Звонит мне как-то в начале августа подруга Оксана и радостно говорит: «Я нашла дешёвые билеты во Вьетнам на конец марта, давай слетаем!». Путём нехитрых арифметических вычислений я понимаю, что до конца марта ещё почти семь месяцев. В наше нестабильное нельзя так далеко планировать, я даже бананы зелёные не покупаю. Да и про вьетнамские грязюку и антисанитарию уже порядком наслышана. Но Оксана умеет уговорить, и мы всё-таки приобрели билеты Москва-Хошимин-Москва за неприличные триста баксов. С тех пор многое успело произойти: меня сократили, я отдыхала до потери пульса, долго искала новую работу, но на конец марта всё ещё находилась в свободном полёте. Что ж, безработные тоже имеют право на отпуск, и я постаралась выжать максимум из 15 вьетнамских дней.
На карте Вьетнам не кажется такой уж большой страной: всего 2300 км с севера на юг. Вроде бы, за две недели реально проехать его весь от Хошимина до Ханоя, но не надо забывать, что вьетнамские дороги большей частью однополосные, часто извилистые и средняя скорость передвижения по ним меньше 50 километров в час. Трезво оценив расстояние, мы ужали планы поездки вполовину и решили ограничиться только южной частью страны.
О логистике внутри Вьетнама мы предпочли позаботиться заранее, чтобы не бегать там с выпученными глазами в поисках нужного транспорта. Везде, где между городами возможен был перелёт, мы взяли перелёт: авиабилеты всего на пару копеек дороже, чем автобус, но вместо восьми часов тряски по серпантину выходит от силы три часа комфортного пути с учётом всех предполётных формальностей.
Лишь на двух отрезках маршрута самолёт никак не получался, и про специфику местного наземного транспорта я напишу подробнее ниже. Программу мы с Оксаной кроили два дня, скрепя сердце, выкидывали из маршрута города. Но хотя бы с визами не пришлось заморачиваться — наша поездка чётко укладывалась в 15 дней, которые туристу можно находиться во Вьетнаме без визы. При этом по прилёте на паспортном контроле могут спросить обратный билет, чтобы проверить сроки. По крайней мере, у меня спросили, а билет-то я и не распечатала. К счастью, добрый дяденька-пограничник поверил на слово, что через 15 дней я выметусь домой, и пропустил.
Итак, мы прилетели в Хошимин, он же Сайгон. К Хошимину гораздо больше, чем к Стамбулу, подходит определение «город контрастов». С одной стороны, это французское колониальное наследие в виде типичной европейской архитектуры. С другой — крупный промышленный и торговый центр со всеми вытекающими небоскрёбами и современными магазинами. Ну и с третьей, это старая добрая Юго-Восточная Азия с её рынками, лачужками, запахами и презрением к нормам чистоты и гигиены.
Французским Вьетнам был почти сто лет, а Сайгон даже называли Парижем Востока. Правда, кроме Сайгона, точно так же называли ещё с десяток городов по всему миру, но всё равно, гуляя по старым кварталам, влияние французов сложно не заметить. Вот здание Главпочтамта, к созданию которого приложил руку сам Гюстав Эйфель.
Городская ратуша, от которой начинается площадь Хошимина с фонтанами, просторной пешеходной зоной и дорогими отелями.
Оперный театр, в котором вместо оперы сейчас показывают акробатические представления.
И венец всей этой красоты — католический собор Нотр-Дам-де-Сайгон.
Все материалы для строительства храма: от первого кирпичика до последнего болтика, — пришлось везти из Франции. Хотя снаружи собор красив, внутри всё оформлено достаточно просто.
Для туристов отведена небольшая территория сразу за входом, остальная часть отгорожена парапетом и предназначена для верующих. Но настоящим туристам все преграды нипочём. С деловым видом бросив охраннику «нам надо помолиться», мы прошли за ограждение и осмотрели церковь полностью.
Современная архитектура вплотную подступает к историческим кварталам.
Чтобы увидеть город сверху, мы забрались на самый высокий небоскрёб — Финансовую башню Bitexco.
Там в кафе на пятидесятом этаже можно выпить чего-нибудь прохладительного и пофотографировать главную артерию Индокитая — реку Меконг.
Ещё одно интересное современное здание в Хошимине — Дворец независимости или Дворец воссоединения.
Во времена разделённого Вьетнама здесь была резиденция правителя Южной части страны. После ухода американских войск и окончания войны в 1975 году во Дворце был подписан договор о воссоединении Севера и Юга. Сейчас здание функционирует как музей, и внутри можно увидеть сохранённые интерьеры президентского жилища 70-х годов.
Президент Южного Вьетнама не бедствовал: ковры, фарфор, мозаики из ценных пород дерева, вертолётная площадка и собственный кинотеатр.
Ну, а чуть свернёшь с туристических троп — и добро пожаловать в азиатский колорит! Узкие домики с шириной фасада в пару метров, уходящие при этом в глубину квартала метров на пятнадцать-двадцать. Практически у каждой вьетнамской семьи есть бизнес — подработка на базе собственных квадратных метров: мастерская, магазин или кафе, — всем хочется иметь выход к дороге и, соответственно, к клиентуре. Далеко не у каждого вьетнамца есть своё жильё — очень много людей ночует на улице: кто-то гнездится на сидении мопеда или велорикши, кто-то просто на крыльце или под кустиком. Выглядит это крайне тоскливо. Ещё один ужас ночного Хошимина — крысы, в темноте лучше обходить урны и мусорные баки стороной, чтобы не слышать жуткого шуршания и не столкнуться с грызунами нос к носу.
Если хотите почувствовать вкус и запах Азии в полном объёме, то Вам прямая дорога на рынок Бен Тань.
«Ароматы» базара ударяли в нос, с непривычки в первый раз меня мутило, и мы почти сразу выбежали из торговых рядов на свежий воздух. Через две недели, уже как следует принюхавшись к Вьетнаму, мы спокойно закупали сувениры перед отлётом домой. На Бен Тане можно найти всё, что душе угодно: экзотические фрукты, сушёных насекомых, заспиртованных скорпионов, десятки сортов чая и кофе, традиционную лаковую живопись по дереву, национальные костюмы аозай и главный сувенир — ностальгический бальзам «звёздочка» от всех болезней.
Картину азиатского хаоса в Хошимине дополняет транспорт. Во Вьетнаме есть нормальные автомобили и даже городские автобусы, но короли вьетнамских дорог — это мопеды.
Светофоры — явление редкое, и порой задача перейти дорогу кажется невыполнимой. Плевали тут на «зебры» и знаки перехода с высокой колокольни, пешеходов никто не пропускает. Единственный правильный вариант — идти напролом сквозь поток с постоянной скоростью и в одном направлении, тогда байкеры тебя просто плавно объезжают. Фокус работает только с мопедами, перед более массивным транспортом лучше так не дефилировать. Лица многих байкеров закрыты масками или платками, чтобы не глотать смог и дорожную пыль — Хошимин плотно застроен и почти не продувается ветрами. В апреле было особенно душно — это конец сухого сезона, когда жара и влажность близки к апогею перед началом майских ливней.
В дневное пекло без лишней необходимости никто не выходит. По-настоящему город оживает только с наступлением темноты. Народ выползает из домов прогуляться и поесть.
Вьетнам — царство стрит-фуда, вечерние улицы превращаются в столовые под открытым небом: тут же жарят-парят, тут же едят, сидя на почти игрушечных пластиковых стульчиках.
Какими бы любителями азиатской кухни вы ни были, помните о главном — ни одна уличная вьетнамская вкусняшка не стоит страданий от пищевого отравления. Поэтому мы с Оксаной старались есть в более-менее приличных местах с чистой посудой и понятными продуктами. Кроме того, мы взяли за правило каждый приём пищи дополнительно «дезинфицировать» бокальчиком (а то и двумя) вина. В деле дезинфекции лучше перепить перебдеть, чем недобдеть. Оксана в один из ужинов недобдела, за что и поплатилась ночью в обнимку с фаянсовым другом.
Не скажу, что мы совсем уж отказывались от местной кухни — суп Фо, спринг-роллы, димсамы, улиток и лягушек мы попробовали.
Но без фанатизма, чаще всего брали знакомые морепродукты или рыбу на гриле.
Единственная гастрономическая сложность Вьетнама — выпить с утра нормального кофе. Казалось бы, Вьетнам — чуть ли не крупнейший экспортёр кофе в мире, какие тут могут быть проблемы? Однако здесь выращивается в основном сорт робуста, более неприхотливый в уходе и, соответственно, более дешёвый, чем ароматная арабика. У робусты аромата нет, её сильные стороны — крепость и горчинка. Кофе, который мы пили на завтраке в отелях, был щедро сдобрен ванильными ароматизаторами, чтобы хоть как-то улучшить вкус. Но несмотря на все ухищрения, робуста — это тот самый кофе, которое «оно», а не «он». Имейте это в виду при покупке кофе на сувениры, ищите арабику или хотя бы смесь.
Один из трёх дней в Сайгоне мы посвятили поездке в дельту реки Меконг — просто взяли и купили экскурсию у уличного агентства. Не очень я люблю все эти групповые туры, но для разнообразия иногда можно. Автобус везёт в одну из деревень на берегах Меконга — «Реки девяти драконов». Туристов организованно катают на лодочках,
кормят фруктами, показывают местные ремёсла и производства. Вот гид рассказывает о безотходной переработке кокосов.
Из кокосового молока варят конфетки, а печка топится скорлупой от тех же кокосов. Делают сладости голыми руками и инструментами, в чистоте которых я не уверена, поэтому от дегустации конфеток я благоразумно воздержалась.
Самое крутое в экскурсии на Меконг — это не сам Меконг, а пагода Винь Чан, на которую завозят по пути. Потрясающе красивый храм девятнадцатого века, похож одновременно и на восточную пагоду, и на европейский дворец с просторным садом и фонтанами.
По словам гида, просьбы, озвученные здесь, Будда исполняет особенно часто. По крайней мере, у гида всё загаданное исполнилось. В общем, пагода Винь Чан — чудесное место, и хотя бы ради неё стоило съездить на экскурсию по Меконгу.
После адски жаркого Хошимина у нас был запланирован Далат — небольшой горный городок с гораздо более мягким, чем в остальном Южном Вьетнаме, климатом.
Рейс был вечерний, и в темноте нам не удалось в полной мере оценить красоту горной дороги из аэропорта, которую так нахваливают туристы. А вот чистоту и свежесть далатского воздуха с хвойными ароматами мы ощутили сразу же. Наш отель так вообще стоял посреди сосновой рощицы. Заселились мы оперативно, номер просто огроменный, ничто не предвещало беды. Первые смутные сомнения пришли за ужином в гостиничном ресторане, когда нам дали меню на русском языке. Откуда? Это же не пляжный курорт, а горная вьетнамская глушь. Отужинав отвратительным мясом (рыбы не было) и прокисшим вином (серьёзно, забродившим, с пузырьками), мы по пути на нашу виллу обнаружили два «Пегасовских» автобуса. Семён Семёныч! Ну как из нескольких десятков далатских отелей мы выбрали именно тот, который служит перевалочной базой для двухдневных групповых экскурсий из Нячанга и Фантьета? Вся эта «групповуха» негативно сказывается на питании. Гостинице нет смысла заботиться о еде, ведь групповые туристы почти не ужинают в отеле, а с утра впопыхах позавтракают и уедут навсегда. И верно, завтрак был ещё отвратительнее, чем ужин. Мы постарались поесть и убежать из отеля как можно раньше, чтобы не утонуть в толпе.
Прежде всего мы отправились на вокзал Далата, чтобы прокатиться первым утренним рейсом по винтажной железной дороге. Здание вокзала построено французами, при них Далат был связан поездами с остальными городами Вьетнама.
Во время Вьетнамской войны отрезок, соединяющий Далат с основной дорогой Хошимин-Ханой, был разрушен. Далатский вокзал сейчас больше напоминает сувенирный магазин. Но один кусочек путей остался — восемь километров рельсов до деревни Чай Мат. В Чай Мат едут ради симпатичной буддистской пагоды Линь Фуок. Эту пагоду почему-то преподносят как необычную и даже уникальную из-за материала, которым она облицована. Все строения комплекса декорированы кусочками керамики, где-то похожими на битую посуду, а чаще — на специальную мозаику.
На самом деле, «фарфоровых» пагод во Вьетнаме полным-полно, просто пляжно-пакетные туристы до них редко доезжают, и Линь Фуок, действительно, выделяется на фоне остальных виденных ими буддистских храмов. На осмотр пагоды вполне хватает получаса, что ретро-поезд стоит в Чай Мате.
Так вот о поезде. Придя ни свет ни заря на вокзал Далата, мы были, казалось, его единственными пассажирами.
Рассматривали вагоны, старинный паровоз, работягу-проводницу и полагали, что так и поедем вдвоём в пустом составе.
Не тут-то было — ровно за 10 минут до отправления приехала всё та же Пегасовская группа из нашего отеля! Прощай, тишина далатского утра, здравствуйте, дети, бабушки и фотосессии «дорогой, и вот так меня ещё сфотографируй».
НО! Как я выяснила позже, без этого шумного табора наша поездка на поезде могла бы вообще не состояться, потому что при количестве пассажиров меньше двадцати поезд не идёт. Так что тем туристам большое спасибо, что они были в нашей жизни. А проехаться в пустом поезде мы смогли на обратном пути, потому что из Линь Фуока группа поехала уже на своём автобусе.
В принципе, пообщавшись с пакетниками, мы поняли, что их маршрут в Далате практически совпадает с нашим. В Далате стандартно смотрят «Крэйзи Хаус» — отель-лабиринт с креативненькой архитектурой,
цветочный сад на берегу озера Сиань Хыонг,
водопады в окрестных горах и ездят по канатной дороге к монастырю Чук Лам и озеру Туен Лам. Крэйзи Хаус оставил смешанные впечатления: людей много, от свежевыкрашенных стен идут химические запахи, но в целом, полчаса погулять стоит, хозяева же старались, строили (и до сих пор строят). А вот канатная дорога, озеро и монастырь были хороши: спокойные, умиротворяющие места. Вокруг озера Туен Лам стоят одни из самых дорогих отелей Далата. Здесь хорошо гулять по лесу, устраивать пикники и любоваться закатами.
В путешествиях у меня два любимых пунктика: горы и дворцы. (Хотя… есть и третий пунктик — люблю вкусно поесть и выпить.) В Далате мне удалось побывать и в горах, и в императорской резиденции. Последний император Вьетнама Бао Дай, как любой нормальный человек, любил отдыхать. А потому имел несколько летних дворцов у моря (в Нячанге) и в горах (в Далате). В Далате таких дворцов три. В настоящее время в одном из них — Дворце № 2 — располагается какое-то правительственное учреждение, а другие два действуют как музеи. Самый популярный — Дворец № 3, по архитектуре похожий, скорее, на типовой санаторий. А нас таксист отвёз во Дворец № 1, чему я несказанно рада. Аккуратный двухэтажный французский особняк 1929 года постройки окружён чудесным садом.
После падения монархии и разделения страны на две части летний дворец использовался как резиденция президента Южного Вьетнама. Прекрасный бонус для туристов — за небольшую плату можно нарядиться в царские одежды и устроить себе фотосессию на троне.
В отзывах о виллах Бао Дая туристы частенько фыркают, что тут слишком бедная по меркам дворца обстановка, не хватает роскоши. Так вот Бао Дай, являясь формально восточным императором, по воспитанию своему был абсолютным европейцем: носил западную одежду, говорил по-французски, имел диплом парижского университета, отменил некоторые пышные придворные церемонии, а под конец жизни вообще принял католичество. Виллы в Далате и Нячанге были выстроены французами в 1920-х годах по моде и вкусу того времени для личного пользования, а уже позже приобретены Бао Даем.
Ну и по сути своей летние дворцы были дачами, где император мог отдохнуть от трудов праведных на природе в простой обстановке. А роскошь надо искать не на дачах, а в основной резиденции Бао Дая — в запретном городе Хюэ, одной из бывших столиц Вьетнама.
Раз уж я упомянула свой третий туристический «пунктик», придётся немного сказать и о далатском вине.
Мы пробовали Dalat Export, надеясь, что на экспорт что попало не отправляют, но были крайне разочарованы. Единственное, что из вьетнамских вин можно пить, — это красное сухое Dalat Superior, хотя и оно не фонтан по сравнению с винами других стран. На сувениры точно везти не советую.
На Далат мы отвели всего один полный день, хотя стоило бы заложить ещё полдня-день и посетить водопады: Датанла — недалеко от канатной дороги, мы чуть-чуть не успели до его закрытия, и, главное, Понгур — в пятидесяти километрах от города, но судя по фото, очень красивый. Мы успели посетить только небольшой «городской» водопадик на западе Далата, даже не помню его название. Место симпатичное, но река — настоящая экологическая катастрофа. Такое ощущение, что это стоки стиральной машинки, да и запах над водоёмом висел соответствующий.
Утром следующего дня у нас была возможность опробовать вьетнамские междугородние автобусы — мы отправлялись из Далата в Нячанг. Снаружи автобусы производят впечатление двухэтажных. Но внутри видно, что это два яруса полулежачих мест.
Удобно для ночных поездок и неудобно для дневных. А людям невьетнамской комплекции неудобно в любое время суток — сиденья слишком короткие для нормального сна. На входе в автобус нужно разуваться и складывать обувь в пакет. Если не желаете возиться со шнурками и шлёпать босиком по вьетнамскому автобусу, вот вам лайфхак: берёте два пакета вместо одного и обматываете ими обувь на манер бахил. Быстро и гигиенично.
До Нячанга доехали примерно за три часа. Признаться, я не ожидала слишком многого от посещения «всероссийской здравницы» Вьетнама. Ну что там обычно бывает на популярном пляжном курорте: людно, шумно, грязно? Но как ни странно, ощущения толпы не было, на пляже просторно и спокойно. Очень опрятная набережная. А какие виды!
И нет проблем с поиском еды, почти все кафешки в курортной зоне заслуживают доверия в плане чистоты и вкуса блюд. Полдня мы релаксировали на побережье, а вечером добрались и до массажа. Собственно, это был первый и последний массаж во Вьетнаме, потому что на местном солнце вечно какая-то часть тела была обгоревшей и массажу не подлежала.
Кроме типично пляжных радостей в Нячанге есть развлекательный парк сети Винперлэнд и несколько более культурных достопримечательностей. Например, пагода Лонг Шон со статуей Будды на холме. Не один кокос был выпит и не один привал сделан, пока мы по палящему зною добрались до конца лестницы.
Или тысячелетний храмовый комплекс По Нагар — осколок древнего государства Чампа. Каждый храм-башня посвящён определённому божеству, для многих вьетнамцев По Нагар до сих пор не просто археологический памятник, а место молитвы.
Лично мне очень хотелось зайти ещё и в музей Йерсена. Александр Йерсен — швейцарский бактериолог, ученик Пастера, открывший возбудителей нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы. Удивительно, но во Вьетнаме Йерсена знают и чтут намного больше, чем на родине, его именем названы улицы многих вьетнамских городов. Дело в том, что большую часть жизни учёный прожил в Нячанге. Наверное, музей, посвящённый бактериологу, — достопримечательность на любителя, но я как раз любитель подобных заведений. Жаль, что музей в этот день не работал. Зато теперь есть повод как-нибудь вернуться в Нячанг, этот город, как и Далат, заслуживает больше одного дня.
«Как-то очень уж благостно проходит отпуск во Вьетнаме», — подумаете вы. Где же азиатский трэш, где приключения? Их есть у меня. Следующим пунктом программы был город Дананг, и это единственный кусок маршрута, на который мы не купили заранее билеты. Самолёт Нячанг-Дананг летел только с очень длинной стыковкой в Хошимине, автобусом или машиной 500 километров за десять с половиной часов — слишком жестоко. Оставался поезд, в идеале ночной, чтобы не терять день в пути. Но сайты продажи вьетнамских ж/д билетов настолько суровы, что принимают к оплате только карты вьетнамских банков, поэтому обилетиться заблаговременно не получилось. Билеты мы приобрели только на вокзале в Нячанге за день до отправления. Все хорошие места в мягких спальных купе были разобраны, оставались так называемые жёсткие купе, где вместо двух ярусов полок было три. Отзывы о вьетнамских поездах в интернете противоречивы. Заметив, что на вокзале стоит какой-то состав, я сказала Оксане: «Давай-ка сходим к ним на экскурсию». Кое-как растолковав проводнику, что мы не пассажиры, а «только посмотреть», мы шмыгнули в жёсткий вагон. Ну что ж, с виду всё вполне терпимо, подумали мы и успокоились по поводу завтрашней поездки.
А зря. Первое, что бросилось в глаза (точнее в нос) в нашем поезде, был неприятный запах, и по мере приближения к нашему купе он только усиливался. Да и в целом поезд был гораздо грязнее и обшарпаннее, чем вчерашний, а постельное бельё серое и застиранное. Дойдя до своих мест, мы обнаружили причину вони — на нижней полке пустынного купе на простыне явственно расплывалось мокрое пятно! Проводника (по-английски он не говорил) не сразу удалось притащить на место преступления, а когда притащили, он разыграл удивлённую пантомиму «ваши места не нижние, а средние, какие проблемы?». Минут десять мы соревновались с ним в пантомиме, пока, наконец, проводник не утащил подальше простыню и матрас неизвестного энурезника и не поменял постельное бельё на наших полках тоже. Я читала, что в поездах Вьетнама не принято менять постельное бельё в течение рейса. За полтора дня от Хошимина до Ханоя на одной полке могут смениться несколько пассажиров, но не простыня и наволочка. Так как смена белья могла означать банальный обмен бельём с соседним купе, мы постелили сверху ещё и свои полотенца. Проветрив остатки запаха и щедро полив всё вокруг розовым маслом (всегда вожу с собой пузырёк на случай запашистых попутчиков), мы, наконец, угомонились и легли спать.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм
