jasper17
jasper17 Пользователь — был 10 ноября 12:39

История одного отпуска: Москва-Петрозаводск-Мурманск-Санкт-Петербург-Москва. Часть первая

Географической привязкой нашего семейного летнего отпуска в 2016 году стала Карелия. Глава семьи прошлой весной побывал в окрестностях Беломорска в пешем походе с товарищами, очень впечатлился красотой природы и предложил нам поехать с экскурсионно-развлекательными целями. Дети заинтересовались также возможностью увидеть белые ночи и петроглифы, в своих интересах я усмотрела несколько природных месторождений и геологических музеев. Но все-таки хотелось еще увидеть море… Решили, что это будет Баренцево, в маршрутный лист добавился Мурманск.

Конечно же, вызывает удивление такое решение — поехать летом на север, который ассоциируется в первую очередь с холодом, но любопытство пересилило боязнь замерзнуть. Экипировались соответственно прогнозам погоды и графикам среднемесячных температур в выбранных местах пребывания, т. е. осенняя одежда, непромокаемая обувь, дождевики. Наряду с теплыми куртками — средства от солнечных ожогов, обязательные атрибуты также — репелленты, средства от укусов комаров и защита от клещей. Прикинув расстояния между пунктами и возможное отсутствие общепита, собрали также походный инвентарь — посуду, газовую горелку, компактные стол и стульчики, а также запас провианта: мясные консервы и бакалею. Муж добавил к поклаже канистру с топливом — заправок на трассе Кола мало. В итоге легковой автомобиль-универсал загружен с горочкой:)

Итак, маршрут составлен. Основным пунктом размещения был выбран Петрозаводск, затем переезд в Мурманск на несколько дней, на обратном пути не смогли себе отказать в дополнительном удовольствии — навестить давнего друга — СПб. С помощью Букинга определены места проживания в количестве пяти квартир, предпочитаем именно такой вариант размещения. Прочитаны тонны отзывов, пролистаны сотни страниц путеводителей, составлены авторские карты местности.

В пятницу 24 июня стартовали в 6 утра. Пораньше, чтобы успеть проскочить Вышний Волочек без пробок — единственный городской светофор создает затруднения. Однако затор образовался раньше — идет ремонт Тверской объездной дороги, полосы сужены, в некоторых местах реверсивное движение, потеряли на этом отрезке около 40 минут. Но зато ВВ проехали на одном дыхании. Во второй половине дня прибыли в Тосно — здесь у нас родственные узы, отпуск начался с приятных встреч.

Утро субботы — дорога в сторону Петрозаводска. Надо отметить, что наш путь пролегал мимо исторических строек советской эпохи. Первая — Кириши.

Во время Великой отечественной войны здесь был Киришский плацдарм, сдерживающий натиск немецкой армии. В 1961 году началось строительство нефтеперерабатывающего завода, а с 1963 года стройка объявлена Всесоюзной Ударной Комсомольской, о чем и свидетельствует памятный знак на въезде в городское поселение. Сейчас Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. Однако дорога первые несколько километров после поворота с трассы оставляет желать лучшего — этакий слалом между ямами, рытвинами и ухабами…

Следующий исторический памятник науки и техники — Волховская ГЭС, одна из старейших действующих в России.

1

Строительство русловой низконапорной электростанции закончено в 1927 году, в годы ВОВ станция обеспечивала энергоснабжение промышленных объектов в блокадном Ленинграде. Интересно, что здание энергоузла расположено под углом к руслу реки и прикрыто специальной ледозащитной стенкой, а справа и слева — две водосбросные плотины. Говорят, что часть основных машин ГЭС заменены на современные, но остальные работают на оригинальном оборудовании, 90летнем. На электростанцию некоторые туристические фирмы организовывают экскурсии, можно найти контакты в Интернете.

А мы катимся дальше. Следующая остановка более древняя, нежели начало прошлого века, — крепость в селе Старая Ладога. Город образовался на левом берегу Волхова, где когда-то пролегали два великих водных пути — «из варяг в арабы» и «из варяг в греки».

Первое упоминание о Староладожской крепости встречается в «Повести временных лет»: в 862 году в Ладогу был призван Рюрик со своими братьями Синеусом и Трувором, которые начали постройку деревянной крепости. В 1114 году князь Мстислав начинает строительство каменной крепости. Высота ее стен достигала 8 метров, их толщина — около 3 метров.

Стены стояли «на присыпе» — насыпном грунте и были сложены из известнякового плитняка, скрепленного цементирующим раствором. В 15 веке крепость была перестроена: из огромных валунов были возведены 5 башен (Климентовская, Воротная, Тайничная, Стрелочная и Раскатная), которые затем были облицованы тесаным камнем и плитняком. Их толщина в основании достигала 9 метров, башни имели несколько ярусов боя. Сама крепость имела в плане форму вытянутого пятиугольника, повторяя первоначальную планировку. В 1584–85 годах были устроены земляные валы — «земляной город».

С течением времени крепость подвергалась нападениям в различные войны, и к середине 20го века превратилась в руины. В советское время (опять эпоха!) началась реставрация памятника, что длится и в настоящее время. Восстановлены Сторожевая и Климентовская башни, часть крепостной стены. На территории крепости расположены два храма: Георгиевская церковь, построенная в XII веке, с сохранившимися фресками, и церковь св. Дмитрия Солунского, памятник деревянной архитектуры.

1

В деревянном храме служили зимой, а летом службы проходили в каменной церкви.

1

Местные жители рассказывают, что в церкви Св. Геогрия молился перед битвой со шведами князь Александр Ярославович, прозванный впоследствии Невским.

В крепости действует музей, билеты 150 рублей, дети до 16 лет бесплатно, можно осмотреть экспозицию в Воротной башне, выставку «Археология Ладоги» и храм св. Дмитрия Солунского. В храм св. Георгия вход по отдельным билетам. Можно заказать экскурсию на группу, можно просто побродить по территории, полюбоваться видом на реку. Несмотря на мощные укрепления, крепость оставляет впечатление спокойствия и уюта. Нам очень понравилось это посещение.

Очередной интересной исторической зацепкой на нашем пути оказался мост через реку Свирь.

1

Эта водная артерия соединяет Ладожское и Онежское озера, судоходна, и поэтому автомобильно-железнодорожный мост, построенный в 1972 году, сделан разводным.

Но его пролет поднимается не в сторону, а вверх — так называемый лифтовый мост. Разводной участок установлен на специальных опорах и поднимается в горизонтальном положении. Именно эти опоры и привлекают внимание своими формами. Чего только не придумают инженеры:)

Трасса «Кола», хоть и двухполосная, но с хорошим покрытием, но попадаются камеры, фиксирующие скорость движения, и мобильные посты ДПС.

Пересекаем границу Ленинградской области и Республики Карелия, что на 259 км трассы М-18. Нас ждет Петрозаводск!

Здравствуй, Петрозаводск! Нас радушно встретили администраторы съемной квартиры Apartment Chapaeva 44, с балкона 16го этажа впечатляющий вид на город и озеро! Отдохнули, освоились, но на месте ж не сидится, интересно в новом городе, поэтому решили посмотреть на Чертов стул, благо погода хорошая и ночи белые:) Заодно освоить местный общественный транспорт. «Яндекс-транспорт» подсказал удобный путь — на маршрутном автобусе № 4 от нашего дома до остановки «ПЛМК». Нужно только обратить внимание на конечный пункт автобуса — чтобы обязательно было название Соломенное. Из разных районов города можно доехать также на автобусах с номерами 6, 23 и 27. Дорога заняла около 30 минут. Затем мы спустились по пешеходной дорожке до наплавного моста через Логмозерский пролив, который соединяет Онежское озеро и Логмозеро.

2

На заонежском берегу привлекает внимание церковь во имя Сретения Господня — памятник архитектуры конца 18го века.

После моста мы пошли по Пролетарской улице и улице Пришвина в сторону Ботанического сада. По указателям добрались до ворот заповедника. Прошли мимо языческой поляны — это стилизованная копия каменного лабиринта из четырех дорожек и сейдов.

Вход в сам Ботанический сад закрывается в 17 часов, но мы ушли правее, мимо пустующей будки охранника и шлагбаума, — в лес. Через некоторое время взгляду открылось каменное плато — урочище Чертов стул. Этот геологический памятник природы Карелии находится на краю горы Большая Ваара, и является результатом вулканической деятельности — 2 миллиарда лет назад здесь был действующий вулкан. Лава вулкана, застывая, и превратилась в подобие гигантского стула, а местные жители впоследствии придумали и образное название, и несколько легенд и поверий. Одно из них — Чертов стул

обладает большой энергетикой и если сесть на край стула и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Не пробовали:)

С «сиденья» стула открывается очень красивый вид на центр Петрозаводска, расположенный на противоположном берегу Онеги.

Что ж, пора двигаться обратно. Последний рейс нашей маршрутки из Соломенного в центр в 21–30, специально уточнили у водителя, а время приближалось к 9 вечера, поэтому на остановку вернулись довольно быстро.

Конечно, белые ночи немного сбивают временные ощущения — уже поздний вечер, а светло… Кажется, что еще гулять и гулять, а по часам ночь на дворе.

Воскресенье — прогулочный день, знакомство с историческим центром города и променад по набережной. Петрозаводск — столица Карелии, самый крупный город республики, порт пяти морей. Как известно, слободу основал Петр Первый, заложив здесь завод, впоследствии получивший его имя. Предприятие специализировалось на металлургии, пушечном и оружейном производстве и должно было стать одним из основных арсеналов русской армии и флота в ходе начавшейся в 1700 году Северной войны со Швецией, находившейся в зените своего могущества. Наряду со знаменитыми пушками на нем выпускались ядра, различные виды холодного и огнестрельного оружия, корабельная оснастка. После победоносного завершения в 1721 году Северной войны объем производства на Петровском заводе стал постепенно сокращаться, и в 1734 году он был закрыт. Однако город не остался без внимания монарших особ. Екатерина Вторая во время русско-турецкой войны велела построить новый завод — Александровский. Он снабжал своими орудиями флот и крепостную артиллерию России. Интересно, что кроме пушек, на нем производили художественное литье, посуду, меры веса, на которые во избежание подделок ставился «секретный штемпель». Здесь изготавливали паровые машины для Петербургского монетного двора и Воицкого рудника. В 1788 году на территории предприятия была сооружена первая в России заводская рельсовая дорога длиною 160 метров.

В 1777 году Указом Екатерины II Петровская слобода была возведена в ранг города под названием Петрозаводск в составе Новгородской губернии, а в 1784 году город получил статус губернского. Первым управителем стал Гаврила Романович Державин, в ту пору офицер и поэт.

В XIX — начале XX в. Петрозаводск был известен как место политической ссылки

В годы Великой Отечественной войны Петрозаводск был оккупирован финскими войсками и частично разрушен, часть зданий была восстановлена, часть — отстроена заново, некоторые здания восстановлению не подлежали.

Петрозаводск активно развивается как промышленный, культурный и политический центр республики. У города в настоящий момент есть 13 побратимов из 11 стран мира: Варкаус (Финляндия), Ла Рошель (Франция), Умео (Швеция), Нойбранденбург (Германия), Дулут (штат Миннесота, США), Тюбинген (Германия), Мо и Рана (Норвегия), Йоенсуу (Финляндия), Брест (Беларусь), Николаев (Украина), Эчмиадзин (Армения), Алитус (Литва), Нарва (Эстония).

Мы начали свой променад с проспекта Ленина, от Центрального сквера.

По Санкт-Петербургской аллее прогулялись до площади Ленина. До 1960 года она называлась Круглой и в центре стоял памятник основателю города. Впоследствии императора перенесли на набережную, а в центре площади был воздвигнут памятник В. И. Ленину.

Напротив памятника вождю — Мемориальный комплекс «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем»

Площадь обрамляют два полукруглых здания и два флигеля, эти постройки сохранились с конца 18го века, единственные в городе столь старинные. В одном из зданий расположен Карельский государственный краеведческий музей, куда мы и направляемся.

Это один из старейших музеев региона, основан в 1871 году, официальный адрес — пл. Ленина, д.1, http://nmrk.karelia.ru/ . Часы работы с 10 до 18 со вторника по воскресенье, понедельник выходной. Есть день бесплатного посещения — каждое второе воскресенье месяца. Цены на входные билеты достаточно демократичны, от 50 до 150 рублей, в зависимости от целей посещения.

Мы купили комплексные билеты на осмотр всех экспозиций основного здания и филиала (Музей природы). Воскресным утром мы были единственными посетителями музея, не спеша прогуливались по залам. А тут есть на что посмотреть! В цокольном этаже три зала посвящены природным особенностям региона (отличная коллекция минералов!), и еще один — археологии Карелии. На первом и втором этажах представлена история региона с конца 16 века до наших времен. В каждом зале можно посмотреть фильм по теме экспозиции, есть интерактивные уголки — можно послушать национальные песни, примерить этнический наряд, попробовать написать пером, полистать газеты и журналы соответствующего времени. Хранители музея вежливы и доброжелательны, обращали наше внимание на наиболее интересные и ценные экспонаты. Музей современный, очень насыщенный и интересный!

В основном здании мы задержались почти на два часа. После исторических экскурсов продолжили свой путь в филиал музея. Выйдя из музея и повернув направо, прошли мимо входа в Губернаторский парк. Это один из старейших парков города, площадью около 5 гектаров, в центре — памятник Гавриле Державину, а недалеко от входа — выставка самых первых изделий Александровского завода (пушки, шестеренки, ядра). Приятное место для отдыха.

В здании Национального музея по адресу ул. Энгельса, д.5 расположены два подразделения — «Музей природы» и семейный игровой центр «Музей для семьи». В экспозиции размещены две крупных диорамы: «Животные леса» и «Обитатели Белого моря», а также несколько больших тематических витрин. Первый зал рассказывает о млекопитающих карельского леса, а также типичных и редких птицах Карелии. Второй зал демонстрирует животных, обитающих в Белом море, реках и озерах республики.

Мы опять-таки были одни в помещении, разговорились со смотрительницей, по ее совету дети опробовали интерактивные стенды с викторинами. И этот музей оставил отличные впечатления.

На улице Энгельса расположен сквер «Партизанская поляна» с Военно-мемориальным комплексом Карельского фронта «Аллея памяти и славы». Мемориал увековечил память всех воинских формирований Карельского фронта, принимавших участие в обороне и освобождении Карелии, а также имена 134 Героев Советского Союза и 15 полных кавалеров ордена Славы.

Отдохнув в сквере, мы продолжили свой путь. Спустились к речке Лососинка, перешли на сторону Петровской слободы и нашли еще один замечательный музей на улице Калинина, д.1, — Музей Промышленной истории Петрозаводска. Вход свободный, часы работы с 11 до 17 ежедневно, кроме понедельника.

Музей позиционирует себя как единственный историко-технический музей в Карелии, раскрывающий путь промышленных предприятий города и его достижений, начиная с богатейшей истории Петровского завода. Здесь три зала — «Исторический зал», «Зал промышленности Петрозаводска» и «Увлекательная наука». Исторический зал посвящен эпохам Петра Первого и Екатерины Второй, основанию и становлению Петровского и Александровского заводов. Во втором зале можно узнать о жизни Онежского завода после революции и до наших дней, и о судостроительном заводе «Авангард». Увлекательная наука — это скорее коридор, нежели зал.

Здесь установлены простейшие приборы, позволяющие познакомиться с основными законами физики, все экспонаты можно трогать-дергать-давить-пинать. Дети с удовольствием воспользовались таким разрешением:)

Следующей целью нашей прогулки по городу была Онежская набережная. Выйдя из музея и пройдя по парку Ямка, добрались до проспекта Карла Маркса. Одна из крупных центральных улиц города, здесь мы увидели много административных зданий (например, Министерство внутренних дел) и культурных учреждений: Театр кукол, Национальный театр Карелии, Музей изобразительных искусств, Дом Кантеле, Музыкальный театр. Ближе к набережной улица разделяет два больших городских оазиса — Прибрежный парк и Петровский сад.

1

Водный вокзал — здесь базируются Кометы и Метеоры, отправляющиеся в Кижи, Сенную Губу, Шалу и Великую Губу и швартуются туристические теплоходы.

В 1994 году в день города петрозаводчане получили очень красивый подарок, сразу ставший популярным.

Главный городской променад начинается от Петровского сквера — здесь тот самый памятник основателю города, удаленный с площади Ленина.

Набережную можно назвать галереей современного искусства — здесь целая вереница скульптур, полученных в дар от городов-побратимов, мы насчитали 11 произведений.

1 / 12
 

Самое популярное — Дерево желаний (дар от шведского города Умео), автор обработал натуральную сосну стеклотканью и на стволе дерева расположил символическое ухо: прошепчи одно желание. Надо сказать, что у этой скульптуры иногда даже очереди образовываютсяJ Более классическое украшение набережной — беседка-ротонда.

Легенда гласит, что именно на этом месте был павильон для отдыха императрицы Екатерины во время ее посещения Петровской слободы. Если пройти чуть дальше, откроется еще один из популярных памятников — кошелек удачи, дар Риги. По замыслу создателя, кошелек символизирует удачу и достаток, а среди туристов бытует мнение, что нужно обязательно потереть кошелек, чтобы получить эти блага.

Но самая главная достопримечательность набережной — конечно же, Онежское озеро. Это второй по величине пресноводный водоем в Европе после Ладожского озера, длина — 290 км, ширина до 70 км, максимальная глубина — 150 м, площадь зеркала ~ 10тыс.кв.км.

В Онегу впадают более 50 рек, а вытекает только одна — Свирь, но она открывает путь в Балтийское море. Беломорско-Балтийский канал соединяет озеро с Белым морем и впоследствии с Баренцевым, а через Волго-Балтийский водный путь — с рекой Волгой, Каспийским и Чёрным морем. Вот почему Петрозаводск называют портом пяти морей.

Водная гладь завораживает… Особенно если присесть на скамеечку, пригреться на солнышке и наслаждаться хорошей погодой и окружающей обстановкой. Набережная не отделяет озеро от города большим парапетом, а является как бы продолжением воды, будучи лишь ненамного выше ее уровня. Отмечу, что в отделке использовались карельские материалы: граниты, диабазы, малиновый кварцит.

С большим удовольствием прогулялись по набережной, еще и с погодой повезло — 25 градусов тепла, на небе ни облачка. Вернулись домой на обед. Но мысль о малиновом кварците не давала покоя. Такой камень добывается только в одном-единственном месте в мире — на Шокшинском месторождении, что на окраине села Шокша Прионежского района Карелии. И это всего в 60 км от Петрозаводска… Конечно, мы едем!

Шокша — коммерческое название малинового кварцита — использовался при отделке мавзолея Ленина в московском Кремле, Зимнего Дворца, Исаакиевского и Казанского Соборов, Михайловского Замка в Санкт-Петербурге, для саркофага Наполеона доставляли камень и в Париж. Кварцит в несколько раз тверже гранита, поэтому добывать и обрабатывать его довольно трудоемко.

На берегу Онежского озера идет разработка карьерным способом, с помощью бурового оборудования. Можно увидеть выход горной породы и громадные валуны вокруг. Набрали камушков на сувениры:)

Заканчивали день в городской пиццерии. Могу рекомендовать — Додо-пицца на Антикайнена, 34, вкусно и бюджетно. А их додстеры (роллы с начинкой) очень выручили нас во время прогулки по острову Кижи.

Понедельник — поездка на остров Ки́жи. Билеты на «Метеор» я покупала заранее, на сайте http://visitkizhi.ru/, опасаясь, что в разгар туристического сезона в кассах не будет нужного количества на определенную дату. Путь на остров занимает чуть больше часа.

Мы купили лишь входные билеты, не стали дожидаться, пока наберется экскурсионная группа, взяли в кассе небольшую карту-схему острова для самостоятельной прогулки. Контролер предупредила о наличии змей, неспроста от пристани до Кижского погоста проложен деревянный тротуар.

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Собранные на острове Кижи крестьянские постройки объединены в три экспозиционных сектора: «Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и «Пряжинские карелы». У нас было четыре часа до отправления обратно, мы не торопясь прогулялись по острову, вернее, по южной и центральной его части, на северную уже не хватило сил и времени.

Начали с осмотра Кижского погоста — церковь Преображения Господня еще в реставрационных лесах, внутрь не зайти. На колокольню можно подняться за отдельную плату (300 р). В церкви Покрова Богородицы зашли параллельно с экскурсионной группой, даже немножко послушали гида.

1 / 5
 

Далее — дом Ошевнева, дом Елизарова, дом Щепина, дом Сергеева. В таких домах показано типичное убранство зажиточных крестьян того времени, сидят ремесленники в традиционной одежде, занимающиеся каким-либо делом — вышивкой, ткачеством, изготовлением кукол и черепицы. Особенное внимание привлекли солярные знаки на домах — символы солнца, оберегающие от злых духов.

Понравилась организация пространства — есть деревянные скамейки для отдыха, туалеты, мусорные баки. Скамейки пригодились — мы брали с собой легкий перекус (те самые додстеры из Додо-пиццы и чай в сити-термах) и получился небольшой пикник на природе. На пристани несколько закусочных, сувенирные магазины. Конечно, можно провести параллели с другими музеями деревянного зодчества — например, Костромская слобода или Витославицы в Новгороде, там билеты дешевле и попасть проще сухопутным путем. Но мы не пожалели, что приехали в Кижи. Сочетание водной прогулки, красивой природы, интересной архитектуры и хорошей погоды подарило нам незабываемые впечатления.

Вторник — тоже выездной, по стандартной туристической программе — Кивач, Марциальные воды и Кондопога.

Водопад Кивач — это одна из визитных карточек Карелии. Это третий по величине в Европе равнинный водопад. Расположен на реке Суне, на территории одноименного заповедника http://zapkivach.ru/, высота падуна — больше 10 метров.

Проехать к Кивачу можно только по дороге между Сопохой и поселком Кивач. Там есть пост охраны. Вход — по билетам: 150 рублей полный, 75 льготный, некоторые категории граждан бесплатно. В заповеднике также можно посетить музей природы, осмотреть дендрарий, заказать экскурсию по экотропам. Платный вход оправдывает себя -дорожки везде облагорожены, сколочены красивые деревянные мосты и лестницы, видовые площадки обнесены надежной оградой.

1

Мощный, стремительный водопад очень красив. Основной поток падает вниз с диабазовых скал четырьмя уступами, и еще один поток вырывается из-под земли слева внизу перпендикулярно главному. Мы надолго задержались у водопада, делая фотографии, да и просто сидели на валунах, наслаждаясь хорошей погодой, чистым воздухом и окружающей природой.

Теперь — к Марциальным водам. Это крупнейший в России грязевой и бальнеологический курорт (марцводы.рф) .

История курорта берет свое начало в 1714 году, а музей-заповедник «Марциальные воды» создан в 1946 году и является филиалом Национального музея Карелии. Курорт сейчас- это санаторные корпуса, одноименный поселок, музей и церковь апостола Петра (1721 года постройки, сохранившаяся и поныне).

1

Всего здесь четыре ключа: № 1, № 2, № 3 и № 4. Первый источник самый дальний, в километре от Марциальных вод, остальные три расположены рядом с музеем и друг с другом. Они пронумерованы по нарастающему воздействию, т. е. четвёртый считается самым сильным.

Источники заключены в домики-павильоны-бюветы, где сбоку льётся вода из-под крана, к крану привязан ковшик, а на стене висит памятка со списком лечащих болезней. Их неповторимость прежде всего в высокой концентрации двухвалентного закисного железа: от 44,6 до 75,9 мг/л в зависимости от № источника. Воды относятся к железистым азотным гидрокарбонатно-сульфатным слабоминерализованным, холодным (5°С), слабокислым (pH 6,5). Из скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации и, что особенно характерно, с различным содержанием железа — от 17 до 95 миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды). Кроме железа, вода данных источников содержит натрий, магний, кальций, марганец.

Современное разведочное бурение показало, что «Марциальные воды» стоят на мощном пласте шунгита, через которые фильтруются воды местных источников. В состав шунгита входят фуллерены — молекулярный углерод в виде полых шаров, по строению похожие на пустотелые «футбольные мячи». Именно фуллерены, которые содержатся в шунгите, и обуславливают все лечебные действия марциальных источников.

Мы попробовали воду из пары источников, но совсем понемногу, потому что лучше не смешивать столь насыщенные минералами жидкости. По негласным правилам воду лучше пить через трубочку, небольшими порциями, чтобы вода не касалась зубов. На вкус ощущается железо и на руках, если зачерпнуть воды, остаются следы как бы ржавчины.

Дети поднялись по лестнице к санаторию, чтобы увидеть старинную сосну, которую якобы посадил Петр Первый. Если не сам посадил, то видел точно, ведь дереву более 300 лет.
Признаюсь, что в Кондопогу в этот день нас влек не только интерес к достопримечательностям, но и желание найти хоть какую-нибудь точку общепита. Нагулявшись по окрестностям водопада и курорта, мы обрели хороший аппетит. По отзывам нашли уютное местечко — на улице Комсомольской, 22, ООО «Кондитерское».

Неказистое на вид, но кормят вкусно и бюджетно. Подкрепившись, поехали осматривать интересности. Кондопога известна, в основном, наличием в ней целлюлозно-бумажного комбината, новым шикарным ледовым дворцом и дворцом искусств, карильонами, но настоящая жемчужина — это Успенская церковь.

Примерный адрес для навигатора — Кондопожская улица, 81, отсюда уже рукой подать до храма. Рядом небольшая стоянка для автомобилей. Нынче в церковь можно зайти как в музей, билеты 120 рублей, льготные 50.

3

Церковь построена на скалистом полуостровке, на берегу Чупской губы Онежского озера. Самая высокая — 42 метра — среди окрестных храмов, ее видно издалека, четкую, строгую. Традиционный восьмерик на четверике, с востока к четверику примыкает алтарная апсида, с запада — трапезная, с южной и северной сторон 2 висячих крыльца. Сам сруб стоит на камнях, и со стороны озера нижние венцы — старинные, до 80 см в диаметре, и дереву на момент стройки (1774 год) уже было около 240 лет.

1 / 4

Крыльцо довольно высокое, с него открывается красивый вид на залив. Смотритель открыл двери, мы зашли внутрь. В небольших сенях стоят стенды с историей строительства, краткой историей Кондопожского края. Далее — трапезная, просторная и светлая комната, по бокам резные скамьи, а по центру два опорных столба.

Столбы интересной формы, их очертания напоминают людей с напряжёнными под тяжестью потолка мышцами. Они окрашены, но не химической краской, а природной — натуральными красителями на основе черники, болотной охры, песка, глины. В трапезной собирались прихожане — не только с религиозными целями, но и мирские дела порешать.

Алтарная апсида — здесь пятиярусный иконостас и потолок «небо». Деревянный расписной купол представляет особую художественную ценность, так как является одним из двух сохранившихся образцов «Божественной литургии» в действующем храме, второй — в часовне Архангела Михаила в заповеднике Кижи.

В центральном круге «неба» изображен образ «Христос Великий Архиерей», а вокруг него в 16 треугольных иконах — шестикрылые серафимы и ангелы в дьяконском облачении.

Несмотря на строгое и скромное убранство, здесь очень уютно. Тепла добавляют кипенно белые рушники на иконах, свет, падающий из высоких окон, запах дерева…Служитель рассказывал, что деревья именно рубили топором, чтобы сохранить структуру, для долговечности. В 2017 году храм закроется на реставрацию, все-таки близость воды и переменчивость погоды дают о себе знать.

Благодать — с этим словом ассоциируется это посещение.

Посмотрели мы и на карильоны — это музыкальные инструменты из набора колоколов, закрепленных в определенном порядке. Сами колокола неподвижны, компьютерная программа приводит в движение лишь языки. Карильон у Дворца спорта выполнен в виде дуги, на нем находятся 23 колокола, способен воспроизвести 47 различных мелодий.

На Пролетарской улице этот музыкальный инструмент больше похож на елку с 18 колоколами. Мелодий мы так и не дождались, просто полюбовались на диковинку.

Возвратившись в Петрозаводск, я попыталась покорить Музей геологии докембрия, что в левом крыле Института геологии на Пушкинской, 11. Увы, придя к нему в районе 16 часов, обнаружила закрытую дверь, несмотря на заявленные часы работы с 11 до 17 в будни. В этой поездке, как показало время, не везет мне с геологическими музеями.

Новый день — новый маршрут — беломорские петроглифы и шунгит.

Уже упомянутый мной в рассказе о Марциальных водах шунгит — древнейший камень на земле, 2 млрд. лет. Это жидкий озёрный ил, уплотнённый за миллиарды лет, донельзя перетопленный в подземном изотопном котле и вытолкнутый ледником на поверхность земли на Карельском щите. В сувенирных лавках продаются шунгитовые пирамидки и пластины для мобильных телефонов — гладкие, блестящие. Однако натуральный камень выглядит несколько иначе — очень похож на каменный уголь, по составу и свойствам занимает промежуточное положение между антрацитами и графитом. Порода обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью поглощать и нейтрализовать электромагнитные излучения высоких частот. В старину шунгит называли аспидный камень и использовали как природный сорбент.

Действующий Зажогинский карьер находится в Медвежьегорском районе, близ деревни Толвуя, примерно в 80 км от Медвежьегорска. 62°28′57″N 35°18′50″E -такие координаты мы использовали для навигатора. После осмотра карьера в багажнике добавилось камушков — в компанию к розовому кварциту набрали шунгита.

Местные дороги отличаются от трассы Кола не в лучшую сторону. Пробитое колесо пришлось ремонтировать в Медвежьегорске, можем рекомендовать сервис в районе объездной:)

От Медвежьегорска до поворота на Беломорск по трассе примерно 180 км. Свернув на Беломорск, какое-то время дорога идет вдоль Беломорско-Балтийского канала. Еще одна веха истории великой страны, значительная стройка первой пятилетки, однако это трагичная страница истории. 227 километров водного пути за 20 месяцев — это рекордные сроки, но цена этим достижениям слишком велика. Трасса канала проходит от города Повенец на Онежском озере до Беломорска. По сложности гидротехнических сооружений ББК считается одним из уникальных, в настоящее время идет постепенная модернизация водного пути.

Но мы уже проехали Выгостровскую ГЭС, и после деревни Выгостров увидели нужный указатель. Примерно 2 км по грунтовой дороге и мы припарковались на стоянке археологического комплекса «Беломорские петроглифы», дальше — только пешком. Рядом со стоянкой большой шатер кафе, палатка с сувенирами и домик гидов. Организовано и место для фотографий — металлические фигуры с человеческий рост, повторяющие контуры двух самых известных наскальных рисунков. Посещение бесплатно. Перейдя основательный мостик, углубляемся в лес, примерно полтора километра по тропинке.

Дело было ближе к вечеру и местные комары были очень рады нашему присутствию, наперебой предлагали услуги проводников, еле успевали от них отмахиваться. Наконец — просвет между деревьями, домик Беломорского музея, несколько стендов с картами расположения рисунков и краткими пояснениями и само каменное плато.

1 / 3
 

Беломорские петроглифы были созданы древними охотниками и рыболовами примерно 6 тыс. лет назад. Это огромные каменные плиты, на которых первобытные люди пытались рассказать свои истории для будущих потомков. Территория облагорожена — деревянные настилы, перила. Красивое место, к тому же светило солнце и мы без труда находили рисунки на камнях. Сцены охоты на белух, на лосей, изображение войны, людей, занимающихся различными делами — это как игра: найди и расшифруй. Есть рисунок человека на лыжах — самый древний в Европе.

Довольно интересное место, сочетание природы и истории.

А мы возвращаемся на трассу. Близится вечер — что ощущается только по времени на часах, ведь за окном все так же светло, для остановки на ночлег забронирован гостевой дом в городе Кемь. Одноименная река одна из самых крупных в Карелии и в советское время здесь был построен целый каскад ГЭС — Юшкозерская (1980 г.), Кривопорожская (1991 г.), Подужемская (1971 г.) и Путкинская (1967 г.). С дороги прекрасно просматриваются все гидротехнические сооружения, мощь технического прогресса поражает — например, для строительства водосбросов Кривопорожской ГЭС два канала были прорублены в базальтовой породе!

Полные впечатлений, мы добрались до нужного адреса (Октябрьская улица, 21 https://www.booking.com/hotel/ru/apartment-oktyabrskaya-21.ru.html?aid=339530;label=review_am;appvl_email=1;rurl=d5ff6a11283c4845;tab=4;type=total-main) — очень удобное и комфортное место для большой семьи или компании.

Утром проехали 14 км до поселка Рабочеостровск, на побережье Белого моря. Здесь есть небольшой причал, от которого отправляются рейсовые теплоходы на Соловки. Также можно воспользоваться услугами частных катеров. На берегу — единственная гостиница Причал, на ее стоянке мы наблюдали автомобили из разных регионов России. Здесь же часовня Николая Чудотворца — покровителя всех моряков, построена в 2003 году из дерева в традиционном стиле.

В 2006 году в Рабочеостровске Павел Лунгин снимал фильм «Остров». Церковь-декорация стоит до сих пор, выглядит запущенной и обветшавшей, зато одна из местных достопримечательностей.

1

И снова в путь.
Ну мы и докатились! До Полярного круга.

2

На 1067 километре трассы — указатель «Полярный круг», что символически обозначает условную точку пересечения трассой широты полярного круга. На самом деле географический полярный круг находится несколько выше: из-за того, что наклон земной оси постоянно меняется, линия полярного круга тоже смещается. Это смещение доходит до 100 метров в год.
Нынешний знак установлен совсем недавно, в середине июня 2016 года, до этого времени имел несколько другое обличье. Зато теперь рядом с постаментом есть площадка для парковки и мусорный бак (раньше по отзывам была просто свалка на обочине).
Мы пересекли полярный круг! А за бортом плюс 28. За окном постепенно меняется пейзаж — лес становится ниже, переходит в лесотундру, и появляются сопки — сначала вдалеке, а затем все ближе и ближе и вот мы уже пересекаем хребет Чуна тундры, и даже немного закладывает уши от перепада высот. Справа, за озером Большая Имандра, высятся Хибины. Горы в снежных шапках, греет солнце, вокруг нереально красивый пейзаж…

Следующая остановка запланирована в Мончегорске, мне очень хотелось осмотреть музей цветного камня им. В. Н. Дава (пр. Металлургов, дом 46, http://museum.3dn.ru/). Но увы, именно этот день был санитарным… Не везет мне с геологическими музеями в этой поездке:(
Зато впереди — Мурманск!

Россия: полезная информация

Комментарии

marsada
14 сентября 7:18
Очень насыщенный отпуск! Здорово.
jasper17
14 сентября 14:20
Спасибо!
Nina_nina
14 сентября 10:33
вызывает удивление такое решение — поехать летом на север,
нет, меня не удивляет. Я практически всегда вместо жары (и южных стран) выберу прохладу северных просторов.
Спасибо за отличный рассказ и интересное путешествие. Давно была в тех местах (не всех, конечно) - лет 30 назад..
jasper17
14 сентября 14:18
Спасибо за отклик! Мы тоже думали, что будет прохладно, и соответственно экипировались:) Но с погодой очень повезло!
AMour
14 сентября 12:37
Красивый Север!
jasper17
14 сентября 14:21
О да!
Elpon
14 сентября 13:18
Хорошая поездка!
Пораньше, чтобы успеть проскочить Вышний Волочек без пробок — единственный городской светофор создает затруднения.
? Так уже два года как открыта объездная дорога М11 около Вышнего Волочка, с тех пор ездим только там, 200 рублей, зато никаких светофоров, разрешенная скорость 110 км
jasper17
+1
14 сентября 14:20
Да, на обратном пути мы как раз этой трассой и воспользовались, во второй части рассказа я упоминаю об этом. Очень удобно! Привыкли рано выезжать из-за пробки в ВВ просто:)
Lana_Filippova
2 октября 2:00
А где вторая часть?
jasper17
2 октября 9:08
Вторая часть здесь https://www.tourister.ru/responses/id_20608
Lana_Filippova
2 октября 10:17
Спасибо!
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.