Гамаррррррджоба, Грузия! Бареф дзес, Армения!

В Тбилиси в итоге мы вернулись около 5 вечера. У нас был последний вечер в этом городе. Городе, который запал нам в душу сразу же, при первой же прогулке.

А мы все еще не поднялись на гору Мтацминда, и не прокатились на местном чертовом колесе. Надо исправлять, решили мы, и поехали в центр.

На Мтацминде расположен парк аттракционов. Туда можно добраться 2 способами — на такси доехать до самого парка, либо добраться до фуникулера, который и вознесет Вас на вершину горы. Конечно же фуникулер нас интересовал больше. Местные советуют ехать на метро в центр, на станцию «Площадь свободы» или «Авлабари», и оттуда брать такси до фуникулера, якобы пешком придется долго идти по улице, которая поднимается в гору.

На самом же деле — можно спокойно поднять пешком, подъем этот не такой уж длительный и крутой. Занимает по времени минут 15. По какой именно улице идти вверх Вам подскажет указатель. Найтись в этом районе — легко.

Помните, мы уже катались на фуникулере в историческом центре Тбилиси? По той самой карте, по которой ездили в метро? Так вот, на фуникулере на Мтацминду, эта система — не действует. На фуникулер приобретается за 4 лари отдельная карточка, на которую потом кладутся деньги за проезд на фуникулере. На эту же карту в самом парке Вы кладете деньги, чтобы покататься на любом из аттракционов. Мы карту не покупали, нам ее опять любезно предоставили хозяева нашей гостиницы, заранее предупредив об этой системе.

Сам по себе фуникулер — как фуникулер. Но вот виды, открывающиеся при подъеме — того стоят. Мтацминда гораздо выше крепости Нарикала, поэтому и видно отсюда все лучше, и масштаб гораздо больше! Здесь все сделано для людей. Если хочешь — можно посидеть в открытой кафешке с потрясающим видом на Тбилиси. Ну, а если тебе жалко денег — можешь просто поесть мороженого на скамейках (которых здесь правда очень много), с точно таким же потрясающим видом.

Полюбовавшись в очередной раз панорамой города, мы решили, что хотим забраться еще выше, и прокатиться на чертовом колесе. При входе в парк нам сказали, что чертово колесо именно сегодня не работает. Но приглядевшись, мы увидели, что оно движется. Подивившись этой странности мы все же решили прогуляться до него и посмотреть, как на самом деле обстоят дела. Оно работало, ура! Подумали мы, и купили билет. В общем, в процессе подъема мы поняли, почему больше на колесе нет народа, и почему оно сначала не работало.

В этот день было довольно ветрено. Парк находится на горе. Колесо — на одной из высоких точек этой горы. Само колесо — тоже достаточно большое. В итоге жена верещала всю поездку, потому что едет оно медленно, и чем выше мы поднимались, тем сильнее от порывов ветра шаталась кабинка. Не скажу, что это было прямо страшно экстремально… Но на второй круг мы кататься не пошли J

Тбилиси - это город, который впечатлил нас до глубины души. Из всех городов (как Российских, так и Армянских, и Грузинских) именно там хотелось бы по-настоящему пожить. Может, не всю жизнь, но пару лет точно. Невероятная атмосфера. Тбилиси- это и есть Грузия.

День 11. 31.05.2016 г. Уплисцихе — Гори — Боржоми — Ахалцихе

С этого дня начинаются наши активные передвижения по Грузии. Мы пытались кольцевать маршруты, чтобы не проезжать 10 раз через одно и то же место там, где этого можно было избежать.

Карта маршрута на этот день выглядела вот так:

Первый пункт назначения — древний комплекс Уплисцихе. Туда ведут 2 дороги. Первая — хайвэй «Тбилиси — Сенаки — Леселидзе хайвэй» (на карте — синий цвет от A до D). Вторая дорога — та, которую нам предложил Гугл (от Мцхеты выделена зеленым цветом).

В чем суть — если ехать по хайвэю, то получается, что сначала Вы должны заехать в Гори, а потом оттуда — в обратную сторону до Уплисцихе. Это получается крюк. Хоть и небольшой, но все же. Делать нам его не очень хотелось, и мы оставили в уме вторую дорогу, решив спросить на месте как же лучше туда добираться. Поговорив в Тбилиси с людьми, мы в итоге решили ехать по хайвэю, поскольку все как один не рекомендовали ехать нижней дорогой, и говорили, что она ремонтируется, и вообще — очень плохого качества.

Ну что ж, решили — так решили, и утром мы выдвинулись из Тбилиси… но приступ топографического кретинизма позволил нам не там свернуть, и попасть именно на ту дорогу, что нарисована зеленым. В результате, ответственно заявляем — дорога там есть, и она совершенно обычная. Ну да, не хайвэй конечно, но 2 полосы и неплохое качество асфальта — имеются. По пути много деревенек, поэтому ехать слишком быстро здесь не выйдет. Но Вам и не захочется, ведь так интересно посмотреть на то, как живут в этом прекрасном месте обычные люди, деревеньки эти совсем не туристические.

В итоге, избавив себя от крюка Гори — Уплисцихе — Гори, мы приехали в Уплисцихе практически к открытию. Вход на территорию комплекса — платный, что-то около 2 лари с человека. Сам комплекс представляет собой пещерный город (всего около 150 пещер), вырубленный в скалах 2 тысячи лет назад.

Это место очень интересное. Все пещеры — в свободном доступе. Вы можете лазить и осматривать то, что Вам хочется. Ограничителем в данном случае является только Ваше чувство самосохранения. Говорят, есть и закрытые для посещения пещеры, которые прорублены глубже в скале. Главное надеть удобную одежду и обувь, потому что периодически бывает скользко и очень ветрено.

Мы лазили по Уплисцихе часа 2, меньшее время на посещение этой достопримечательности отводить не стоит. Здесь правда очень интересно. Мы были в подобном городе на Крите, так вот Уплисцихе гораздо более масштабный и сохранившийся, и оттого — интересный.

Насладившись прекрасным пещерным комплексом, мы двинулись дальше, в Гори. В этом городе нас собственно интересовало только одно место — музей Сталина. Сталин родился в Гори и какое-то непродолжительное время здесь жил. В Гори сохранился дом его семьи, вагон, в котором он в дальнейшем ездил по стране, а также музей, в котором собраны его личные вещи.

И вот тут нас задушила жаба. Входные билеты покупаются отдельно в вагон (5 лари / чел), и еще один билет — в дом и музей (7 лари / чел). На двоих выходит 24 лари или около 720 рублей. Если Вы не покупаете билет в дом и музей, то Вы можете полюбоваться на дом только снаружи. Музей нас в принципе не особо интересовал. Хотелось посетить именно те места, где Сталин жил. И в музей, и в дом, и в вагон Вы сами не попадете, Вам обязательно нужен экскурсовод, который Вас везде проводит. В итоге, мучились мы мучились, и купили билеты только в вагон.

Когда экскурсовод нас нашел, мы в очередной раз смогли убедиться в широте грузинской души, и доброжелательности местных. Он проверил наши билеты, и говорит: «А чего, в дом не хотите сходить?». Мы ему: «Дак у нас билеты только в вагон куплены». Он: «Ну раз приехали, пойдемте я Вам просто так его покажу», и повел нас в дом.

Дальше объясню, почему нам кажется 720 рублей — дороговато. Сам дом — одна единственная комната и подвал. Подвал закрыт, а вот комнату как раз показывают. Вот она:

И это все. То есть совсем все. Из рассказа гида Вы также дальше узнаете, что это не оригинальная обстановка, а восстановленная. Оригинальный здесь — только дом. Вся мебель — не отсюда. То есть собственно историческая ценность — она только снаружи и видна. Тогда зачем платить 720 рублей, если можно заплатить 300, и прогуляться по вагону, которым Сталин действительно пользовался?

Вот то, что сделали снаружи — это здорово. Раньше здесь была простая обычная улица. Со временем все дома были снесены, а этот — оставили в качестве памятника. Над ним возвели огромный открытый павильон, чтобы погода не слишком сильно влияла на разрушение этого дома. Оставлена оригинальная кладка стен и мостовой. Все деревянные элементы, говорят, тоже «как были».

Дальше мы пошли в вагон. На удивление, вся обстановка — очень аскетична, то есть никаких канделябров и персидских ковров, которые мы, почему-то ожидали увидеть. Все очень скромно и по делу. Конечно, есть оборудованная ванна, но и там все только самое необходимое. Предусмотрены отдельные купе для обслуживающего персонала, отличающиеся от купе Сталина только размером. Очень приятное впечатление от вагона.

Вот такое интересное место сделали в Гори. Еще в этом городе есть крепость Горисцихе, но памятуя о крепости в Мцхете, в Горисцихе мы не поехали. Решили лучше подольше побыть в Боржоми.

Дорога от Гори до Боржоми в принципе довольно легкая и быстрая. Сложность только одна — развернуться на том самом чудесном хайвэе. Вообще, в эту дорогу в Грузии вбухано не мало сил и средств. По проекту она будет длиться от Тбилиси до самого Батуми, и несомненно, эта дорога нужна. Она 6-полосная, бетонная, все идеально. Вот только если Вы вдруг проехали какой-то съезд, чтобы развернуться — нужно будет проявить чудеса смекалки и сообразительности. То ли они еще не все знаки поставили, то ли эта дорога потом будет еще как-то улучшаться и съездов для разворота появится побольше… но сейчас — ситуация с разворотами непонятная.

Например, выезд из Гори организован только в сторону Тбилиси. То есть в обратную сторону от Боржоми. И проехать в сторону Тбилиси, чтобы развернуться, нужно километров 20–30. А разворот выглядит следующим образом: ищете специальный съезд (мы спрашивали где он на заправке, потому что сами найти не смогли), съезжаете вправо, едете еще несколько километров в сторону Тбилиси, пока дорога наконец не делает разворот, уезжая практически в поле, и под этот самый хайвэй. Проезд под хайвэем выглядит как небольшой тоннель, не освещенный, в безлюдном месте… Короче говоря, въезжаешь в тоннель перекрестившись. А потом едешь обратно 20–30 километров по дороге, параллельной хайвэю, чтобы заехать на него ровно в том месте, где ты выехал из Гори. Как-то перемудрили немножко!

Зато дальше — красота! Все едут в своем темпе, никто никому не мешает, дорога ровная и прекрасная. При подъезде к Боржоми снова начинаешь взбираться на горку, дорога петляет среди соснового бора… Не картинка — а мечта!

Боржоми выглядит как обычный популярный курортный городок. Даже в конце мая (в Грузии сезон начинается позже) здесь уже были толпы народа. Все не спеша прогуливаются по городу, наслаждаясь свежим сосновым воздухом, попивают боржоми на скамейках, все чинно, тихо и мирно!

В городе несколько бесплатных источников минеральной воды, где Вы можете абсолютно спокойно набрать любое количество боржоми. Мы поехали искать источник, который расположен в парке в центре города. Вход туда платный (50 тетри с человека, т. е. 1 лари на двоих). В парке, помимо красивейшей природы, родников и источника есть также канатная дорога, и даже пешеходные маршруты. Это одно из самых популярных мест во всем Боржоми.

Ну согласитесь, это просто какое-то сказочное место!

Вода из этого источника, кстати говоря, не похожа на боржоми в бутылках. Возможно она станет больше напоминать бутылочную, если ее охладить. Но в том виде, в котором она течет из маленького краника — пить ее не очень хочется, слишком резкий запах. Мне-то нормально, а вот жена пить такую отказалась, предпочтя уже разлитую версию.

Побродив по парку еще немного, мы выдвинулись в сторону Ахалцихе. Вообще, конкретно для нас Ахалцихе не очень представлял интерес. Мы включили его в план только как место ночевки перед поездкой по трансаджарской магистрали. Но готовясь к поездке мы наткнулись на информацию, что в Ахалцихе есть какая-то красивая крепость Рабат, и все, кто был здесь ее посещают.

Прибыв в Ахалцихе, мы заселились в забронированный нами отель «Рио» (Rio Hotel), он находится прямо на въезде в город, и это крайне удобно. Отель как отель, хорошие чистые новенькие номера… но вид из окна!

Серьезно, построить отель на берегу этого маленького прудика — гениальная идея!(или выкопать прудик возле отеля. Что первично, история умалчивает). Вечером сюда приходили местные гулять и наслаждаться вечерней прохладой, и грызть семечки на скамейке из огромных тазиков.

Ну, а дальше с нами приключилась презабавнейшая история. Мы поехали к крепости на машине. За рулем была жена. Сама крепость расположена на горе, и выстроена в несколько ярусов. Большая парковка находится на самом верхнем уровне. Приехав на парковку что-то нас насторожило. То ли многочисленный обслуживающий персонал на улице, то ли нарядно одетые люди, пребывавшие постепенно… В любом случае, на всякий случай уточнив у местных охранников, что на этой парковке мы спокойно можем оставить машину, и после осмотра крепости ее забрать, мы начали спускаться к главному входу. По пути обсудив ситуацию, пришли к выводу, что, наверное, сегодня здесь будет проходить какая-нибудь торжественная церемония, свадьба, например.

При входе в крепость расположен инфоцентр, где можно приобрести входные билеты. Билеты, кстати, довольно дорогие (что-то около 7 лари за человека). Но проблема была в том, что мы пришли слишком поздно, и касса закрылась, хотя сама крепость — работала. Но, видимо для таких удачливых людей как мы, здесь есть еще «бесплатная» часть, открытая абсолютно для всех желающих. Где мы и решили погулять, раз уж приехали.

Постепенно начало темнеть, так долго мы гуляли по этой бесплатной части крепости. С крепостных стен открываются красивые виды на город и окружающую природу. Внутри самой крепости все облагорожено, сделаны различные садики с цветами и фонтанами, есть даже крошечный виноградник. Прогуливаются люди в средневековых костюмах.

Но вот опять же — это чисто туристическое место. Историей здесь не веет. Да, все красиво оформлено, но вернуться сюда на следующий день, чтобы купить билеты и осмотреть остальную часть крепости, у нас желания не возникло. Судя по фотографиям других путешественников, мы видели примерно то же самое и в «бесплатной» части.

Ну и собственно забавная история:

Поднимаемся обратно на парковку, мимо нас проносится 20 тонированных черных внедорожников, сопровождаемые полицейским кортежем. Версия со свадьбой в крепости начинает не выдерживать критики. Продолжаем подъем, обсуждая, и гадая, что же это такое. Я предположил, что, судя по количеству машин, и серьезности всех вокруг, не иначе президент пожаловал! Жена сказала, что этого не может быть, ведь в этом случае нас бы даже на километр сюда не подпустили.

Поднимаемся на парковку, наш серебристый Xtrail сиротливо стоит на своем месте в окружении 20 черных машин. Чего только там не было, и гелики, и крузаки, и хайлюксы. И везде люди в черных костюмах и галстуках… Смущенно спрашиваем у полицейского, стоящего возле входа на парковку — что тут происходит, и он нам отвечает, что это президент приехал, вместе с президентом Словакии, осматривать крепость Рабат! Еще более смущенно мы спрашиваем — а можно ли нам забрать машину, не будет ли проблем? На что полицейский хмыкает, улыбается, и говорит, что не понимает, что здесь такого, и что пожалуйста, забирайте свою машину на здоровье, никому она не нужна.

А теперь, на секундочку, вспомним, что в день приезда не то, что президента, а даже кого-то менее важного, в ту же Тюмень, например, одну половину города перекрывают, а другая — задыхается в пробках, что уж там говорить о простых смертных, которых бы на пушечный выстрел не подпустили бы к месту высадки президентов… Ах, грузинский народ, ты — прекрасен!

Пока идем к машине, судорожно пытаемся понять, кто же тут Президент Грузии, а кто — Словакии? К своему стыду, в лицо мы не знали ни одного, ни другого!

Поглазев по сторонам, отвергнув предложение жены сфотографировать происходящее, мы загрузились в машину и выехали с парковки. Через минуту нас догоняет полицейская машина с мигалками и вежливо предлагает прижаться к обочине. Мы выполняем требование, несколько напрягшись. Жена за рулем. Сидим в машине, ждем, пока к нам подойдет полицейский. Он здоровается и вежливо просит предъявить документы и паспорта. Документы жена ему отдает, одновременно сообщая с милой улыбкой, что паспортов-то у нас и нет с собой, ведь они в гостинице остались при заселении. Полицейский продолжает вежливо расспрашивать нас, о том, откуда мы, зачем здесь, что в планах дальше, ну и все остальные общие вопросы. Мы отвечаем, не понимая, что тут происходит. И тут… Он говорит: «Мадам, а что у Вас в бутылке?» Мы смотрим на водительский подстаканник, в котором торчит зеленая бутылка тархуна… как две капли воды похожая на пивную)))))

Тут до меня доходит, что очевидно, когда мы выезжали, окно было открыто, и кто-то из кортежа увидев эту бутылку, заподозрил неладное.

Жена тем временем вытаскивает бутылку и поясняет, что это тархун, ее любимый грузинский лимонад. Полицейский, повертев бутылку в руках, и убедившись, что это правда, смягчает суровость на лице и начинает хихикать. При этом, продолжая говорить, что по закону жена теперь должна пройти алкотест, чтобы снять подозрения окончательно. Приносит ей трубочку и начинает объяснять, что именно она должна делать. Ну и пока жена дула в трубочку, он подбадривал ее «давай — давай, дуй не останавливайся», явно забавляясь от всего происходящего.

Расставались мы, как добрые друзья, с пожеланиями удачного путешествия и напутствием не ставить больше тархун в водительский подстаканник!

Это был первый алкотест жены, и первый раз, когда мы в этой стране напряглись. Остаток вечера пришлось успокаивать ее нервы и отпаивать, как это не парадоксально, красным грузинским вином!

День 12. 01.06.2016 г. Ахалцихе — Батуми

Вообще, в начале нашей поездки в этот день мы планировали доехать до Вардзии, прежде чем двигаться в сторону моря. Собственно, весь заезд в Ахалцихе планировался только ради Вардзии и ради Трансаджарской магистрали. Но в итоге, проснувшись утром, и уже было, поехав в сторону Вардзии, мы, почему-то, решили туда не ехать. Во-первых, буквально вчера мы посетили Уплисцихе. Во-вторых, Трансаджарская магистраль манила нас своими видами, а также непредсказуемостью, поскольку начало лета — спорное время, там могло быть как очень хорошо, так и малопроезжаемо (для двух человек на кроссовере).

Забегая вперед, не ехать в Вардзию — было правильным решением, потому что после обеда погода резко испортилась, и ехать было страшновато. А как страшно могло бы быть там в сумерках — даже думать не хочется. В любом случае, в Вардзию мы обязательно съездим в другой раз, тем более, что с Трансаджарской магистралью мы еще до конца тоже не попрощались, и там есть место, куда мы обязательно съездим.

Синяя линия — хорошая, относительно быстрая дорога до Батуми, все путеводители, карты и навигаторы предлагают пользоваться именно ей. Понятное дело, что если Вы решите ехать по синему маршруту — заезжать в Ахалцихе Вам совсем не обязательно.

Зеленая линия — это то, что называется Трансаджарская магистраль. Как ни странно, это основная дорога Аджарии. Местные, естественно, ни в какие объезды через Кутаиси не пускаются, и ездят по ней и летом и зимой. Но состояние дороги — весьма сложное. Она горная, поэтому очень часто случаются обвалы, весной через нее текут ручьи, зимой она чистится, но вокруг обочин 2-х метровые сугробы, и иногда она просто закрыта для проезда. Мы слышали, что ее планируют облагораживать и перестраивать, но проехав по ней, сильно усомнились, что это поменяет дело. Перестроить-то, конечно, можно, но природа такова, что обвалы и ручьи все равно сделают свое дело.

Почему ехать туда стоит? Только из любви к потрясающим видам, горным дорогам и жажде приключений. Эта дорога вымотает Вас уже к середине, но зато визуальное удовольствие, которое Вы получите — впечатается в Вашу память навсегда.

Фактическое состояние дороги. Мы, признаться, ехали наобум. Получилось так, что наша поездка опередила «грузинский бум», начавшийся в этом году. Мне даже стало немного обидно, я начинал задумываться об этом путешествии еще когда о Грузии никто не грезил, и не было такого массового потока в этом направлении. А тут — наш отчет просто «затеряется в толпе» J, но, ничего не поделать!

Так вот. Мы нашли на ютубе одно видео с авторегистратора, как эту дорогу проезжает человек на ниссан тиана, при этом потеряв передний номер во время преодолевания брода через речку. А также почитали советы людей, склонявшихся в основном к тому, чтобы ехать через Кутаиси. Это все, на чем основывалось наше решение все же ехать по Трансаджарской магистрали.

Ну и что в итоге? Дорога Ахалцихе — Кеда — очень плохая грунтовка. Местами есть куски с асфальтом, но, когда ты по ним едешь — думаешь, что лучше бы их не было. Чем более сильная влажность (дождь, снег), тем сложнее будет ехать. В конце мая — начале июня погода там еще не устоявшаяся, бывает и то и другое. Когда ехали мы — снег еще лежал на достаточно обширных площадях возле дороги. Никаких отбойников, ограждений, или чего-то «для безопасности» там, естественно, нет. Зато там есть грязь, ямы, колдобины, обвалившиеся куски и т. д.… РОМАНТИКА!

Мы проехали легко. Но долго. Ничем нигде не скрежетали и не цепляли. Но для этого нужно было ехать внимательно и сосредоточенно. Навстречу нам ехали несколько седанов-«пузотерок», довольно старые, поэтому ехали они быстро и не щадя себя. Еще один раз попался подготовленный заряженный крузак, вот он преодолевал все трудности дороги с честью и скоростью, мы даже невольно залюбовались, смотря, как он прекрасно вписывается в пейзаж. Наша скорость была не быстрее 40–50 км/ч. На седане / хэтчбэке я бы туда не сунулся. Для любого кроссовера (если ехать осторожно и не бросаться очертя голову в лужи и грязь) эта дорога вполне по зубам, даже для переднеприводного (летом), потому что основной вопрос там в клиренсе. Для нелюбителей таких дорог и бездорожья в принципе — лучше выбрать другую дорогу.

А теперь, больше ничего не хочется говорить, хочется просто показать фотографии, объясняющие, зачем же надо ехать именно по Трансаджарской магистрали.

Некоторые фото — кадры с видеорегистратора, поэтому качество соответствующее.

После того, как Вы проезжаете деревню Кеда — начинается хорошая асфальтированная дорога, оценить которую впрочем, нам не удалось, потому что восторги и необходимость постоянно быть «на чеку» утомили нас, и хотелось уже побыстрее прибыть в гостиницу.

По дороге мы хотели посетить несколько мест, но не срослось. На Трансаджарской магистрали есть несколько мест, в которые мы хотели заехать. Среди этих мест — озеро Мтсване Тба (метка № 1 на карте). Оно расположено чуть в стороне от самой магистрали, дорога уходит в горы еще сильнее. Судя по фото в интернете — это очень красивое место, которое стоит посетить. Но, к сожалению, где-то после обеда погода резко испортилась и начался дождь. И в результате мы решили, что не будем рисковать, и в непогоду пробираться по еще более плохой дороге. Пешком подниматься к нему — не хватило бы времени. И мы поехали дальше, оставив это место в списке желаний на следующий раз.

Ну и еще одно место — Мацунхетские водопады (метка на карте № 4). Эти водопады считаются одним из «экскурсионных» мест, куда возят из Батуми. Наш путь пролегал прямо мимо них, поэтому мы их посмотрели. Но мельком, потому что зрелище, честно говоря, не сильно-то впечатляющее. Да, проездом — почему бы и не заглянуть. Но ехать специально ради них из Батуми — ну уж увольте. Экскурсионным это место, видимо стало по принципу «на безрыбье и рак — рыба». Из Батуми есть много других мест, куда можно съездить, те же национальные парки и пещеры. Эти же водопады — смело можете пропускать. Мы даже не стали выходить из машины и фотографироваться. Надо подчеркнуть, что мы не фанаты водопадов, и это чисто субъективное мнение.

В Батуми мы приехали где-то около 16 часов, и практически сразу без проблем нашли нашу выбранную гостиницу (White sales appartments). Это было очень интересное место. Недостроенная высотка! То есть сам дом уже построен, но внутри еще ведутся отделочные работы, периодически отключают лифты (к счастью их там несколько), никаких вывесок.

Наша гостиница занимала в этом доме несколько этажей. Как таковой респешн — не было, по приезду нужно было просто позвонить хозяйке, она говорила, на какой этаж подняться и к какой двери подойти. Но мы сразу простили хозяевам все неудобства, когда она проводила нас в наш номер. Это была такая малюсенькая квартирка-студия на 24 этаже, с балконом и видом на море. Со свежим современным ремонтом, стиральной машинкой и кухней. И всего за 2000 рублей в сутки на двоих. Мы были счастливы!

Ну, а дальше мы пошли гулять по Батуми, но не слишком далеко, потому что пешеходная экскурсия у нас была запланирована на следующий день.

Самое забавное в этот вечер было то, что когда мы искали место для ужина — мы оба, не сговариваясь и увидев Макдональдс — выбрали его. Шли туда и думали, что это просто кощунственно — в Грузии есть фаст фуд. Но за 12 дней вкуснейших обедов и ужинов, видимо, захотелось сменить обстановку. А самое ужасное, что там было столько народу, что в очереди пришлось стоять минут 20 (!), кассы просто штурмовали семьи, причем не туристов, а местных жителей. Видимо для них это тоже такое разнообразие. Но в другой ситуации стоять в очереди столько времени — я бы не стал.

День 13. 02.06.2016 г. Пешеходная экскурсия по Батуми

Сам по себе Батуми — достаточно небольшой город, все достопримечательности в основном расположены в приморской части. Поэтому наш пешеходный маршрут выглядел следующим образом:

В принципе, этого маршрута вполне достаточно, чтобы посмотреть все основные достопримечательности города и составить свое впечатление о нем. Собираясь в поездку, мы слышали много отзывов о Батуми. Причем большая часть этих отзывов — отрицательная (что нас удивило). В основном все эти ругательные отзывы основаны на том, что город активно застраивается современными небоскребами, которые не сочетаются со старыми зданиями, и не очень-то красиво вписываются в панораму.

Нам Батуми понравился. Да, действительно, стройки очень много. Но оно и понятно, ведь в развитие Батуми правительством Грузии было вложено очень много средств. Как мне кажется, Батуми сейчас можно сравнить с Сочи — эдакая столица морского отдыха. То есть непосредственно купаться и загорать можно в любом из пригородов, а в город приезжать — развеяться и развлечься. В таком формате — все очень даже продумано.

И понятное дело, что активно развиваться город начал только в последнее время, соответственно соседство «крутых» небоскребов со старыми обшарпанными девятиэтажками — неизбежно на этом этапе. Но ведь Москва-то тоже не сразу строилась… В общем, может мы были в правильном настроении, может просто так сошлись звезды, но гуляя там мы чувствовали себя вполне уютно и комфортно.

В начале июня купаться — еще холодно. Конечно, смельчаки находились, но мы не рискнули. К тому же пляж в Батуми — крупно-галечный. Лежать на нем — не очень-то удобно. Если ехать в Грузию только ради пляжного отдыха — то остановиться следует в более приспособленном для этого месте, например, в Уреки (о нем мы расскажем дальше).

Исторический центр города оформлен в одном стиле и располагается чуть поодаль от набережной. Все дома в красивых барельефах, даже черепица на крышах выглядит как-то по-особенному.

Жемчужиной Батуми, несомненно, можно назвать местную набережную. Она сделана качественно и с размахом. Длинная, почти на все побережье, широкая, с отдельными дорожками для бега, велосипедов и рикш, с множеством парков по пути… Мы с удовольствием гуляли по ней все 3 дня, что находились в Батуми. Опять же, нам повезло, что сезон еще не начался, поэтому набережная практически пустовала, бойкая торговля — отсутствовала полностью. Говорят, что в сезон, по всей набережной тянутся торговые лотки и палатки. У нас же были только полупустые скамейки и шезлонги, на которых можно было абсолютно бесплатно провести хоть весь день. Также по всей набережной разбросаны современные скульптуры, с которыми все с удовольствием фотографируются.

Кстати, еще одна необычная особенность набережной Батуми — музыкальное сопровождение в виде кваканья лягушек. Там даются целые концерты, и особенно ночью, очень громко! В наших Тюменях такого нет) ну максимум в ближайшем лесу!

Гуляешь-гуляешь по набережной, и в итоге оказываешься возле здания Батумского порта. Возле пришвартованных яхт и кораблей идет бойкая рыбалка. Самое классное, что именно здесь мы увидели малышей — афалинов, которые пригнали к рыбакам стаю рыб. Таким образом, люди рыбачили с пристани, а афалины — с моря.

Возле порта есть станция канатной дороги. Сама канатка — новая, и очень дорогая. Одна из самых дорогих во всей Грузии. Но, конечно, пройти мимо мы не смоги. Наверху, кроме панорамы, дорого кафе и винного магазина, больше ничего примечательного нет. Но мы прекрасно провели время, попивая ледяные напитки и любуясь панорамой города.

Налюбовавшись вдоволь, мы спустились обратно вниз и пошли рассматривать остальные современные постройки.

А больше всего жене понравился памятник «Али и Нино». Мы простояли возле него минут 40, потому что она никак не могла налюбоваться «самой романтичной скульптурой на свете».

Памятник рассказывает историю о любви азербайджанского юноши и грузинской девушки. По понятным причинам это, практически, Ромео и Джульетта. Огромные скульптуры постоянно движутся навстречу друг другу, пока, наконец, не сливаются в единое целое, после чего снова расходятся. Зрелище действительно впечатляет.

Еще одним местом, которое мы хотели посетить, находясь в Батуми, был пляж Сарпи. Сарпи — это пляж, расположенный на самой границе Грузии и Турции. Многие, приезжая сюда, переходят границу, и доезжают до первого же близлежащего города Трабзон на турецкой стороне. Мы взяли с собой паспорта, на всякий случай, но желания переходить границу нас так и не посетило. Вместо этого мы лениво провалялись на пляже практически до заката, любуясь местными видами.

Говорят, что Сарпи — самый чистый / лучший пляж Аджарии. Мы увидели разницу лишь в том, что галька на этом пляже гораздо меньше, чем в Батуми. Соответственно, отдыхать — удобнее. Но вот насчет чистоты — это кажется преувеличением. И море, и сам пляж точно такой же чистый, как и наш пляж в Батуми. Не без следов человека, конечно, но отдыхать это не мешает, и глаза за это не цепляются.

И еще отдельно в Батуми стоит рассказать об одной важной вещи… Хачапури по-аджарски! И это не шутка, ведь Батуми — столица Аджарии, а где как не в Аджарии пробовать самый вкусный, самый настоящий хачапури по-аджарски?

Мы не поленились и специально погуглили места, где по мнению людей подают самый-самый вкусный хачапури. В итоге, прочитав отзывы, мы остановились на кафешке под названием «Лагуна». Это подвальная кафешка, чем-то сильно отдающая советчиной. Для тех, кто любит покраше и погламурнее — это место не подойдет.

НО! Хачапури просто божественный. И даже это слово не передает всего великолепия этого блюда. Во-первых, здесь его Вам приготовят в самых разных вариациях, на сдобном, слоеном и не сдобном тесте; классический с маслом, с любым количеством яиц или с двойной порцией сыра — решать только Вам. Все зависит от того, насколько Вы готовы к такому празднику живота.

Мы на собственном опыте здесь убедились, что жадность — это порок. Поэтому, если Вы последуете нашему совету и все же посетите это место учтите следующие моменты:

Первое. Порции здесь просто огромные! Даже не так — ОГРОМНЫЕ!!! В меню есть 3 варианта размера — маленький, стандартный и большой. Мы не знали какой выбрать, и решили, что стандартный нам вдвоем вполне подойдет. Так вот — берите маленький. Если не наедитесь — лучше закажете еще, чем не доедите это великое блюдо. Мы свой стандартный — не доели, и было ужасно обидно понимать, что эта вкуснятина просто пропадет.

Второе. Классический хачапури по-аджарски очень и очень калорийное и жирное блюдо. Он подается с 4 (!) огромными кусками сливочного масла. Очень советуем заказать либо с 1 кусочком, либо вовсе без него. Иначе это просто «да здравствует инфаркт»! Официантка учтет любое Ваше пожелание относительно того, что Вам должны приготовить. Мы 3,5 куска масла просто вытащили, но даже с половинкой — было жирновато.

В результате, промучавшись час, но так и не доев свой хачапури, мы вышли из кафе в обед, и больше в этот день не ели. При этом кроме самого хачапури мы не заказывали больше ничего.

День 14. 03 июня 2016 г. Ботанический сад Батуми — Уреки

Перед отъездом из Батуми жена мечтала только об одном — посетить знаменитый ботанический сад Батуми. Он расположен практически на выезде из города.

Сказать, что его легко найти — будет наглая ложь. Смысл в том, что сначала Вы едете по дороге вдоль моря, она одна такая крупная и большая, и кажется, что потеряться — невозможно. Ботанический сад расположен с левой стороны дороги. И весь фокус заключается в том, чтобы искать не левый поворот с дороги, а съезд под какой-то мостик направо, и вот только тогда, развернувшись, дорога поведет Вас в нужном направлении.

Мы абсолютно точно знаем, что местные жители советуют обязательно брать экскурсию в ботанический сад, чтобы не искать вход, не ехать далеко, и интересно и продуктивно осмотреть сад. Но мы бы этого делать не рекомендовали, потому что, во-первых, эта экскурсия обойдется Вам минимум в 2 раза дороже, чем съездить самим (даже если Вы будете при этом на общественном транспорте), а во-вторых, по нему надо гулять, а не бегать за экскурсоводом.

Сам сад действительно огромный. Он разбит на 21 зону, где растения высажены по принципу географической принадлежности к определенным регионам. По всей территории сада проложены несколько маршрутов, указатели и таблички в изобилии разбросаны на всей протяженности этих маршрутов. То есть найдетесь Вы там легко.

Мы прошли по самому длинному маршруту часов за 5. Это не значит, что мы видели все. У нас было несколько конкретных целей. Но, тем не менее, даже в условиях ограниченного времени, Вы увидите здесь очень много.

Следует также учитывать, что и по километрам пройтись придется не мало. Поэтому здесь есть даже услуга поездки на гольф-каре. Многие едут на машинке до самого конца, чтобы потом пешком спускаться обратно к главным воротам. Поездка на машинке — это, естественно, платно.

И еще один момент — обязательно возьмите с собой еду и воду. Там купить все это будет негде (только на входе). А есть и пить Вам захочется 100%.

Для местных жителей там даже предусмотрены абонементы. За несколько десятков лари можно купить абонемент и целый год приходить туда, например, на выходные, и ночевать с палатками, устраивать барбекю в специально отведенных для этого местах, купаться на маленьком местном пляжике. Ну и конечно, любоваться бесконечным количеством растений.

Ботанический сад территориально расположен параллельно морю, поэтому во время прогулки постоянно имеешь возможность любоваться прекрасным видом то на Батуми, то просто на синий горизонт.

В этом ботаническом саду есть несколько «особенных» мест. Наша цель была найти их все. Что мы, не без труда, конечно, но осуществили. Это просто необычные растения, или интересно оформленные экспозиции из растений.

Среди них, например, «стесняющееся растение» (когда касаешься его, оно закрывает и сворачивает листочки), «японский зеркальный сад» (название возле пруда написано в зеркальном отражении, то есть прочитать его можно только смотря в воду), розарий, пруд с золотыми рыбками и черепахами, дерево 7 деревьев (из ствола упавшего дерева выросло 7 новых деревьев) и многое другое.

После посещения ботанического сада у нас был запланирован отъезд в Уреки, и посещение по пути еще одной крепости — крепости Петра. В ней сейчас ведется реконструкция, поэтому пока она не закончится — смело можете объезжать ее стороной. Единственное примечательное место в ней сейчас — потрясающий вид на море, который, впрочем, открывается и из ботанического сада. Эта крепость примечательна тем, что одно время она была «морскими воротами» Западной Грузии и была одной из точек морских торговых путей Грузии, Армении и Персии.

Мы увидели крепость Петра вот в таком состоянии.

После крепости мы двинулись в путь до Уреки. Путь от Батуми до Уреки занял у нас где-то около 1,5 часов (ехали мы не спеша), по пути замедляясь, чтобы посмотреть на домишки в Кобулети и других приморских городках.

Весь день в Уреки мы посвятили пляжу. Сам по себе Уреки — одно из мест пляжного отдыха в Грузии. Гораздо комфортнее, чем в Батуми, и очень сильно похожим на Анапу, Адлер и другие пляжные места. Его примечательность заключается в самом пляже и его черном магнитном песке.

Ходят легенды, что лечебные свойства этого песка впервые заметил какой-то ссыльный, чуть ли не немецкий гражданин. Якобы он был очень болен, и поскольку волею судьбы он был заброшен в это место, он целыми днями смотрел, как на пляж приходят различные животные (коровы, собаки и прочие), купаются, обваливаются в песке и лежат на солнце. Тогда он решил проверить, зачем же они это делают, и стал тоже зарываться в этот песок. В результате его артриты/артрозы и прочие болезни прошли, и он решил написать письмо Сталину, о том, что здесь пропадает такое замечательное место, которое могло бы стать советской здравницей. Неожиданно, письмо до Сталина дошло, и он принял решение строить здесь санатории и курорты. В результате, довести до конца задумку он не успел, и после этого Уреки снова пришел в упадок.

Только сейчас здесь началось масштабное строительство и развитие курорта. И, по-моему, у него есть все данные, чтобы стать еще одной жемчужиной Грузии. Ведь отдыхать здесь удобно, комфортно и приятно. Заход в море пологий и достаточно длинный, соответственно море прогревается быстрее, чем в Батуми и Кобулети. Здесь даже мы решились наконец искупаться.

И, хотите верьте, хотите нет, но местные животные действительно приходят на пляж, чтобы вымазаться в этом песке. Мы несколько раз наблюдали, как собаки, искупавшись в море, катались по песку, а затем просто укладывались греться неподалеку от домиков на заднем плане на фото снизу. Так что может быть, в этой истории есть капля правды)

Поскольку сезон в начале июня еще не начался — централизованно пляжи не чистили. Но на самом деле, их нельзя назвать грязными. Основной мусор — морской, всякие водоросли и щепки. В сезон, говорят, их все же чистят. Мусорные баки и кабинки для переодевания на пляже имеются, поэтому все достаточно цивильно.

Зато порадовало то, что в это время на пляже ооооочень мало народа. Все отдыхающие в силу того, что прибрежная полоса достаточно широкая и длинная — находятся далеко друг от друга и никто никому отдыхать не мешает.

Если ехать на пляжный отдых с детьми, особенно маленькими, мы бы ни на что не променяли Уреки.

Следующая часть отчета — Местиа и Кутаиси.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия