Ковидная Индия. Места откровенно жуткие

План был обычный для Джайпура: Хава Махал, Джантар Мандир, Сити Палас, Амер Форт, вечером на какую-нибудь обзорку. В Розовый Город поехали на метро, очень понравилось. Вагон почти пустой, поезд едет по эстакаде, как будто наше метро сделали бесшумным, вместо окон установили панели и показывают «клуб кинопутешествий».

У Хава Махала отгорожена площадка для фотографирования, поэтому вид не перекрыт торговцами, и фото получаются приличные. Спасибо неизвестному индийскому околоточному, который поставил эти заборы.

Онлайн билеты по Джайпуру купить не удалось, ни комплексный, ни раздельные, что-то опять не работало. В кассах билеты покупали без проблем.

В Сити Палас обошли дворы и строения, куда пускают по обычному билету.

Для осмотра остальных покоев дворца и представления нужен отдельный билет за 3000 рупий.

Потом нам рассказали, что Сити Палас до сих пор принадлежит наследникам местного раджи, но живут они в Европе.

Джантар Мандир — древняя обсерватория — без объяснений астронома непонятна.

На слонов в Амер Форте мы опоздали, слоны не люди, работают только до обеда. Гиды набросились на остановке, их было гораздо больше туристов, включая местных. Понимая, что по лороге к форту они будут идти вокруг и канючить, поехали на джипе.

Водитель обещал по дороге показать ступенчатый колодец (показал) и завезти на обзорную площадку (наврал).

У кассы Амер Форта набросилась новые полчища гидов.

Я использовал новую тактику, сказал что моя английский не понимай, можно я просто посмотрю. А что понимаешь? русский? вот тебе русский гид, и толпа исторгла из себя русскоговоряшего гида Сантипа.

Сантип оказался неплохим дядькой, рассказал, что до Ковида водил экскурсии для индийцев по Питеру. Провел по форту, угостил чаем масала, с магазинами не навязывался, и, главное, договорились, что он организует трансфер до Агры.

Сдал нас водителю джипа, тот ни на какие обзорки не повез. Довез до Джал Махала и содрал еще стольник.

Собирался дождь, небо помрачнело и воздух стал туманнее, так что подъем к Нахагар Форт отпал. Вместо нее съездили к Альберт Холлу.

В дворе Альберт Холла хорошо.

Прошлись по Розовому Городу, искали где поесть, но мест, где едят сидя не нашли, шли по книжной улице с компьютерной литературой. Тем временем стемнело.

Вернулись в отель на метро, в нашем квартале около вокзала зашли покушать в место, обозначенное на карте food street. Это улица маленьких ресторанчиков: на входе касса, далее столики, за ними — кухня, где бурлят чаны. Зазывала на улице дает меню, если нравится — проходишь внутрь. Названия в меню мне ничего не говорили, я ткнул в самый дорогой комплекс (аж 200 рупий). Солидный хозяин принес металлическое блюдо с тремя отделениями, блюдо риса, блюдо лепешек и еще десерт. Все очень вкусно и два человека съедят с трудом. Платишь на выходе в кассу, никакого вымогательства чаевых и приписок к счету.

Очень рекомендую. К недостаткам можно отнести выбор напитков: графин воды дают так, можно заказать бутылированную или колу, и все. Кофе-чай-фрэш не делают.

Утром, когда стали выселятся, отельер содрал еще 500 рупий «налога», и я убедился, что в Раджастане люди честны особенной честностью: дурачат не только туристов, но и друг друга. А в Агру стало ехать страшно, кто же там живет, если их боятся даже местные жулики?

Доехали в Агру без приключений. Крупных… Водитель блудил. Не с женщинами, а по дорогам. До Абанери от трассы пять километров, но он носился окрестным полям полчаса, потом начал расспрашивать местных крестьян. В Абанери находится Чанд Баори — самый большой ступенчатый колодец. Билеты продали за наличные, но записали нас в толстый гроссбух, одного — именем, второго — фамилией. «Карл и Маркс здесь были».

Далее заехали в типовой пакгауз для кормления и осувениривания туристических автобусов. Сувениры интересные, многие вещицы в единственном экземпляре, похожи на антиквариат или добычу старьевщика, но очень дорогие, торга нет, и ценников тоже нет. Захотели жестяной расписной колокольчик, он оказался без языка, продавцы приделали язык от другого, а тот сразу же отвалился. Приделали еще раз клещами и руганью, пока держится. Еда тоже дорогая, в кафе запустение. Официант перед подачей еды вытряс пыль из скатерти и постелил ее обратной стороной.

Приехали в Фатехпур-Сикри. Месные агрессивные тук-тукеры не пустили водителя проехать на основную стоянку, пришлось пройти к Фатехпуру по тихой дорожке через ворота Чанар Сук и монетный двор (Mint). Не нанимать же обидчиков нашего водителя.

На входе в Фатехпур (это форт Абкара) паслась орава гидов, один из них, хромой, назвался работником и стал просто ходить за нами и что-то рассказывать.

Речи его были неясны, «Кришна» называлась как кришнаитская жена Акбара, так и христианская, а была еще мусульманская.

В целом гид-работник мешал не сильно, но к Башне Слона не пошли, сколько бы он туда ковылял?

В Сикри (это место обитания отшельника шейха Самима Чишти, который предсказал или наколдовал кришнаитской жене Акбара рождение наследника) начался кошмар. Разули, обувь оставили под присмотром караульных. Пристали торговцы, орали как ненормальные, совали свои товары в лицо и мотали ими перед глазами.

Около мавзолея плодовитого отшельника играло трио: гармонист, барабанщик и певец, хлопающий в ладоши. Музыка была веселая, заглушала гундеж торговцев, и я дал им денежку. Каким неподдельным горем исказились лица музыкантов — денежка показалась им мелка. Но самый старый мудрый дед нашелся, говорит: «а давай-ка мы тебе сыграем песню», и срезали веселенкое: «ГуллагУ! гуллагУ! гуллагУ, гуллагУ, гуллагУ». Надеюсь, что это переводится как «мравалжамиер», а не какое-нибудь ругательство.

Торговцы расстроились, что выручка прошла мимо, и навалились с удвоенной силой. «Ковид, нет туристов, нам нечем кормить семью!», — размахивая бусами и шахматами, вопили они в истерике. Смотреть дальше обитель мудрости и смирения стало неуместным, и мы двинулись на выход, умеренно вознаградив нашего чичероне.

Водитель довез нас до отеля в Агре, расположенного на как бы пешеходном променаде на восток от Тадж Махала, раза три проехав мимо его главных ворот. Агра перекопана — строят метро. Пока блудили, стемнело — любование Тадж Махалом за закате упустили.

Мы забукали пятизвездочный отель, последную остановку хотели в приличном месте. В номере на первый взгляд понравилось — все яркое, есть кресла, холодильник и чайник. Но стены оказались не венецианской штукатурки, а просто облупленные, горячая вода так и не потекла, сколько ее не сливай.

Вышли поужинать на променад, там рестораны с московскими ценами. Заказали рис и уже знакомую keema and kulcha. Так вот, кульчу (лепешки) принесли, а кииму (фарш) — нет. Куда ее дели — кончилась ли на кухне, забрали ли своим голодным детям — выяснять не было сил. Онлайн билеты к достопримечательностям опять купить не удалось: платежи не проходили.

Утром на рассвете пошли смотреть Тадж Махал. Кассы закрыты и пусты, караулят помогалы, говорят: купим билеты, если возмете нас гидами, цена 4000 на двоих, торга нет. Стоят и улыбаются: куда вы денетесь от такой безупречной Цифровизации.

Заплатили бородатому пугалу, весь его рассказ заключался: «Вот ворота, вот мечеть, вот гробы». Я сам ему секреты из ролика показывал, только мраморную панель со скорпионом и бабочкой не нашел.

День выдался серый и с мелким дождиком, поэтому обзорки отпадали, даже вблизи все в тумане.

Сходили только на Taj Jumuna View Point, это близко — надо обойти Тадж с востока до реки.

Наняли тук-тукера для поездок по остальным достопримечательностям: Гробница Акбара Великого, Беби Тадж, Ред Форт, в отель за вещами и на вокзал. Тук-тукер сам озвучил цену 600 рупий, следом сам же заныл как Яндекс-таксист: «город перекопан, а цена такая низкая, давайте больше».

У Гробницы Акбара Великого относительно спокойно, от гидов отбрехались.

Проход внуть босиком, отделаны только первая комната (идет реставрация) и помещение с кенотафом. Задняя часть парка тоже перекопана.

Чтобы в следующих местах билеты не продали в комплексе с гидом я попросил здешнего помогалу: «Купи-ка нам билеты в Бэби Тадж и Ред Форт», чтобы мы шли туда, как мудрецы, одолевшие сайт онлайн-покупки билетов. От поборов это не спасло.

В Бэби Тадже гидов не было, по причине малости объекта, зато охранники вывесили объявление «налог 20 рупий на безопастность». За эти деньги вытряхнули вещи из сумок на мокрый стол и долго в них ковырялись.

В Ред Форте было большая очередь местных туристов и большая толпа гидов, агрессивно берущих в оборот иностранцев, то есть нас, других иностранцев не было. Попытка прикинутся, что по английски не понимаю не удалась, предъявили русскоязычного гида Мухамада (по-русски Саша).

Импозатный, в клетчатом костюме, как из фильма «Стиляги», он провел нас по форту. Одна часть форта — из красного песчанника.

Другая — мраморная.

Общее впечатление от экскурсии осталось веселое. Саша до Ковида устраивал в России выставки-продажи индийских товаров, объездил 60 городов, подкалывает русских за теплую одежду, кутаетесь зимой в шубы, говорит, а я всю зиму в России ходил в ветровке и тапочках.

Потом тук-тукер привез на ланч в ресторан с ценами просто парижскими. Взяли супы, гороховый со специями — ничего, куриная лапша — дома вкуснее. Порции маленькие.

Жизненный путь типичного великого могола — из джаг махала в шиш махал, затем в тадж махал — усвоили, квадратные мавзолеи в квадратных садах — приелись, ругань с аборигенами — надоела, и лично мне больше всего хотелось уехать. Скажите, слабак, испугался приключений? Но когда идешь на каждый следующий объект, и знаешь, что тебя будут дурачить, как на предыдущем — это не приключение, это серая обыденность.

У отеля, где надо было забрать вещи, состоялось последнее «приключение».

Знаете как различить количество звезд у отеля в Агре? Внутри в комнатах все одинаково: куча пыли, из сантехники работает только ведро с черпаком, а прибитое к обшарпанным стенам отваливается. Звездность отелей в Агре определяется по количеству помогал, которые вокруг них пасутся. У двухзвездочного отеля их два: носильщик и тук-тукер. У трехзвездочного — три: носильщик, тук-тукер и распорядитель, который кричит: «Носильщик! Неси вещи этого господина вон в тот тук-тук!» Зато у пятизвездочного бездельниками засижены все укромные уголки вокруг. Поняв, что добыча (мы с вещами) уходит, они ринулись на нас со всех сторон, как зомби на Милу Йовович в «Обители Зла». Чтобы пробится к тук-туку я раздавал купюры, как в индийском кино баччан раздает оплеухи вечным своим оппонентам: кумарам и капурам. Зомби с поклонами откатывались, прятали денежку и бросались в новую атаку. Тук-тукер смотрел на битву и улыбался.

До вокзала довез, выцыганил 200 рупий еще кроме того что за «перекопанный город», и через пять часов (поезд опоздал на час) мы приехали в наш «карантинный» отель в Дели. В поезде в вагоне СС было десять человек, песен не пели, зато все кашляли. Кто их заразил? Чур, не мы!

В Дели Ковид уже отравил все объекты ЮНЕСКО: они были закрыты и по онлайн-билетам. Бедолаги те, кто купил их заранее. Рынки же Ковид не трогает, поэтому поехали в район Hauz Khas, как было написано «самый не индийский район Дели с оригинальными кафе и художественными салонами». Вся разница в том, что улицы чуть почище и пошире, и есть супермаркет. Колорит утрачен, а до Красоты далеко.

Хауз Хас Форт был тоже закрыт, хоть там и посетителей мало. Съездили посмотреть через забор на закрытый Кутуб Минар.

В конце бесплодного дня поехали на Раджгхат, место кремации Ганди. Оно было открыто, билеты туда не нужны, и я, как советский октябренок к Дедушке Ленину, подошел к черной плите молча сказать сокровенное: «Вставай Махатма! Здесь все про… отступили от основополагающих принципов. Для того ли выгнали колонизаторов, чтобы жители клянчили деньги, а их кляли и стебали в интернетах?» Не встанет Махатма, не поколотит обидчиков своим посохом…

Далее был аэропорт, где на паспортном контроле почему-то отправили ставить выездной штамп к старшОму. Почуяли крамолу или за карантин?

Прощай Индия. Лечите Ковид, отлаживайте свой софт, изучайте свои учения и психологию, чтобы от общения с вами не испытывать криндж. Я посмотрю, что получится.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм