Грузинский праздник Тбилисоба и то в Грузии, что еще не видели. Часть 2

Нормальная, вполне сносная дорога идет прямо от Мцхеты по небольшим городкам и селам в направлении Гори.
Врать, что мы там увидели что-то необыкновенное не буду. Нормальная дорога, проходит по не туристическим местам, виды иногда очень даже привлекательные, движение минимально, что очень удобно.

Так не заметно доезжаем до важного объекта — пещерного города Уплисцихе, в окрестностях Гори.

Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

По всем этим пещерам, залам и тоннелям как муравьи ползают туристы. В подавляющем большинстве разномастные азиаты, от желтых до коричневых — они, в основном, едут в Гори взглянуть на хибару в центре города, где наш будущий «отец всех народов» сиску сосал и пеленки пачкал. Ну, а заодно их завозят и сюда.

Выход из пещерного города через длинный тоннель, пробитый еще пещерными жителями, забытый в советские времена и облагороженный уже в современные, туристические. Хотя, я здесь третий раз, но почему-то раньше в тоннель не попадал. Октябрь, а на улице жарко, поэтому в тоннеле очень комфортно.

Про город Гори, Сталина, его музей рассказывать не буду — про это раньше рассказывал. Остановились только для того, чтобы пообедать и щёлкнуть издалека крепость в центре города — Горисцихе.

Этот день заканчиваем в Кутаиси, где забронированный отель пришлось разыскивать довольно долго, нарезая круги по улицам с односторонним движением — не хотел навигатор с первого раза привести куда надо.
Новый день начинается поездками по окрестностям Кутаиси, если так можно назвать удаленные верст на 100 городки и места, куда мы поехали.
А поехали мы в местечко Абастумани. И о нём я тоже ранее рассказывал, но мне там настолько понравилось, что я уговорил моих дам обязательно туда съездить.
Сначала на пути городок Багдати.
Этот городок находится в 25 километрах на юг от Кутаиси на дороге, связывающей Имеретию с Южной Грузией. Особо ничем не примечательный, но своя изюминка в нём есть.
Это родина революционного поэта Владимира Маяковского. Молодое поколение уже не знает кто это такой, а мы, те, что постарше, помним как в школе зубрили его корявые, плохо запоминающиеся стихи, поминая Поэта революции нехорошими словами.
В этом селе Маяковский родился и отсюда уехал в Кутаиси для учебы в гимназии. То есть, в селе Володя Маяковский прожил до 9-ти летнего возраста. Тем ни менее, в Багдади и памятники ему есть, и дом-музей, где он родился и рос. Искать их не поехали — впереди еще довольно долгая дорога, да и пересматривать революционные фотографии и лозунги как-то не очень хотелось.
А выглядит музей вот так

(фото доборосовестно своровано с интернета).
Мы ограничились мостом через реку по дороге в село с памятником поэту-трибуну на заднем плане.

Постепенно дорога углубляется в лес и ощутимо поднимается в горы.

Следующий город уже более известный, особенно у местного населения.
Город-курорт Саирме.
По легенде, лечебные свойства местных минеральных вод заметили в старо-давние времена еще охотники, которые видели как олени пили воду из источников и лизали соль. Саирме так и переводиться — «оленья местность».
При царе-батюшке этими землями владели князья Эристави. После революции княжеские земли отобрали и возле источников построили несколько деревянных домиков. После войны постепенно начали развивать курорт, но делалось это несколько своеобразно. Грузины упорно не рекламировали Саирме и не хотели чтобы курорт стал всесоюзным как Цхалтубо или Боржоми.
Этакая «чисто грузинская лечебница». Таким Саирме остается и по сей день.

Ценность курорта в его разнообразных по составу солей источниках и наличию высокотермальных вод.
По обеим сторонам реки Цабларисцкали (и не выговоришь с первого раза) расположены четыре бювета. На стенах каждого таблички с составом солей, а они в каждом бювете разные.

Надписи на грузинском и английском языках. Можно хоть немного понять, что за воду мы пьем. Хотя, толка от этих знаний никакого. Все-таки местные предупредили чтобы мы были поосторожней, вода достаточно агрессивная и употреблять её надо по определенной методике.

Пока эта полезная вода не прожгла дырки в кишечнике, побежали заедать её булками, которые приготовлены на этой же воде. А булки и запах, которые они распространяют вокруг передать словами невозможно!!!

Проехали Саирме насквозь и выезжаем на грунтовую дорогу в горы, на которую я случайно попал в прошлый раз. Она выводит в альпику — постепенно заканчиваются леса, начинаются поля-луга и скальники. Здесь высота уже больше двух километров над уровнем моря.

Дорога вверх на хребты грунтовая, но вполне проезжая для любой пузотёрки, а вот спуск по другую сторону хребта был экстримальный. Это я помню по прошлому году. Очень крутые повороты, со скользким покрытием, осыпающимся щебнем и местами машина просто сползала как ей нравилось без моего участия. Поэтому важно было правильно войти в поворот, учитывая куда она сползет. Тогда дорога была полностью безлюдная — ни людей, ни машин до конечной точки городка Абастумани. По этой дороге наверх поднимались одни пастухи к свои пасущимся коровам и козам.
И какого же было моё удивление когда с перевала вдруг увидели копошащуюся технику на другой стороне хребта

Идут широкомасштабные работы по прокладке магистрали, которая в перспективе свяжет Кутаиси, Саирме и Абастумани. Грузины совместно с турками грызут горные хребты. Скорее всего, турки дают деньги, а грузины утюжат и равняют свои горы.
Спускаемся в Абастумани.
Когда-то здесь был госпиталь для нижних чинов царской армии, в конце 19 века открыли обсерваторию, в 1899 года по дороге от Зекарского перевала в Абастумани (это где мы проехали) «на велосипеде с бензиновым двигателем» разбился цесаревич Георгий Александрович, младший брат будущего императора Николая 2-го.
Особо смотреть в городке советского типа нечего, а вот поплескаться в термальных источниках образца лучших времен советской власти стоит. В прошлый раз я там не плавал, нырять в семейных трусах не позволила офицерская, в прошлом, гордость. Но, теперь я приехал во всеоружии — плавки надел еще в Тбилиси.
Бассейнов два. Стоимость посещения с прошлого года увеличилась в два раза — с 5 лари до 10. По-нашему — с 115 рублей до 230. Первый бассейн пустой и еще только наполнялся водой. А во втором плавал одинокий, печальный грузин в усах, который продолжал плавать и после того, как мы оттуда ушли.
Вода приятная, теплая.

Полезный совет для любителей селфи — задрать ногу в воде гораздо легче и безопасней чем на какой-нибудь скале. Так что, любителям щелкать себя любимых безопасно и приятно — в Абастумани.

Прилично пообедав в единственном, придорожном кафе, где, естественно, и цены вполовину меньше, и порции в два раза больше, возвращаемся в Кутаиси.
А на следующий день пошел дождь. И встреча с нашим знакомым Бесо по кафе «Николози» в селе Химиши, где он обещал нам самое «лучшее вино в Грузии» стала вопросом.
Тем ни менее, мы туда поехали, с большим трудом нашли это село. Совершенно случайно нашли и Бесо, и его сына, и с их помощью купили Хванчкару, Александреули и еще более редкое вино Ожалеши.
Фотографий в этот день из-за плохой погоды практически не делал, лишь несколько — храм по дороге, виноградники и дегустация того, что потом под завязку набрали.

Пребывание в Кутаиси закончилось. Нас ждала самая красивая часть путешествия — поездка в высокогорный район Грузии — Сванетию.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия