Альто Адидже, если вы не любите подъемники: Кьюза и Бриксен

Еще и горсть черешни по пути сорвала — а как не сорвать, если прямо над головой спелые ягоды висят?!

Минут через пять оказываешься на берегу Изарко и вот тут уже технику стоить расчехлить: виды и на Сабиону, и на саму деревню достойные!

Запасной аккумулятор в этой поездке пригодится наверняка: Кьюза по праву является членом знаменитого клуба «Borghi piu belli d’Italia.

Первый же мост через реку, приведет к инфо-центру, с огромным выбором буклетов, карт и прочего. По крохотной Кьюзе и ее окрестностям предлагался шикарно, на мелованной бумаге, изданный проспект формата А4, и довольно толстый! Цапнула (халявный!), хоть и тяжелый)) Потом еще дернула нелегкая почитать: какие там отельчики предлагаются, какие прогулочные маршруты! Разумеется, была в буклете и карта деревни, и я даже старательно ее некоторое время изучала. Потом самой смешно было, тут же по сути одна улица! Но до чего вкусная!

Сразу за старинными воротами началось: вывески, эркеры, вырезанные из дерева картины, деревянная же овечка, мирно пасующаяся у дверей магазинчика (сувенирных магазинов тьма, цены негуманные, но смотреть интересно!),

росписи на стенах, герани на окнах, забавные фонари со средневековым фонарщиком.

Несмотря на игрушечные размеры деревни, идя по улице, переходишь из верхнего (citta alta) в нижний (citta bassa) город (почему город, и где там граница между верхним и нижним для меня загадка). В итоге оказываясь на главной площади Piazza Parrocchia с разноцветными домиками и церковкой. Кстати, если смотреть на эту церковь с другого берега реки, кажется, что она построена прямо на мосту и чуть ли не висит в воздухе!

Немного дальше еще одна площадь — Piazza Tinne — и тоже сплошное очарование! Отели («Олень», «Золотой Ангел»), фонтан с печальным рыцарем, снова гербы-росписи-герани.

Разумеется, стоит порыскать в окрестных переулках, еще целая горсть «изюма» будет вам наградой. Дом, на стенах которого старинная крестьянская утварь, с замечательной выдумкой оформленные ресторанчики, вывеска портного родом аж из 1799 года, неожиданно зеленый, в плюще и розах дворик…

Вот из этого дворика и начинается путь наверх, к монастырю. И это совсем не страшно, несмотря на впечатляющие вроде бы 192 метра.

Первым делом поднимаешься к небольшому замку Бранцолль, и как раз этот кусочек подъема наиболее крутой. Возле замка тропа раздваивается. Предлагаются два варианта — один для тех, кому просто посмотреть, полого идущий в гору (продолжительность согласно указателю 40 минут); другой — для паломников, олицетворяющий Крестный путь Христа (я по нему спускалась, ох и лихо, особенно в верхней части!). Конечно, геройствовать не стала, шла по «променаду» (немало их в этой поездке набирается!), дорожка тенистая, идти не сложно. Время от времени деревья расступаются и можно передохнуть, любуясь окрестностями.

Монастырь кажется вымершим — нигде ни души. Хотя видно, что обитаем: открытые ставни, кружевные шторки на окнах. Поначалу показалось, что все монастырские церкви заперты на замок Испугалась даже — сорок минут в гору и ради чего?! Конечно, панорамы хороши, но это здесь повсюду…

Оказалось, не надо стесняться изо всех сил тянуть и толкать те двери. Открыты! Главное — зайти в церковь Святого Креста. Какие там росписи! Никак не ожидаешь увидеть в крохотной церкви на макушке скалы где-то в Альпах такое великолепие! Стены, благодаря фрескам, будто раздвигаются, к небольшому объему церкви «добавляются» два великолепных зала с колоннами, украшенные лепниной балконы и галереи.

А ведь ничего этого нет, иллюзия! Росписи датируются 1680-м годом.

К церкви Богородицы из монастыря надо пройти по довольно длинному мрачному тоннелю. Тем более радостно вновь выйти на божий свет, в залитый солнцем простор. Возле церкви дворик с лавками и питьевым фонтанчиком. Можно устроить привал. А еще неподалеку обнаружился туалет, сверкающий чистотой и с горячей водой!

Жаль, но сама церковь открыта лишь с двух часов, удалось побывать лишь в часовне при ней. Но в окна церкви, конечно, заглянула — пышно, нарядно, барокко во всей красе!

Спускаться в Кьюзу решила по пути паломников, не топать же назад? Ох, парочку грехов мне после этого точно должны скостить!.. Пока не заметила, что рядом с дорогой из крупных до блеска отполированных, а потому зверски скользких камней, идет протоптанная народом тропинка, думала, без травм не обойдется!

Вообще-то я не люблю одним днем скакать по двум и более городам. Но здесь настолько все рядом, и та же Кьюза такая крошка (на нее, вместе с монастырем ушло часа три с половиной), что абсолютно оправданным показалось проехать отсюда в Брессаноне. Всего-то семь минут от Кьюзы, следующая остановка поезда.

Еще раз о названиях. Чаще всего мне хотелось употреблять итальянские, но не «из принципа» — я все же в Италии! — а просто больше нравилось звучание. С Брессаноне же вышло с точностью до наоборот — австрийское Бриксен короче, да и произносить удобнее)).

Бриксен является старейшим городом Южного Тироля, фото его в Сети манящие, особенно виды пьяцца Дуомо. (Ну вот, опять смесь языков! Но так уж получается)))

Исторический центр города невелик, топать до него от станции минут 10 по улице «имени-железнодорожного-вокзала» («утащила» у кого-то, очень уж понравился такой перевод))). Идем до большого перекрестка с кругом, от него уже видно Хофбург, собственно и через сад Хофбурга можно попасть в старый город, а можно пройти чуть дальше и войти в средневековые ворота.

В плане концентрации на квадратный метр интересных деталек Бриксен быть может чуть уступает очаровательной Кьюзе, но их отнюдь немало.

Очень понравилась, например, компания лимончиков, «сидящих за решеткой» в окне одного из ресторанов)))

И танцующие козлики на одном из эркеров, причем казалось, что пляшут они на спине льва, изображенного под эркером.

Есть в городе несколько весьма примечательных храмов. Совсем рядом друг с другом расположены Приходская церковь Св. Михаила (Parrocchia San Michele) и местный Дуомо. И церковь, и храм в барочном стиле.

Церковь — очень светлая, легкая. Витражи здесь, казалось бы, наипростейшие — цветные квадратики — но от них на откосах окон получались такие веселые разноцветные полоски! А орган?! Это уж умереть от восторга от этого органа! И отчего люди не летают?! Так хотелось рассмотреть все его детали поближе! Хорошо, что зум в фотике есть, хоть на фото теперь это сделать можно!

Кафедрал здешний снаружи элегантен до невозможности. Жаль и тут, как на днях в Мерано, было какое-то детское мероприятие, стройными рядами на площади ларьки, палатки, столы. А также батут, кегельбан и иже с ними. За детишек радостно, но увы, оставалось только догадываться, как хороша площадь без всего этого антуража…

Собор внутри — серьезное испытание для натур чувствительных, готовьтесь к тому, что прямо в дверях сердце сделает кувырок и пропустит пару ударов! Невозможно описать его великолепие! В потолок лучше бы не глядела вовсе, хотелось лечь на пол и рассматривать часами плафоны и тончайшее, изящнейшее их обрамление…

С органом тут та же «беда», что и в церкви. Но на сей раз и фотик не очень помог, т. к. свет мощным потоком лился в розетку над органом, что качеству съемки, конечно, не способствовало.

И это же еще не все! Справа от алтаря имеется дверочка в клуатр…А там галереи с крестообразными сводами, расписанными дивными фресками 14-го века…

В общем, из собора я выпала в совершенном обалдении, и отправилась приходить в себя на берега Изарко.

По Орлиному мосту перешла на другой берег и нырнула в улочки района Quartiere Stufles, очень аккуратного, умилительно пастельного. Самое то, чтобы мягко спуститься с небес на землю))).

Вроде и недолго я шла по тем улочкам, однако каким-то образом умудрилась очутиться уже на берегах другой здешней реки — Рьенца. В результате перенесла приступ топографического кретинизма, который даже с помощью карты в телефоне преодолела не слишком быстро, никак не могла понять, куда подевалась Изарко!

Впрочем, прогуляться по берегам Рьенцы стоит, отели там картинно хороши.

Шагая же берегом Изарко (долго, час примерно), можно дойти до уже загородного аббатства Новачелла. Благо топать в жаркий день вдоль ледяной речки приятно, какой-никакой прохладой тянет. Местные жители даже загорают на небольших пляжиках, вот только в воду никто не лезет. Кроме меня))) Нашла симпатичные камушки, присела и радостно опустила натруженные ноги в реку. Занемели через пять секунд! Правда и полегчало им после этого все же.

Вокруг Новачелла — море фруктовых садов и виноградников. Обитатели монастыря не одну сотню лет занимаются производством вина, меда и сбором лекарственных трав.

Девиз местных виноделов: «Дьявол в мелочах. Но мы — аббатство, и мы знаем, как победить дьявола. Мы делаем праведное вино». Вино из Новачелла известно во многих странах мира, а сам монастырь входит в знаменитую «винную дорогу» Южного Тироля.

Смотрятся здания аббатства среди всей этой горно-виноградной благодати очень живописно. При входе сразу обращаешь внимание на часовню Св. Михаила. Ее еще называют «Замком Ангела». И чем-то она действительно похожа на Замок Святого Ангела в Риме. Конечно, сильно уменьшенный в масштабе.

В центре монастырского двора находится еще одно интересное сооружение — построенный в эпоху Реннессанса колодец «Семь чудес света»: чуть ниже его черепичной крыши на старинных фресках можно рассмотреть изображения Вавилонской башни, египетских пирамид, садов Семирамиды и прочих диковин.

Разумеется, в монастыре есть магазин, где продается все, что тут производится — медовые сласти по старинным рецептам, травяные и фруктовые чаи, оливковая косметика, и, конечно, местные сорта вин.

Во внутренние помещения пройти можно только с экскурсией. Проводятся они на немецком, либо итальянском языке. Длительность 45 минут. Много чего интересного показывают, но фотографировать нельзя. Я до монастыря добралась уже к вечеру, на экскурсию не успевала, да и впечатлений уже было через край. К счастью, интерьерами роскошной здешней церкви можно, хоть и через решетку, полюбоваться бесплатно и без экскурсии. И даже фоткать можно. Очередное пиршество барокко! Роскошное до того, что мозг отказывается воспринимать увиденное как реальность.

Назад думала ехать автобусом, но оказалось, ходит он так редко, что за время ожидания как раз успею вернуться в город пешком.

На прощание еще немного погуляла по улицам Бриксена, встретила у витрин одного из магазинов деревянного дяденьку с деревянным же фоксиком (отчего город стал еще милее сердцу),

прошлась по притихшей к вечеру пьяцца Дуомо, рассмотрела странноватый, но симпатичный фонтан на ней. Больше всего смахивает на диковинный чайник с четырьмя носиками… А оказывается, таким образом воплощен в бронзе ни много ни мало — круг жизни человека! В жизни бы не додумалась, кабы не прочитала заранее)).

Между прочим, самое вкусное джелато было съедено именно в Бриксене. Почему-то меня больше всего тянуло на «малагу», т. е. ромовое с изюмом, покупала его всюду, так что сравнить было легко.

Кьюза и Бриксен замечательно в один день уложились. И хорошо то, что в обоих можно спокойно гулять, не пялясь с вожделением на двух-трехтысячники — таких гор поблизости просто нет!

А вот рядом с Мерано забраться повыше так и тянет… Потому и повлеклась туда второй раз. Ну и еще кое-куда, тоже в мечтах «о высоком»))). Но об этом как-нибудь после…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм