход оплатить можно только по местной карте через автоматы, поэтому, если вы вдруг окажетесь там без гида, вам нужно просить кого-то из местных купить вам билет, а ему отдавать деньги наличными.

Примерные расходы (на февраль 2022 года):

за 400 $ мы получили около 90 000 000 иранских риалов, то есть курс составляет 1 $ = 230 000 риалов. Для удобства местные жители считают «туманами» (1 туман = 10 000 риалов), то есть например 200 000 риалов — это 20 туманов.

Обратите внимание, что в стране есть несколько разных курсов доллара. Не обращайте внимания на официальные курсы из интернета — в самой стране вы не поменяете доллары ни по какому другому курсу, кроме как курс обменника.

• вход в достопримечательности — 1 млн риалов (4 $)
• еда в кафе — самый дорогой чек на троих был около 10 млн риалов (это был дорогой армянский ресторан в Исфахане), однако в основном мы обедали/ужинали за гораздо более скромные суммы — в среднем где-то 2-3 млн на троих.
• кофе из кофемашины считается дорогим удовольствием — чашка капучино может стоить 300-500 тысяч риалов (1–2 $).
  сувениры и местные товары — очень дешевые. Буквально за 10–15 $ можно купить очень красивые сувениры, которыми буквально заполонен весь Иран. Лучшее место для покупки — галереи вокруг центральной площади Исфахана.
• в магазинах у Персеполиса мы нашли очень интересные книжки про Иран — в частности, такую вот потрясающую книгу 5000 лет Иранскому инженерному искусству. Она стоила 45 $, что кажется очень дорогим на общем фоне, однако в других магазинах за нее просили 70–80 $, и вообще она стоит реально каждой потраченной на нее копейки.

В Иране не работает нормальный международный роуминг — минута у Мегафона стоила 400 рублей, но интернет 3G предлагался из расчета 500 мегабайт за 659 рублей в день. В принципе, вполне нормальный ценник. E-sim почему-то не работала:(.

При этом конкретно у меня с другом возникли проблемы с интернетом от Мегафона, поскольку для пользования их связью нужно было сначала отключить опцию «Роуминг с Visa». В поддержке про это никто не сказал, поэтому нам приходилось просить раздавать нам интернет нашего гида Марину. Кстати, аналогичная проблема возникла сначала и в Непале, однако там после отключения опции «Роуминг с Visa» все заработало. Наверное, также было бы и в Иране, если бы кто-то нас об этом предупредил.

МАРШРУТ ПО ИРАНУ
В интернете есть множество маршрутов по Ирану, в зависимости от того, на какой срок вы собираетесь ехать в эту страну. Мой формат — это короткие, быстрые путешествия, поэтому на Иран мы запланировали 4 дня, постаравшись уместить в них все самое интересное.

Как я писал выше, оптимальным маршрутом является продвижение из Тегерана в сторону Шираза через города Исфахан, Йезд, Пасаргады, Персеполис с конечной точкой в Ширазе и перелет из Шираза в Тегеран, чтобы не ехать 900 км по однообразной дороге.

Конечно, в Иране есть и другие достопримечательности: есть курортные острова, есть своя пустыня, есть другие интересные города, однако самый «топ» собран в этом маршруте.

ДЕНЬ 1. КАШАН (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОСТАНОВКА)
От международного аэропорта Тегерана до города Исфахан — примерно 4,5 часа пути на автомобиле. Дорога скучная, ничего особо интересного вокруг не наблюдается, просто отличное шоссе с пустынными пейзажами вокруг. Если вы прилетели поздно вечером, имеет смысл сделать остановку на ночевку в городке Кашан, который находится на полпути от Тегерана до Исфахана.

В случае совсем позднего ночного прилета можно переночевать в отелях при аэропорту — их там два, вполне приличные, примерно 35–40 $ за ночь, расположены в пяти минутах ходьбы от терминала. В самом Тегеране делать нечего — это огромный пробочный и очень неудобный для туриста мегаполис, поэтому наш маршрут был построен в обход иранской столицы, что рекомендую сделать и вам. Правда, возможно, я ошибаюсь насчет Тегерана - все же это столица, и если вы готовы мириться с пробками, наверное, там можно найти что-то интересное - но это уже на ваше усмотрение.

В Кашане можно посетить три следующих объекта:

Сад Фин

История сада относится еще к доисламской эпохе, однако старый сад был разрушен во время землетрясения 1575 года. Современный вид сад приобрел в период правления шаха Аббаса I (конец XVI века).В XVIII веке в южной части сада было построено здание «Уголок Керим-Хана», являющееся украшением всего комплекса.

Сад Фин не раз становился сценой для самых разных исторических событий — от коронации шаха Исмаила I до убийства влиятельнейшего персидского чиновника Амира Кабира в 1852 году. Сад довольно красивый, но долго тут делать особо нечего — история максимум на полчаса.

Бани султана Амира

Это одна из древнейших сохранившихся бань Ирана, построенная в XVII веке и названная в честь султана Амира Ахмада, мавзолей которого находится поблизости.

На мой взгляд, эта баня существенно менее колоритна по сравнению с банями в Ширазе, поэтому, если вы планируете доехать до Шираза, то посещением этой бани можно и пренебречь.

Интересная фишка конкретно этого места заключается в том, что здесь есть выход на крышу, откуда открывается панорама Кашана, окруженного красивыми горами.

Дом Табатабаи

Этот дом построен около 1880 г. по заказу одного из богатейших торговцев данного города. Дом считается одним из лучших образцов ирано-исламского жилищного строительства, хотя меня лично он не особо впечатлил.

Суммарно на Кашан имеет смысл выделить не больше 2 часов, т. к. все самое интересное вас ждет впереди.

ДЕНЬ 1. ИСФАХАН
Исфахан — одна из самых колоритных точек путешествия по Ирану. Основанный еще в VI веке до н. э., Исфахан стал столицей империи Сельджуков в XI веке н. э. Именно здесь в первой половине XI века жил и умер знаменитый персидский ученый Авиценна, по размеру вклада в мировую культуру являющийся кем-то вроде исламского Леонардо да Винчи.

В XIII веке город подвергся разрушению в результате нашествия Тамерлана, однако был быстро отстроен. Интересно, что Исфахан упоминается в повести русского путешественника Афанасия Никитина «Хождение за три моря».

В XVI веке при шахе Аббасе I Великом Исфахан стал столицей персидской империи при династии Севефидов и просуществовал в этом статусе около 100 лет. Город достиг очень высокого уровня развития, и современники называли Исфахан «половиной мира», имея в виду, что увидеть Исфахан — все равно, что увидеть половину мира.

В 1722 году город был разорен афганцами, к тому же из-за смены торговых маршрутов стал утрачивать свое значение и богатство. С середины XVIII века Исфахан перестал быть столицей персидской империи, однако до сих пор остается одним из крупнейших городов страны с населением около 2 млн человек.

В Исфахан нужно приехать в середине дня, чтобы до вечера успеть посетить все объекты, которые закрываются в 17–18 часов. После ужина нужно обязательно еще раз сходить на центральную площадь города, чтобы посмотреть, как она меняется в ночное время.

С утра рекомендую посетить ее еще раз — полюбоваться восходом солнца.

Начать осмотр города целесообразно с армянского квартала, центральной достопримечательностью которого является Ванкский собор — главный храм армянской церкви в Иране. К сожалению, мы не попали в него из-за ковид-идиотизма, однако все отзывы наперебой рекомендуют его посетить. Сложно сказать. Снаружи — собор как собор, ничего особенного.

Основные достопримечательности Исфахана сосредоточены вокруг уже упоминавшейся центральной площади города.

Мечеть шейха Лотфоллы

Как я уже писал, у меня не было каких-то особых ожиданий перед поездкой в Иран. Страна как страна, что там может быть интересного, думал я. Однако именно эта мечеть заставила меня кардинально поменять свое мнение. Я побывал в нескольких десятках мечетей по всему миру, в том числе, в фантастической по красоте мечети Шейха Зайеда в Дубаи или в очень красивой мечети султана Кабуза в Омане, однако именно эта мечеть в Исфахане поразила меня сильнее всего.

Лаконичная, аккуратная, совершенно небольшая с виду — и совершенно фантастическая изнутри. Я нигде не видел такой изысканной и красивой росписи, такого изящества архитектуры и воздушности внутреннего пространства. В общем, однозначно — топовое место не только в Иране, но и в мире.

Эта мечеть построена в начале XVII века по указу Аббаса Первого в честь почитаемого ливанского ученого шейха Лотфоллы. Купол спроектирован таким образом, что почти всегда создается иллюзия павлиньего хвоста, который как бы спускается из-под купола вниз.

Мечеть имама

Мечеть Имама, которую также называют мечетью Шаха, является одним из важнейших религиозных зданий страны. Ее строительство началось почти одновременно со строительством мечети Лотфоллы (1611 г.).

Ключевая сложность строительства заключалась в том, чтобы вписать мечеть в архитектурный ансамбль площади (т. е. вход в мечеть должен находиться на одной из сторон прямоугольника, образуемого площадью), при этом должен быть соблюден и мусульманский канон, согласно которому михраб (ниша в стене, показывающая, в каком направлении верующие должны молиться) должен указывать на Мекку. Решение было найдено за счет того, что коридор к внутреннему двору мечети идет под углом к входному порталу.

Дворец Али Капу

Дворец Али Капу находится напротив площади шейха Лотфоллы. Как и многие достопримечательности Исфахана, он был построен по приказу шаха Аббаса I на стыке XVI—XVII вв. Название «Али Капу» переводится с турецкого языка как «Дверь Али».

Дворец представляет собой шесть этажей с просторными террасами. Туристов пускают на первый, второй и третий этажи, на остальные этажи попасть тоже можно, но сложно — нас не пустили, сославшись на коронавирусные (!?) ограничения. С третьего этажа открывается отличный вид на площадь, а на самой террасе расположены сохранившиеся до наших дней оригинальные деревянные колонны.

Стены дворца имеют любопытную особенность — если два человека встанут в противоположных концах зала, они могут даже шепотом переговариваться друг с другом так, что сказанное услышит только собеседник (звуковая волна идет вдоль стены и не попадает в центр зала).

Исторические мосты в Исфахане

После осмотра площади, уже в темноте, имеет смысл проехаться до мостов через высохшую реку Зайенде-Руд. Из-за построенной дамбы воды в русле реки нет в течение 9–10 месяцев в году, поэтому большую часть года это место выглядит довольно уныло. Вот почему целесообразно приезжать сюда вечером, когда картинка кажется немного мистической, а некрасивое пересохшее русло не так заметно.

ПО ДОРОГЕ ИЗ ИСФАХАНА В ЙЕЗД
По дороге из Исфахана в Йезд обратите внимание на большое количество круглых насыпей, как будто огромный крот рыл свой туннель и периодически вылезал наружу. Это — остатки древней системы подводного водоснабжения, туннелей, которые называются «канаты» (qanats).

Это — одно из самых любопытных примеров древнеперсидского инженерного искусства, представляющий собой подземные каналы, по которым вода поступает с гор в засушливую равнинную местность.

Ученые полагают, что древние иранцы сначала на земле отмечали точками направление подземного туннеля, затем выкапывали колодцы в грунте (расстояние между колодцами составляло от 15 до 20 метров, в исключительных случаях — до 200 метров), а потом уже внизу прокапывали туннель между этими колодцами. Поскольку почва была плотной и глинистой, вода не размывала ее, поэтому стенки туннеля обычно ничем не цементировали. Однако в отдельных случаях подземные туннели укреплялись керамическими кольцами (все, как сегодня при строительстве метро, только 3000 лет назад).

В Иране насчитывается 50 000 канатов со средней длиной каждого в 7 км. Таким образом, общая протяженность канатов составляет 350 000 км — чуть меньше, чем расстояние от Земли до Луны (оно составляет 380 000 км).

По мне так здесь мы видим еще один пример палеоконтакта, поскольку понятно, что никакая примитивная цивилизация древности не могла проделать подобную работу. Тем не менее, ученые продолжают настаивать на том, что, если очень захотеть, то можно прорыть и 350 000 км подземных туннелей, ну и заодно выкопать бесчисленное количество колодцев (получается, по 50 на километр).

Кому интересна эта тема — рекомендую свою статью про три самых удивительных инженерных чуда древней Персии, о которых вы не знали.

Любопытно, что некоторые «канаты» исправно функционируют до сих пор.

ДЕНЬ 2. ЙЕЗД
Переночевав в Исфахане, с утра можно направляться к следующей точке — городу Йезд, который считается столицей последователей древней религии зороастризма, распространенной в Персии до принятия ислама. Сейчас зороастрийцев в Иране насчитывается, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек, и Йезд считается одним из главных центров зороастризма в стране.

Нередко зороастрийцев ошибочно называют огнепоклонниками, хотя это не так. У зороастрийцев есть ряд богов, которым они поклоняются, главным из которых является верховное божество — Ахурамазда. А вот так выглядит главный символ зороастризма — Фаравахар, изображающий Фраваши, что-то вроде ангела-хранителя в авраамических религиях:

Йезд является одним из древнейших городов Ирана — первые упоминания о нем встречаются еще в 3000 году до н. э. Город сумел уцелеть во время монгольского завоевания Средней Азии — основное войско Чингисхана прошло стороной. В XIV веке он являлся столицей персидского государства при династии Музаффаридов.

В Йезде интерес представляют следующие объекты: древнее кладбище зороастрийцев, храм огня, Пятничная мечеть, сад Довлатабад и старинный центр города — один из немногих, сохранившихся почти без изменений, благодаря чему он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древнее кладбище зороастрийцев («Башни молчания»)

Древнее зороастрийское кладбище находится на одной из окраин современного Йезда и представляет собой два больших каменных круглых здания с внутренним пустым пространством (правда, попасть внутрь сегодня невозможно). Раньше здесь проходили специальные ритуалы погребения по зороастрийским обычаям. Умерших заносили на гору и оставляли на жарком солнце. Хищные птицы объедали мясо, кости же затем дробили и сбрасывали в специальную яму. Когда яма заполнялась до краев, ее заполняли известью и строили новую башню.

Захоронениями занималась специальная группа людей, статус которых был чем-то похож на статус касты «неприкасаемых» в Индии. Они жили за пределами населенных пунктов и общение с ними было строго табуировано.

Рядом с круглыми башнями расположены дома, служившие чем-то вроде хосписов, куда приносили больных, готовящихся к смерти.

Зороастрийский храм огня Атэшкадэх

Огонь — один из главных символов в зороастризме, он имеет важное ритуальное значение. Считается, что огонь, который сегодня горит в этом храме, был впервые зажжен еще в 467 году. Само здание храма построено в 1934 году и является довольно скромным.

Пятничная мечеть

Соборная, или Пятничная мечеть Йезда знаменита тем, что имеет самые высокие в Иране минареты (каждый высотой 52 метра).

Точное время ее постройки неизвестно — первые достоверные упоминания о ее перестройке относятся к XI веку, но затем здание несколько раз реставрировалось. Сегодняшний вид мечеть приобрела в конце XVIII — XIX вв при правлении Каджаров.

Старинный центр города

Йезд уникален своим практически нетронутым центром города, где можно почувствовать себя в настоящей средневековой Персии. Множество старинных кварталов и лабиринтов узких улиц выглядят очень необычно.

К сожалению, сейчас уже чувствуется, что город является одним из центров массового туризма в Иране — здесь полным-полно гостиниц и магазинчиков на любой вкус, плюс каким-то чудом сюда умудряются заезжать машины. Тем не менее, сам старый город выглядит очень аутентично.

Колоритны и дома, стены которых облеплены специальной глиной, которая за много столетий затвердела и превратилась в очень твердый стеновой материал.

Сад Довлатабад

Комплекс Довлатабад был построен в XVII веке. Сад довольно красив, но знаменит он тем, что в нем расположен высочайший бадгир в Иране.

Йезд считается «столицей бадгиров» — специальных башен, которые использовались для охлаждения помещений в домах в древней Персии. Бадгиры служили естественными кондиционерами: проходя сверху, ветер попадал в окна башни и спускался внутрь. Под башней был расположен небольшой бассейн, охлаждавший воздух, который затем растекался по всему дому.

Комплекс Амир-Чакмак

Этот комплекс многие называют визитной карточкой Йезда, хотя на меня он не произвел особого впечатления — здание как здание. Возможно, проблема в том, что мы не успели посмотреть его днем, а вечером почему-то его почти не подсвечивали.

ДЕНЬ 3. ПАСАРГАДЫ И ПЕРСЕПОЛИС
По дороге из Йезда в Пасаргады можно заехать посмотреть на одно из самых старых деревьев на нашей планете — кипарис, которому 4–4,5 тысячи лет. Он лишь ненамного младше сосны Мафусаил, расположенной в США и считающейся древнейшим сохранившимся растительным организмом на Земле.

Третий день путешествия оказался посвящен временам становления Персидской империи. Не вдаваясь глубоко в историю, скажу, что древняя Персия обязана своему появлению правителю под именем Кир II Великий, при котором территория империи существенно расширилась. Кир II Великий правил в 559–530 гг. до н. э. — именно он стал основателем династии Ахеменидов, при которых произошел расцвет древней Персии. В 490 году Персидская империя достигла размеров, которых ни до, ни после не достигало ни одно государство на нашей планете.

Пасаргады — это высокая прямоугольная равнина, в которой по приказу Кира II Великого был построен город Пасаргады в VI веке до н. э.

К сожалению, до наших дней дошли лишь руины Пасаргады, однако гробница Кира Великого сохранилась в практически первозданном виде. Правда, как и подавляющее большинство гробниц древности, она была разграблена. Однако даже в таком виде она производит впечатление своей лаконичностью и величием.

Персеполис — одна из самых распиаренных достопримечательностей Ирана, это древний могущественный и богатый город, одна из столиц Персидской империи.

Строительство Персеполиса началось в 520 году до н. э. Город был возведен на высокой искусственной платформе и светлого песчаника, причем при проектировании города в платформе была предусмотрена канализация.

До наших дней дошли лишь остатки дворцового комплекса и нескольких храмов, однако даже в таком виде древний город поражает воображение. Весь город, само собой, был цветным — просто краска почти нигде не сохранилась. Вот пример оригинальной сохранившейся расцветки:

В 5 км от Персеполиса расположены гробницы персидских царей, высеченные в известняковых скалах. Нечто похожее я видел в Иордании и в Саудовской Аравии, но все равно картинка выглядит очень впечатляюще.

ДЕНЬ 4. ШИРАЗ
Шираз — конечная точка нашего путешествия, и именно этот город понравился мне сильнее всего среди посещенных в Иране. Шираз очень уютен, и хотя движение тут такое же сумасшедшее, как во всей остальной стране, тут как-то комфортнее и компактнее, что ли. Как и во всех остальных городах, я успел тут погулять и в дневное, и в вечернее время, и город мне очень понравился в обеих своих ипостасях.

В городе множество достопримечательностей, причем все они располагаются близко друг к другу.

Мечеть Насир аль-Мульк

Пожалуй, самая необычная мечеть из всех, где я когда-либо был.

Ее обязательно надо посещать ранним утром, когда яркое солнце светит сквозь красочные витражи и создает удивительный рисунок на полу и стенах. Добавляют впечатление 12 очень красивых спиралевидных каменных колонн, которые символизируют 12 шиитских имамов.

Потрясающе красиво — никогда и нигде такого не видел. Очень рекомендую к посещению. Приходить стоит прямо к открытию (сверяйтесь с гидом — открывается то в 8, то в 9 утра).

Кстати, очень важно, что Иран исповедует шиитское направление ислама, которое является гораздо более терпимым к различным проявлениям светской жизни по сравнению с сунитским направлением — может быть, поэтому и мечети в Иране гораздо красочнее, чем в странах с более аскетичной версией ислама.

Этот безусловный шедевр мировой архитектуры был построен в период с 1876 по 1888 гг. по приказу шаха Насир аль-Мулька, в честь которого мечеть и получила свое название.

«Зеркальная» мечеть

Мавзолей Шах-Черах (таково официальное название «зеркальной» мечети) сейчас закрыт для посещения туристами, однако никто не мешает вам пройти в нее под видом правоверных мусульман. Фотоаппараты и рюкзаки нужно сдать в камеру хранения, ну и вообще изобразить из себя обычных мусульманских туристов. В крайнем случае, ваш гид может договориться с охранником, и за небольшую мзду вам разрешат пройти внутрь и пофотографировать.

Внутри все оформлено с большим количеством зеркал, которые интересно преломляют свет и создают особую, ни с чем не сравнимую атмосферу.

Мавзолей был основан в XIV веке — здесь похоронен один из потомков пророка Мухаммеда, убитый в Ширазе. Его название переводится дословно как «Князь света».

Мечеть Вакиль

Эта потрясающе красивая мечеть является одной из крупнейших, построенных после севефидского периода.

Строительство было завершено в 1774 г. Здание имеет площадь более 11 000 кв метров, все внутреннее пространство необычайно лаконично, но при этом торжественно.

Мечеть названа в честь правителя Керим-хана Зенда, носившего титул «Вакиль» (регент) при малолетнем Исмаиле III и правившем в 1750-е гг. Я реально провел в этой мечети наверное не меньше часа — настолько было красиво и настолько не хотелось уходить.

Бани Вакиль

Очень красивые бани, находящиеся прямо рядом с мечетью Вакиль. Построены в 1747 году, названы также в честь Керим-хана Зенда. Эти бани очень живописны и колоритны — в частности, представляют интерес многочисленные инсталляции, показывающие, что происходило в банях в XVIII веке — а тогда это был настоящий центр общественной жизни. Здесь не просто мылись — здесь проводили время, обсуждали дела, пили чай или кофе, обедали, стриглись, проводили простейшие медицинские операции.

Крепость Арг-е Керим Хана

При Керим-хане Шираз был столицей Ирана, а столице была нужна своя крепость. Цитадель, находящаяся в центре Шираза, была построена как раз в тот период. Она имеет форму прямоугольника с толстыми сторонами, по углам которого расположены массивные башни высотой в пятиэтажный дом.

Единственный вход в крепость украшает мозаичное панно, изображающее победу над демоном одного из героев известнейшего персидского поэта Фирдоуси, прославившегося поэмой «Шахнаме». Внутри крепости расположен сад с двумя бассейнами и огромными террасами.

Сад Наренджестан Гавам

Сад Гавам (Наренджастан) основан во время правления династии Каджаров (1840-е гг.), но его создание было завершено лишь в 1883 году.

Изначально дом принадлежал крупному государственному чиновнику, впоследствии осужденному за коррупцию, и был реквизирован в пользу государства. Дом и сад очень красивы и однозначно рекомендуются к посещению. После Шираза мы улетели в Тегеран — кстати, нужно учитывать, что все в аэропортах Ирана делается крайне медленно. Забудьте про какую-то онлайн-регистрацию и прочие излишества. Очень медленно, долго и нудно. Однако рейс вылетел без опозданий и вовремя прилетел в столицу страны, откуда мы рано утром на следующий день полетели на Родину.

P. S. Друзья, больше фотографий из Ирана (и других стран) вы можете посмотреть на моем сайте ilmelnik.com, куда я выкладываю основной объем своих фотографий из путешествий. Кроме того, на сайте есть раздел Фотокниги, где на данный момент бесплатно можно скачать Путеводитель по Санкт-Петербургу для фотографов.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия