Живописный Брантом и возрождённое аббатство

Раздражают меня штампы. Стандартные сравнения, к месту, а чаще и совсем ни к месту. Не так, чтобы думаю об этом часто. Нет, конечно. Но увидишь такую фразу, и ещё раз убедишься, как мало индивидуальных суждений, и как много массовой штамповки.

Готовился ещё дома к поездке в Гиень и Гасконь, искал материалы, в том числе и о городе Брантом. И первое же увидел — «изумруд» региона Перигор, считающийся «французской Венецией». Французских «венеций» знаю уже несколько — Анси, Порт-Гримо, Страсбург, Кольмар, Понт-Одемер… ничего не забыл? А, вот вспомнил ещё город Монтаржи, который «по праву зовется „французской Венецией“»

Хотелось бы поинтересоваться — по какому «праву» зовётся? А француз из Брантома тоже считает себя французским венецианцем, или об этом не догадывается? Представляю так местного Луи или Фернана в беретике с помпоном, который провозглашает — отныне мы «французская Венеция». Ерунда, это всё, конечно. Но всё же интересно, почему, как только составитель путеводителя видит в городе больше двух каналов, автоматически зачисляет населённый пункт в подвид «венеций»? Причем сразу приписывается глупейшая фраза «по праву считается»

А может, мне за Амстердам обидно? Вот ни одного «французского Амстердама… или Брюгге» не встретил. Хотя скорее с ними Брантом в одном семействе.

Но, как бы там ни было, побывав в Брантоме, я его зачисляю не в разряд «венеций» или «амстердамов», а в разряд городов-монастырей. Или городов при монастырях.

Первое впечатление, как только вышли с паркинга, было не ахти. Какие-то абсолютно серые кварталы, как в старых рабочих пригородах, туризм мало прослеживается.

Но быстро нашли дорогу туда, где по-веселее.

План города Брантом очень простой. На берегу реки Дрон лежит старый монастырь, о котором и пойдёт речь в основном.

Напротив него находится остров примерно 500 на 500 метров, созданный двумя рукавами реки, который связывают с берегами три моста, между которыми по острову петляют три улицы.

И десяток мелких переулков между ними. Вот и вся «по праву Венеция».

Реки имеют привычку менять русло. Когда-то очень давно и река Дрон сместилась к югу, оставив на севере от себя вымытые в скалистом берегу гроты-пещеры, в которых сразу поселились первобытные люди. Дракона оттуда даже выгнали, пришлось бедному ютиться на островке посреди реки

Гомо Примитивикус записи не вели, в старинных книгах первое упоминание Брантома в истории встречается в VIII веке. Именно тогда в гротах поселились бенедиктинские монахи. Жили, молились, с бережка рыбку ловили.

Украшали свои молельни как могли, иногда получались и истинные шедевры.

Но в основном пещеры-гроты пустые, с редкими следами древнего использования, кроме двух, к просмотру малоинтересны.

А в 769 году мимо проскакал сам Карл Великий. В этом летнем сезоне у него в плане было завоевании Аквитании и всего вокруг. Решил от жары отдохнуть в одном из гротов, где с удивлением наткнулся на монахов. Не, уважаемые граждане бенедектинцы — заявил, так не пойдёт. Живёте в темноте, без удобств. Вокруг же Европа цивилизируется ударными темпами под моим мудрым руководством. Опять же — без учёта, без контроля, без управляющих органов. Все в монастырь, который я для вас торжественно основываю. Святого Петра. А в качестве реликвии вот вам останки убиенного ребёнка, а также мученика Святого Сикэра.

Того монастыря мы уже не увидим, его разрушили викинги. Как и следующего, разрушенного в ходе Столетней войны. Пострадал и от гугенотов, и от революционеров.

Современное здание сформировалось к XVIII веку, в XX веке было отреставрировано после столетий запустения.

Был он гораздо больше, но после революции большая часть монастыря была попросту уничтожена.

Страшный Суд и другие вытесанные изображения понравились верующим со всей Европы, которые стали их посещать на пути в Сантьяго де Компостела.

А в связи с размещением реликвии считалось, что источник стал чудотворным и полезным в качестве средства от бесплодия, сюда стали приезжать бездетные пары.

Поэтому, несмотря на периодические разрушения, монастырь всегда быстро отстраивался и вновь процветал. До революции.

Сам монастырь, вернее его огромное административное здание, закрыт для посещений. Можно подняться по широкой лестнице до третьего этажа, но все двери в коридорах закрыты, стоит тишина. Подозреваю, что кроме побеленных стен, в нём ничего и нет. Кроме туристического офиса на первом этаже, который и продаёт билеты в пещеры.

К зданию аббатства примыкает церковь. Снаружи она кажется величественной и роскошной, внутри же более чем скромна. И скромность бенедектинцев здесь не причем, как почти все церкви во Франции, была разграблена.

Что в церкви по настоящему ценно, так это её колокольня, которая входит в число самых старых романских колоколен Франции. Строиться она начала ещё в X веке. Скорее всего, внутри состояние не очень, требуется ремонт. Потому что табличка предупреждала, что вход только в сопровождении звонаря в 3 и 4 часа дня, а иначе песок башка попадёт, совсем плохой башка будет. Звонаря ждать не стали.

Аббатские сады Брантона были разбиты в X веке, правда, непонятно насколько сейчас соответствуют первоначальному состоянию. Есть здесь несколько памятников, в том числе и бюст известного писателя и хрониста XVI века Пьера де Бурдея. В основном он протоколировал хроники жизни двора при Екатерине Медичи, часто допуская фривольный тон. Титул Брантомского к Пьеру прибавился после того, как Генрих II одарил его брантомским аббатством, в качестве компенсации за героическую смерть старшего брата. Настоятелем де Бурдей был долго — с 1558 по 1614 год, восстановил разрушенное здание церкви и монастыря после религиозных войн. Да и вообще считается одним из лучших настоятелей.

Мост, сооруженный в 1538–1556 годах Пьером де Марёем, аббатом Брантома ведёт в монастырский садик.

Что можно сказать о самом городке Брантон, расположенном на острове? Смотреть особо в нём нечего, обычные невыдающиеся улицы, в меру чистые, в меру ухоженные.

Рассказывают о нескольких сохранившихся средневековых домах, скорее имеющих значение для специалистов и учёных-историков. Как, например, эти два. Мне показалось, что они отремонтированы современными материалами.

От городских укреплений мало что осталось, я сфотографировал башню в южной части старого города, а также бывшую угловую башню монастырской ограды.

Жители прекрасно знают, что туристы приезжают ради аббатства и пещерного комплекса, поэтому рестораны и сувенирные лавки группируется вдоль пары улиц, которые хорошо видны со стороны монастыря на другой стороне реки.

Вдоль реки находятся, пожалуй, самые интересные части старого города. Многие дома приспособлены под отели и рестораны.

Здесь же, вдоль реки, можно найти несколько точек, с которых получается наиболее живописная панорама аббатства с кусочком средневекового Брантона. Некоторые виды просто «открыточные», но их только пара.

В целом Брантом понравился. Несмотря на малый размер, порой скучноватые малопосещаемые улочки подальше от монастыря, практически всего один обьект, достойный дополнительного изучения. Пусть здесь всего несколько кварталов низких домиков вдоль узкого рукава реки, но эти виды запомнились куда больше, чем большой, «центральный», но какой-то холодный Перигё. На прогулку по Брантому достаточно пары часов, есть смысл включить город в маршрут по юго-западной Франции.

Возвращаемся в Перигё. Практически на границе города, не доезжая всего 3 км до центра, стоит аббатство Шанселад. Туристы сюда из Перигё не доходят, а на машинах мы никого не видели. Монастырь действующий, для посетителей открыты всего пара зданий, идёт ремонт. Парковки нет, да и не нужна она особо. Машину можно оставить прямо на обочине, 15 минут для осмотра вполне хватает. Интересен монастырь, наверное, только любителям средневековья, романской архитектуры. Никаких экспонатов, музея или парка-сада здесь нет. Пока. Не стоит он и на дороге паломников.

Основали аббатство мирные «оппозиционеры», несогласные с некоторыми решениями папы Урбана II. Когда около 1096 года он захотел обьединить аббатство Сен-Пьер в Целлефруэн с монастырем Шарру, передав эти обьекты от августинцев бенедектинцам, аббат Фуко решил самовольно покинуть аббатство Сен-Пьер и построить собственную обитель среди леса. К Фуко присоединилось несколько десятков монахов, так возникло аббатство.

В 1128 году следующий настоятель Жерар де Монтло сумел получить благословение епископа Перигё Гийома д’Аубероша, и монахи «легализовались». Они построили церковь аббатства, монастырь, защищенный ограждением, затем небольшую приходскую церковь. Две церкви были освящены в одно и то же время 12 октября 1147 года, и обе благополучно дожили до наших дней, в этом и есть главная ценность аббатства.

Августинское аббатство просуществовало до самой Революции, несмотря на временные кризисы. Например, в 1650 году здесь числилось всего 3 монаха. От внутреннего убранства, конечно, мало что сохранилось. А ведь была в монастыре и одна из самых богатых библиотек.

Просторная, светлая церковь была реконструирована в четырнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках. Но незначительно, сохранила свой романский облик и крестообразный план.

На другой стороне площади находится часовня Святого Иоанна, которая была освящена в 1147 году. Это небольшое здание, прекрасный образец романской архитектуры, вообще внешне не изменилось с XII века.

Вновь аббатство начало действовать только ​​в 1955 году. Полвека скромно латало дыры в крыше и по капле собирало обратно хотя-бы часть бывшей библиотеки. А с 2010 года начались крупномасштабные работы. Фотографий так мало потому что вся территория в строительном материале, кругом леса, краны, вагончики польских рабочих. Выбрал всего пару ракурсов. Судя по всему, полностью восстанавливается монастырский клуатр, сад, парк. Возможно, через какое-то время возникнет ещё одна посещаемая туристами цель.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия